Уроки вождения

УРОК 7. ВОЖДЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

До сих пор рассматривались навыки управления автомобилем в нор­мальных погодных условиях. Теперь к вашим знаниям и навыкам до­бавятся новые, необходимые в тех условиях, которые мы называем сложными.

Итак, вы будете знать (и, надеемся, уметь), как безопасно управлять автомобилем не только в солнечные ясные дни, но и в дождь, снег, туман, ночью и т.д.

Недостаточное сцепление колес с дорогой

Около 1/3 всех дорожно-транспортных происшествий происходит на мокрых, обледенелых или заснеженных дорогах. Такие дороги име­ют ухудшенные условия сцепления. Это значит, что увеличивается вероятность проскальзывания колес по поверхности дороги, а также их увода в сторону. В этих условиях автомобиль часто становится не­управляемым.

Скользкость дороги характеризуется коэффициентом сцепления. Нормальный коэффициент сцепления асфальтобетонных покрытий колеблется в пределах 0,6–0,8. Под воздействием метеорологических условий дорожные покрытия теряют свои качества, коэффициент сцепления снижается до опасных пределов. Минимально допустимым по условиям безопасности принят коэффициент сцепления 0,4.

В зависимости от состояния дорожного покрытия остановочный путь может различаться в 3–4 раза. Так, остановочный путь при ско­рости 60 км/ч на сухом асфальтобетонном покрытии составит около 37 м, на мокром — 60, на обледенелой дороге — 152 м. Более того, да­же при сухом асфальтобетонном покрытии в зависимости от степени его износа (отполирован шинами) коэффициент сцепления может раз­личаться в 2 раза и более.

148

 

Скорость движения также оказывает влияние на сцепление шин с дорогой, так как при высокой скорости начинают проявляться аэро­динамические подъемные силы, которые уменьшают силу прижатия автомобиля к дороге.

Скользкой дорога бывает не только зимой. Такое явление наблю­дается, когда на поверхность асфальтобетонного покрытия в жаркие дни выступает вяжущее вещество или в утренние часы осаждается вла­га из воздуха либо иней в холодную погоду. Когда начинается дождь, на проезжей части образуется смесь из воды, материала износа шин и дорожного покрытия, а также нефтепродуктов. В результате полу­чается отличная смазка. Поэтому при моросящем мелком дожде дорога оказывается более скользкой, чем при сильном ливне.

Скользкой может быть булыжная дорога, особенно в смоченном состоянии, дорога во время листопада или обычная сухая дорога, отпо­лированная тысячами движущихся по ней автомобилей.

Водителю важно научиться определять (чувствовать) такую опас­ную для езды дорогу и своевременно изменять режим и тактику движения. Анализ ДТП с легковым таксомоторным транспортом,про-веденный НИИАТ, выявил, что 49,6% из них произошли на мокрой, грязной или скользкой дороге. Основной ошибкой водителей были неучет скользкости дороги и неправильный выбор скорости.

Ясно, что скользкие участки дороги надо по возможности избегать, стараясь их объехать, либо пользоваться особыми приемами управле­ния автомобилем. Рассмотрим более подробно, какие опасные участки надо стараться избегать.

Избегайте участки, имеющие масляные нефтяные пятна. Замасленная или покрытая свежими вяжущими материалами (например, свежий, только что положенный асфальт) дорога очень скользкая. Изыскивай­те любую возможность объехать такой участок. В жаркую погоду масля­ное пятно на дороге хорошо видно, объезжайте его.

Избегайте участков дороги, скрытых под водой. Под водой могут быть разные опасности. После проезда глубокой лужи могут намокнуть тор­мозные колодки и отказать тормоза, может заглохнуть двигатель и т.д.

Двигайтесь по колее. Если вы четко различаете колею, проложенную другими транспортными средствами, двигайтесь по ней. В колее сцеп­ление шин с дорогой лучше.

149

 

Когда дорога покрыта тающим льдом, избегайте двигаться по полосам с интенсивным движением. На полосах с более интенсивным движением транспорта лед быстрее тает, и поэтому движение по таким полосам безопаснее, чем там, где автомобилей мало, следовательно, ледовая корка на поверхности дороги дольше сохраняется.

Нужно также опасаться участков с нерастаявшим льдом, встречающих­ся в тени деревьев или зданий. Учтите, лед на таких закрытых от солнца участках тает медленнее, а ближе к вечеру быстрее замерзает снова, даже если в течение дня чуть оттаял.

Будьте особенно внимательны, приближаясь к мостам или путепроводам. Там ледяная корка на дороге появляется раньше, чем повсюду, а ис­чезает позже. В этих зонах повышенной опасности избегайте резких движений рулем, газом, тормозом.

Без особой необходимости не обгоняйте. Лучше оставайтесь на своей полосе. Даже простая смена полосы на скользкой дороге грозит непри­ятностями, а обгон — тем более. Этот маневр опасный и в хороших дорожных условиях, а при плохом сцеплении становится крайне риско­ванным.

Объезжайте песчаные и снежные заносы, сугробы, грязь или сырые листья. Сырые листья делают поверхность дороги скользкой, как лед. Если вы, скажем, попытаетесь затормозить на дороге, покрытой мокрыми листьями, почти наверняка потеряете контроль над автомобилем.

Если вам требуется остановка, ищите на дороге место, свободное от перечисленных выше опасностей: льда, снега, листьев, песка. Если таких участков нет, скажем, при движении зимой по загородной до­роге, предпочтительнее всего будет остановиться на сухом укатанном снегу. Если там часто останавливались и до вас, снег может быть отпо­лирован до состояния льда. Остерегайтесь этого. И остановка, и даль­нейшее трогание с этого места будут очень трудными.

Не останавливайтесь на подъемах. Остановитесь лучше до начала подъема или за ним. Помните о том, что трогание на подъеме в усло­виях плохого сцепления — дело трудное и опасное.

Когда подъемам и спускам нет конца, останавливайтесь лучше на спуске. Трогаться вам будет легче.

Если движения по скользкой дороге не избежать, то постарайтесь опреде­лить степень ее скользкости. Для этого можно использовать несколько

150

 

способов: визуально, торможением, изменением подачи топлива, вы­жимом педали акселератора. Человек с нормальным зрением почти всегда увидит скользкую поверхность, но не всегда сможет оценить, насколько она опасна. Если дорога свободна, то можно попробовать оценить скользкость, резко нажав на педаль тормоза. В других услови­ях следует проверять сцепление колес резким нажатием на педаль уп­равления дросселем. Если ведущие колеса сорвутся в пробуксовку, значит, дорога достаточно скользкая, и при движении по ней надо выполнять следующие рекомендации:

· Двигайтесь с пониженной скоростью, увеличив запас безопасности
со всех сторон вашего автомобиля. Большой запас безопасности необ­
ходим в связи с тем, что на такой дороге вам нужно значитель­
но больше места, чтобы успеть остановиться. Ранее мы говорили
о необходимости соблюдения 2-секундной дистанции по отно­
шению к лидеру. Но это относится к нормальным дорожным ус­
ловиям, сухому покрытию. А если идет дождь? Чтобы быть
в безопасности, прибавьте 2 с. В снег — еще 2 с, так что теперь
получится 6 с. На обледенелой дороге, где самый длинный тор­
мозной путь, прибавьте еще 2 с — получится 8 с.

· Старайтесь сохранять скорость постоянной, пользуйтесь педалью очень
осторожно, плавно, мягко. Никаких лишних движений. Снижайте
скорость перед поворотами и перекрестками заблаговременно.
Перекрестки, когда дорога скользкая, особенно опасны по двум
причинам: существует угроза столкновения с другими транспорт­
ными средствами, водители которых, двигаясь по пересекаемому
направлению, не рассчитали скорости и не справились с управ­
лением; покрытие вблизи перекрестка может быть особенно
скользким из-за постоянного торможения автомобилей.

· На подъеме поддерживайте скорость постоянной. Нужно заблаговре­
менно выбрать соответствующую передачу и скорость, чтобы не
менять их на самом подъеме. Расчет должен быть очень точным,
чтобы не прибавлять газ во время подъема.

· На обледенелых спусках тормозите двигателем, включив на вершине вто­
рую передачу. Если нажать на тормоз, то из машины получатся

151

 

санки с бывшей стоимостью несколько тысяч рублей. То же самое может получиться при резком повороте руля: автомобиль как ехал прямо, так и будет ехать.

У переднеприводных машин хотя и редко, но бывает, что передние колеса на скользком подъеме начинают буксовать; попробуйте взять подъем задним ходом, часто это помогает.

На скользком подъеме опасно переключать передачи, это надо сде­лать перед подъемом. С газом тоже надо аккуратно, иначе начнется буксование и даже сползание назад. Если дорога свободна и никто не видит «позора», лучше, аккуратно притормаживая, спуститься назад и попытаться снова взять подъем, учтя ошибки первого раза. В других случаях осторожно сдать назад в сторону обочины, затормозить, под­ложив упор под любое колесо, и подумать, как жить дальше. Скорее всего, попробуйте проложить колею из песка и сухого цемента, мешо­чек которого еще с осени вы запасливо положили в багажник.

Что делать, если нужно экстренно затормозить на гололеде? Нович­ки обычно жмут до упора на педаль тормоза: на льду колеса мгновен­но блокируются на юз, и… автомобиль успешно скользит по льду на застывших колесах, как на коньках, да еще и не слушается руля. Следо­вательно, тормозить на юз нельзя.

Для экстренной остановки на скользкой дороге можно использо­вать три приема торможения: тормоз с газом, прерывистое и ступен­чатое торможение.

Вы поздно заметили препятствие, надо тормозить, а под колесами гололед. Опыт управления автомобилем минимальный. Попробуйте плавно, но решительно нажать одновременно на тормоз и газ. Тогда подводимый за счет двигателя крутящий момент к колесам будет пре­пятствовать их блокировке и юзу и торможение окажется более эф­фективным, чем при торможении на юз. Но помните: если двигатель начинает глохнуть от такого насилия над ним, надо ослабить усилие ноги на тормоз.

У кого покрепче нервы и побольше опыта, в той же ситуации нажмите плавно, но решительно на тормоз. Как только почувствуете, что начался юз колес, усилием воли заставьте себя отпустить на мгно­вение педаль. Колеса снова «поймают» дорогу. Опять нажмите (но уже

152

 

слабее) на тормоз и отпустите при блокировке колес. И так до полной остановки, каждый раз ослабляя нажатие. Этим приемом вы не дадите колесам постоянно скользить, поэтому тормозной путь автомобиля будет намного короче.

При таком способе торможения необходимые действия рулевым колесом нужно производить на этапе «отпустил», когда педаль тормо­за не нажата и колеса свободно вращаются. Таким образом водитель полностью контролирует автомобиль, производит необходимые мане­вры и в то же время осуществляет торможение.

Если вы тормозите резко, с полной блокировкой колес, то сразу же теряете контроль над автомобилем, ведь колеса не вращаются, авто­мобиль не слушается руля и мчится вперед по инерции, скользя, как сани, по скользкой поверхности дороги.

Итак, тормозите, не доводя колеса до полной блокировки, поль­зуйтесь прерывистым способом торможения и в тот момент, когда вы отпускаете педаль тормоза, осуществляйте необходимые действия руле­вым колесом.

Запомните: тормоз-руль-тормоз-руль — эффективное средство оста­новки на скользкой поверхности в сочетании с одновременным укло­нением от опасности в критической ситуации. При этом остановочный путь на скользком покрытии, как вы помните, значительно увеличи­вается. Поэтому при торможении всегда надо выбирать такой участок дороги, на котором впереди много свободного места.

Для тренированных лучший способ — ступенчатый. Он отличается от прерывистого лишь тем, что при растормаживании педаль отпус­кается не полностью, а частично. Нога все время на педали, готова чуть ослабить давление, если возникла блокировка, чтобы затем сно­ва придавить тормоза. Это очень тонкая работа. Но она станет вам доступна после тренировки на безопасных площадках. Итак, сравним тормозные пути на гололеде при различных способах торможения (скорость движения автомобиля 60 км/ч).

На поворотах на автомобиль начинает действовать боковая сила, стремящаяся сдвинуть автомобиль в сторону от поворота. Она тем больше, чем выше скорость и круче поворот. Поэтому перед скользким поворотом надо побольше снизить скорость. Тормозить на повороте опасно!

153

 

Если автомобиль заносит, выполняйте следующие правила:

· Никогда не тормозите. Это не поможет, а лишь усугубит занос.
Очень трудно этого не делать: неведомая сила неудержимо тянет
ногу к тормозу, однако надо устоять, иначе вы потеряете послед­
ний шанс.

· Не выжимайте сцепление. Выжимать сцепление так же бесполезно,
как, скажем, нажать при заносе на кнопку прикуривателя.

· Не бросайте педаль газа. Бросить педаль газа значит усугубить занос.
Но если плавно снизить газ на заднеприводном автомобиле, а на
переднеприводном чуть-чуть увеличить, это может уменьшить
занос.

· Поворачивайте руль в сторону заноса. Задняя часть машины пошла
влево, туда же следует и руль, и наоборот. Это нужно довести до
автоматизма, выполнять без рывков, но быстро. Руки вращают
колесо на боковом секторе.

· Обратите внимание, что передние колеса всегда смотрят в направлении
движения. Это важно. Лишний поворот руля в панике может не
«утихомирить», а «разболтать» машину еще больше. Поэтому руль
надо крутить в сторону заноса быстро, но в меру.

Итак, обобщая наши рекомендации, напоминаем, что любое движе­ние, которое вы делаете на скользкой дороге, должно быть более плав­ным, выверенным, контролируемым, чем на сухой дороге. Избегайте резких поворотов руля, резкого торможения, резкого переключения передач. Плавное, мягкое, размеренное управление автомобилем при­даст ему большую устойчивость, снизит вероятность заноса, которая всегда существует на скользком покрытии.

Улучшить свое положение на скользкой дороге можно, повысив сцепление шин с дорогой. Для этого можно использовать специальные шины («снежинки», с шипами или цепи противоскольжения) и допол­нительно нагрузить ведущие колеса.

Шины-»снежинки», как ясно из их названия, хороши для езды по рыхлому снегу. Что касается езды по льду или укатанному снегу, они почти ничем не лучше обычных шин. Хороши «снежинки» и при езде

154

 

по грязи. Следует заметить, что если вы ездите на «снежинках», это вовсе не означает, что вы в полной безопасности. Все правила движе­ния по скользкой дороге вы должны соблюдать: не делать резких дви­жений, думать о скорости. И не только думать, а и не превышать ее разумного предела и т.д.

Шины с шипами облегчают трогание с места и остановку на льду или укатанном снегу. Однако им тоже не следует слишком доверять, особенно на поворотах, тем более если они используются только на зад­них колесах.

Наилучшее сцепление обеспечивают цепи противоскольжения. При наличии цепей остановочный путь автомобиля на льду значитель­но уменьшается. Однако цепи требуют особой заботы:

· всегда нужно удостовериться в том, что цепи надеты и подогнаны
правильно. Периодически их надо проверять на торможение;

· при наличии цепей двигаться надо медленно;

· при движении по дороге без льда или снега цепи нужно снимать.
На сухом покрытии они не только бесполезны, но и вредны —
могут повредить шины и дорожное покрытие.

Чтобы улучшить тяговые свойства автомобиля на скользкой доро­ге, можно увеличить нагрузку на ведущие колеса. Делается это так: дополнительный груз, например песок и лопата (которые у вас долж­ны иметься на случай устранения буксования колес), располагается в багажнике над задними колесами (для автомобиля с задними ведущими колесами).

Вообще перегружать автомобиль при езде по скользкой дороге не следует — это только ухудшит сцепление. Да и первый наш совет относится не столько к увеличению нагрузки, сколько к правильному расположению груза в автомобиле. Все это действительно очень важ­но. Важно на любой дороге, а на скользкой в особенности. Особенно опасен незакрепленный груз.

Итак, чего нельзя делать на скользкой дороге:

Не перегружайте автомобиль. Это не будет способствовать лучшему сцеплению шин с дорогой.

155

 

Не снижайте давление в шинах с целью улучшения сцепления на скользкой дороге. Некоторые водители думают, что снижение дав­ления якобы способствует улучшению сцепления. Это неверно. У вас просто быстро износятся шины.

Шины с шипами, шины-»снежинки», цепи противоскольжения помогают улучшить сцепление, но они не обеспечивают условий дви­жения, равных таким, которые существуют на сухом покрытии. По­этому не теряйте полученных за счет таких шин преимуществ, развивая большую скорость.

Движение по воде

Если вода заливает дорогу на глубину больше, чем глубина рисунка протектора шин автомобиля, то при большой скорости шины могут начать скользить по поверхности воды, не соприкасаясь при этом с дорожным покрытием. Это «плавание» автомобиля по воде получило название «аквапланирование». Когда возникает это явление, автомо­биль становится неуправляемым, не подчиняясь рулевому колесу.

Аквапланирование — явление неприятное, нежелательное и очень опасное. Оно может возникнуть, когда поверх дорожного покрытия находится слой воды толщиной всего 1 см. Если в лужах, в мокром по­крытии дороги четко видно отражение окружающих объектов, значит, существует опасность аквапланирования.

Еще один признак опасности этого явления — автомобиль, движу­щийся впереди, не оставляет за собой следов. Эти признаки должны подсказать вам необходимые действия, а именно незамедлительное снижение скорости.

Вообще говоря, возникновение явления аквапланирования зависит от целого ряда условий:

От скорости движения вашего автомобиля. При скоростях ниже 80 км/ч чаще всего возникновение этого явления маловероятно. Во всяком слу­чае, маловероятно полное аквапланирование, а частичное при опреде­ленных условиях может возникнуть и при скоростях ниже 40 км/ч.

От толщины слоя воды на дороге. Чем глубже вода, тем больше веро­ятность отрыва колес от поверхности дороги.

От типа протектора шин, его глубины, от давления в шинах, регулиров­ки колес. Лучший способ избежать аквапланирования — своевременное

156

 

снижение скорости, медленное движение. Когда вы видите дорогу в во­де, попытайтесь по возможности вообще в нее не попадать, если воз­можно, объехать этот участок. Если невозможно, незамедлительно снижайте скорость и проезжайте участок с водой медленно.

Ну, и последнее: следите за шинами. Не допускайте чрезмерного износа, постоянно проверяйте давление — не отступайте от установ­ленной нормы.

Движение по плохой дороге

Те, кто собирается купить автомобиль, часто мечтают, как они будут ездить на дачу, рыбалку, охоту, за грибами. Звонкая тишина леса, из­гиб реки, ни души, лишь машина в тени деревьев… Чем не идиллия? Потом все эти мечты у многих разбиваются о суровую действитель­ность: нет съезда с дороги, а если и есть, то без парашюта не спус­тишься или такая яма, глина, снег, песок, болото и т.д., и т.п., что не проехать. Поэтому пока призыв Остапа Бендера — «Улучшайте доро­ги!» — еще актуален, научимся ездить по бездорожью.

Обратим внимание на технические возможности автомобиля, а именно на проходимость. Автомобили «Запорожец», «Жигули», «Москвич», «Волга» в принципе предназначены для движения по хо­рошим дорогам. И только ЛуАЗ, УАЗ и «Нива» могут двигаться по без­дорожью. Помните таинственную формулу «4 х 4»? Она означает, что обе оси ведущие. Это главное в повышении проходимости. Обычные машины губит малый дорожный просвет, длинная база и большие све­сы, особенно у кузовов типа седан. Они легко задевают препятствия. Отсюда первый принцип движения по бездорожью: семь раз отмерь — тогда поезжай.

Мы знаем: чтобы преодолеть препятствие, нужно приложить боль­шую силу. На автомобиле это сила тяги, она тем больше, чем ниже пе­редача. Отсюда второй принцип: через препятствия — на низшей передаче.

На грунтовых и вязких дорогах, в колее надо крепко держать руль, чтобы его не выбило. Итак, третий принцип: держать руль двумя рука­ми большими пальцами наружу.

Грунтовые дороги. Старайтесь реже переключать передачи, так как часто трогание на таких дорогах — проблема. Для этого водитель дол-

157

 

жен внимательнее оценивать дорогу, чтобы плавно регулировать дви­жение. Иногда для улучшения обзора приходится даже подкладывать под сиденье подушку. На скользкой глине автомобиль может не послу­шаться руля и ехать прямо. Не пугайтесь. Во-первых, автомобиль тор­мозит на такой почве отлично, а во вторых, через 10–15 м он все-таки нехотя, но начнет поворачивать. Поэтому если такое явление наблю­дается, надо начинать поворачивать раньше, с запасом на скольжение.

По колее. Все зависит от глубины колеи. Трудности чаще возника­ют при попытке выехать из колеи — автомобиль отбрасывает обратно. Нужно применить маятниковое движение рулем с резким поворотом в сторону выезда и нажать на газ. Пересекать колею лучше наискосок под углом 45–60°. Если колея уходит в лужу, грязь, то, как ни странно, лучше ехать в грязь, потому что дно колеи утрамбовано. Однако здесь возможны варианты. Надо проверить глубину и грунт палкой. Затем осторожно въехать в лужу только передними колесами. Если началось полное погружение, быстро дать задний ход и искать объезд. Рекомен­дация справедлива для задне- и полноприводных машин.

При езде в колее возникают сильные боковые толчки, поэтому скорость должна быть небольшой, иначе машина может опрокинуться. Пассажирам лучше ухватиться за эластичные ручки, расположенные над дверями.

На дороге камни. Большие лучше объехать. Если невозможно, «померить» бампером, подъехав вплотную к препятствию. Помнить, что камень может повредить не только шины, рулевые тяги, привод, тормозные шланги, но и пробить поддон картера двигателя. А в нем масло. Поэтому лучше не полениться и убрать камень с дороги. Помни­те, ленивый делает двойную работу.

По грязи лучше с разгону, но самое главное — без остановки, так как второй раз можно уже и не тронуться — колеса забуксуют. А что­бы этого не произошло, не надо давать слишком большие обороты. Если все-таки это произошло, не следует буксовать до дыма из-под ко­лес. Колеса зарываются еще глубже, и тогда уж точно самому не вы­браться. Лучше попробовать выбраться назад по собственным следам. Если неудача, то придется откапывать колеса, делая для них ис­кусственную колею, и подкладывать хворост, доски, ножной коврик. Некоторые подкладывают чехлы с сидений и даже одежду. Иногда

158

 

помогает посадка пассажиров на заднее сиденье или на капот (если машина переднеприводная). Если все это не помогло, остается взять буксирный трос.

Автолюбители, находясь в полном расстройстве, часто цепляют трос за бампер вместо специальных крючков. Это крайне легкомыс­ленно. Бампер наверняка помнется, еще крылья прихватит. Рулевые тяги, стабилизатор, рычаги-подвески, задний мост тоже лучше не тро­гать. Только задняя рессора (это у «Волги» и «Москвича») еще сойдет для подведения троса, а правильнее всего — штатные места креплений.

До трогания на буксире обоим водителям нужно договориться о сигналах. К примеру, один длинный гудок — помедленнее, два корот­ких — остановка. Особое внимание на поворотах, чтобы трос не захле­стнулся и не повредил облицовку.

Езда по косогору не доставляет удовольствия. Кажется, что сейчас машина опрокинется. Но для легковых автомобилей это маловеро­ятно, скорее, машина сползет. Если косогор влажный, лучше не ехать, автомобиль будет сползать, причем как боком, так и задом.

Через небольшую речку с невязкими и некрутыми берегами можно переехать. Но надо прежде всего померить глубину и определить, не вязкое ли дно. Для обычного легкового автомобиля допустимая глуби­на — не более половины высоты колеса. Внимательно осмотрите про­тивоположный берег — возьмет ли его машина. Для переднеприводных автомобилей эта задача легче. Осторожно спустимся к воде и плавно, с увеличенным газом (чтобы избежать попадания воды в глушитель) преодолеем брод. Некоторые пытаются делать это с разгона. В резуль­тате поднимается высокая волна, которая глушит двигатель. А снова пустить его в воде, как правило, — пустая затея.

В глубоком снегу, как и в песке, автомобиль вязнет, колеса легко буксуют. Хорошо, если есть колея, а так двигаться — без цепей на ко­лесах, да еще на обычных шинах (не «снежинках») — дело безнадеж­ное и опасное. Шипы здесь особого эффекта не дают. Кстати поговрим о шинах. Опытные водители повышают проходимость своих автомо­билей по вязким дорогам, снижая наполовину (и даже более) давле­ние в шинах. Они расплющиваются и, как лыжи, не дают автомобилю утопать в снегу, песке. Так что можно попробовать и этот старинный способ.

159

 

Дальняя дорога

Движение по загородной дороге отличается от движения в городе. Здесь и скорость повыше, и машин поменьше, а пешеходы и вовсе редкость. Это зачастую расслабляет водителя. Не все водители знают, что очень опасна прямая длинная дорога, десятками километров тя­нущаяся по однообразному ландшафту. Она очень сильно усыпляет во­дителя. Глаза открыты, а мысли далеко-далеко… Спасение — слушать бодрую музыку или петь самому, переговариваться с попутчиками. Обя­зательно через каждые 2–3 ч движения делать остановку на 3–5 мин: выйти из машины, размяться, обойти машину 4 раза, заодно осмотрев шины и прочее, умыться холодной водой и т.п.

Помните о возможных скрытых дефектах дороги. Продольные дли­ной 30–80 м борозды или поперечные («гребенка») волнистости могут сбросить с дороги задумавшегося о постороннем водителя. Спасение — заранее снизить скорость. Дорогу может неожиданно пересекать неза­метная издалека узкая траншея. Ошибка многих водителей в том, что, поздно заметив препятствие, они отчаянно тормозят. При этом коле­со со сжатой до предела передней пружиной подвески (клевок кузова при торможении) без амортизации бьет по ограничителям рычагов так, что на крыльях возникают характерные провалы. А рычаги уж гнутся точно. Опытный водитель тоже тормозит, но перед самым пре­пятствием дает сильный газ. Машина «приседает» на задние колеса, передние пружины и амортизатор растянулись, готовые спружинить и принять удар на себя. В этом случае повреждения подвески будут меньше. Однако не надо забывать: прежде чем резко тормозить, посмо­трите в зеркало. Иначе может быть наезд другого автомобиля сзади.

Аналогичную ошибку совершают водители, внезапно попадая в плав­ный провал дороги. Кажется, будто машина летит в пропасть, нога ре-флекторно жмет на тормоз, передние пружины сжимаются, и… дальше вы уже знаете. Нужно действовать следующим образом. Чтобы не «взле­теть» на подъеме, как с трамплина, притормозить на вершине.

Дорога идет на спуск, внизу мост с высоким бордюром, впереди затяжной подъем… Разогнаться побольше, чтобы легче взять подъем, — характерная ошибка. Ведь мост — это не только мост, но и сужение до­роги, хотя на вид она вроде бы все та же. Оказывается, высокие бор­дюры, парапеты, пролеты как бы сужают дорогу на 1,5, даже на 2 м.

160

 

Кроме того, мост в низине часто бывает с разбитым полотном (грязь, лужи, гололед и др.). Это еще одна причина не слишком сильного раз­гона на спуске. Не помешает почаще поглядывать в зеркала заднего вида на спуске. Возможно, понадобится сместиться правее, чтобы про­пустить незадачливого водителя, который не выучил этого урока и с нарастающей скоростью несется вниз навстречу приключениям. На ва­ши предупреждающие вспышки стоп-сигналов он не пожелал обратить внимание.

Перед дальней дорогой обычно прикидывают маршрут, присталь­но вглядываясь в «Атлас автомобильных дорог». По какой дороге ехать? По этой вот жирной на карте красной линии — автомагистрали или по тоненькой паутине местных дорог, которые в сумме на 200 км мень­ше магистрали?.. Да, задача… Попробуем наметить пути ее решения. Обычно цель поездки у всех одна — доехать безопасно, быстро и ком­фортабельно. Информация к размышлению:

Безопасно. На дорогах республиканского, краевого и областного зна­чения происходит более 34% всех аварий, на автомагистралях — до 10, столько же на районных и сельских и 5% — на местных дорогах.

Быстро. Автомагистрали часто позволяют двигаться со скоростью до 110 км/ч (правда, тем, кто уже более 2 лет за рулем). Поэтому в ря­де случаев быстрее проехать 100 км по автомагистрали, чем 50 км по местным дорогам.

Комфортабельно. На дорогах общегосударственного значения покры­тие обычно лучше, чем на остальных. Здесь чаще встречаются заправ­ки, станции автосервиса, мойки, кафе и т.д.

Когда выезжать? Среду и пятницу лучше исключить: эти два дня, по статистике ДТП, неудачные. Понедельник — день тяжелый. Это не шутка: многие водители очень «буйно» проводят выходные. В субботу все дороги забиты дачниками. Остаются вторник, четверг и воскресе­нье. В воскресенье до 16–17 ч дорога самая приятная: грузовиков почти нет, дачники еще на огородах. Хотя многим нравится четверг: ма­газины работают, выходные впереди… В общем, решайте сами, в ка­кое время выезжать. Это индивидуально. Но есть пословица: кто рано встает, тому Бог дает.

Горная дорога отличается большим количеством подъемов и спус­ков, а также поворотов. Особенно опасны крутые закрытые поворо-

161

 

ты. Здесь только один выход — снижать скорость до 5-10 км/ч. От на­ката в горах воздерживаются: могут отказать тормоза. Тормозят в ос­новном двигателем. Перед затяжным подъемом включают вторую передачу, чтобы не рисковать и не переключаться на подъеме.

В горах спуски опаснее подъемов, на них случается больше проис­шествий. В случае отказа тормозов сигнальте светом и клаксоном, пре­дупреждая других водителей. Если спуск опасный и могут быть помехи, лучше, пока скорость невелика, пожертвовать правым боком машины, аккуратно притерев ее к скале. Пассажиров справа перед этим надо попросить сдвинуться левее (на всякий случай).

Были случаи, когда в такой неприятной ситуации водители, едущие следом, увидев отчаянные жесты водителя из окна рукой, понимали, что у автомобиля-лидера отказали тормоза. Они обгоняли терпящий бедствие автомобиль и, слегка притормаживая, подставляли свой задний бампер. Это не выдуманная история.

Если вы выезжаете в холодную погоду, старайтесь по возможности, чтобы топливный бак не оставался надолго полупустым. Если бак за­полнен, это препятствует образованию конденсата, который при очень холодной погоде может замерзнуть, превратиться в лед и перекрыть топливопроводы. Так что, оставляя на морозе машину с полупустым баком, вы рискуете вообще не тронуться с места или иметь дополни­тельные хлопоты.

· удалите влагу со всех стекол внутри автомобиля. Включите отопи-
тель или приоткройте окна, чтобы высушить стекла, запотевшие
изнутри. Не следует протирать стекла рукой. Рукой вы не очис­
тите и, главное, не высушите стекла, а лишь развезете грязь и
ухудшите видимость. Не начинайте движение до тех пор, пока
конденсат не будет полностью удален со стекол;

· избегайте пользоваться стояночным тормозом. Поставив автомо­
биль на стоянку, лучше не пользуйтесь стояночным тормозом,
а включите первую передачу. Дело в том, что когда машина по­
ставлена на стояночный тормоз, то при большом морозе тормоз­
ные колодки могут примерзнуть к барабанам;

· проверяйте периодически, как работают тормоза, слегка нажав
на педаль тормоза. Для чего? Чтобы определить, не намокли ли

162

 

тормозные колодки. Если да, то вы это почувствуете — автомо­биль «поведет». Просушить колодки можно быстрыми и легкими нажатиями на педаль тормоза. Это необходимо сделать, напри­мер, после преодоления водной преграды.

Сильный ветер мешает вам выдерживать нужное направление движения вашего автомобиля. Если вы чувствуете это нежелательное вмешательство, бороться с ним надо посредством снижения скорости, а также корректирующими действиями рулевым колесом. Тяжелее все­го бороться с сильным боковым ветром. Надо крепче держать руль. А корректирующие действия рулевым колесом должны быть выверены и точны, для этого нужны немалое умение и сноровка.

Особенно злую шутку может сыграть с вами ветер в тот момент, когда вы выезжаете с закрытого участка, из-за большого здания, холма, леса на открытый. На этом закрытом участке ветер может совсем не ощущаться, а вот на открытом он набросится на вас со всей мощью. И тогда держитесь! Лучше всего приготовиться к этому заранее.

Несколько полезных советов для дальних поездок

Помните про период врабатываемости. По статистике, в первые два часа движения происходит почти 50% аварий. Двойная осмотритель­ность в первые часы движения!

После 7 ч непрерывного движения водители засыпают за рулем в 2 раза чаще. Избегайте движения более 7 ч в день!

Через 2–3 ч движения необходимо устраивать 5–10-минутные пау­зы, используя их для осмотра ходовой части и физических упражнений. Перед выездом и в пути откажитесь от тяжелой пищи: притупляется реакция и возникает сонливость. Не жалейте времени на короткие остановки — окупится!

Подавленное настроение — самый опасный попутчик в дальней дороге. Исследования в США показали, что семейные ссоры стали причиной гибели 60% водителей в дальних рейсах. Ссориться только по возвращении!

Непроизвольный наклон к рулевому колесу или, наоборот, откиды­вание на спинку сиденья, ослабление рук на руле, сползание их в ниж­нюю часть руля, отвлечение мыслей от дороги — верные признаки

163

 

утомления. Бороться с утомлением в машине можно, но снизив скорость до нуля!

Дорога была дальней. Остаются последние километры. Скоро дом… отдых… Стоп! Не расслабляться! Именно на последних километрах ча­сто происходят крупные неприятности. Можно расслабиться, лишь вынув из замка ключ зажигания!

УРОК 8. ДВИЖЕНИЕ В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ И НОЧЬЮ

Если вам надо срочно ехать, а на улице сильный дождь, ночь или осле­пительно яркое солнце, то, скорее всего, это вас не остановит. Но ес­ли уж вы решились на поездку в таких условиях, только одного осознания трудностей предстоящей поездки недостаточно. Чтобы за­щитить себя, необходимо совершенно точно знать, как действовать в каждом конкретном случае, связанном с ограниченной видимостью.

Например, вы возвращаетесь на автомобиле домой. Погода ухудши­лась: стало холодно, пошел дождь. Вы ведете интересный разговор с сидящим с вами приятелем, обсуждаете проблемы, волнующие вас обо­их. При этом небрежно поглядываете на дорогу, не слишком уделяя ей внимание, а сосредоточившись на разговоре. Дорога вам хорошо знакома, ездили вы по ней много раз, привыкли к мысли, что она са­ма приведет туда, куда вам нужно… Неожиданно вы попадаете в поло­су плотного тумана, стелющегося по земле. Причем обнаружили туман, когда он уже плотно окутал ваш автомобиль, а дорога совершенно ис­чезла из поля зрения. Скорость около 80 км/ч. Еще мгновение, и вы в кювете на противоположной стороне дороги. Оказывается, туман скрыл крутой поворот.

Вы и ваш пассажир серьезно не пострадали, отделались ушибами и царапинами. Но что с бедной машиной! Причины происшествия: вы двигались слишком быстро; туман оказался неожиданностью; во вре­мя движения вы не полностью сосредоточили свое внимание на управ­лении автомобилем.

Каждая из этих причин внесла свой вклад. Однако, скорее всего, события не обернулись бы таким неприятным образом, если бы не ту-

164

 

ман. Если бы не он, вы, вероятно, спокойно вернулись бы домой. Именно из-за тумана вы пропустили поворот, потому что он был скрыт от вас. Туман ограничил вам видимость.

Ограниченная видимость — это когда невозможно различить доро­гу, другие транспортные средства, пешеходов, дорожные знаки и объек­ты, которые надо видеть, чтобы безопасно управлять автомобилем.

Видимость ограничивают следующие факторы: погода (дождь, снег, туман, град, яркое солнце); дорожно-транспортные условия (грузовые автомобили, автобусы и другие крупногабаритные транспортные средства), неудачная организация дорожного движения, «слепые» перекрестки, «слепые» придорожные участки; повороты, подъемы, объекты вблизи дороги; кусты, деревья, здания, стоящие транспортные средства и т.д.); ваш автомобиль (наклейки на лобовом или заднем стек­ле, грязь на лобовом или заднем стекле, безделушки, болтающиеся на зеркале заднего вида, трещины на стекле, занавески на окнах, боковая стойка между задней и передней дверьми, образует так называемую «слепую» зону, пассажиры на заднем и переднем сиденье).

Ограниченная видимость лишает вас возможности видеть объекты дорожной обстановки на достаточно далеком расстоянии. Вам трудно разобраться в том, что происходит вокруг. Чтобы получить столь необ­ходимую в условиях ограниченной видимости информацию об обста­новке на дороге, приходится значительно повысить внимание, что требует большого напряжения.

В таком же положении находятся в это время и другие участники дорожного движения. И каждый из них (так же, как и вы сами) в лю­бой момент может совершить ошибку. К этому надо быть готовым.

Происшествие, описанное в начале этой главы, — яркий пример того, что может произойти, когда видимость ограничена из-за погод­ных условий.

Другой пример. Предположим, вы двигаетесь по дороге в плотном транспортном потоке, впереди вас крупногабаритный грузовой авто­мобиль. Сменить полосу движения вы не можете, слева от вас полоса занята движущимся транспортом. Справа — обочина. Грузовик закрыва­ет вам обзор, поэтому вы не можете заранее увидеть дорожные знаки. В итоге пропускаете нужный вам знак, нужный поворот и вынуждены двигаться до следующего перекрестка.

165

 

Еще пример. Вы целый день движетесь по загородной дороге. Насе­комые, пыль, грязь — все это на лобовом стекле вашего автомобиля. Неожиданно на дорогу выбегает собака, вы замечаете ее в последний момент. Чтобы спасти собаку, вы резко поворачиваете на полосу встречного движения. Хорошо, если на встречной полосе никого нет. А если там встречный автомобиль? И все потому, что через грязное окно вы вовремя не увидели собаку.

Конечно, все эти три обстоятельства, описанные в примерах, могут собраться в одном месте сразу, и создастся очень тяжелая, опасная си­туация. Обычно именно так и бывает: в условиях недостаточной види­мости критические ситуации возникают по нескольким причинам.

Например, у автомобиля забрызгано грязью лобовое стекло, яркое солнце светит вам в глаза (через грязное стекло ослепление особенно сильно), а впереди движется крупногабаритное транспортное средство, закрывающее видимость обстановки впереди, и все это одновременно.

Статистика аварийности показывает, что в условиях ограниченной видимости вероятность дорожно-транспортных происшествий значи­тельно возрастает.

Во время тумана, снегопада, в других условиях ограничивающих видимость впереди, снижение скорости просто необходимо для всех участников движения. Иначе начнется цепная реакция столкновений с большим количеством участников и в результате жертв. Из сказан­ного следуют два вывода:

· в условиях ограниченной видимости вы лишены возможности
видеть все необходимые объекты дорожной обстановки;

· поскольку вы плохо или совсем не видите, вы не знаете, чего
ожидать.

Как же поступить в таких ситуациях? У вас в распоряжении два средства: автомобиль и в первую очередь ваши глаза.

В автомобиле есть специальное оборудование, предназначенное для улучшения условий управления автомобилем при ограниченной видимости.

Если на лобовом стекле вода, включите стеклоочистители. Ско­рость движения щеток отрегулируйте в зависимости от количества во­ды (или снега), попадающей на стекло. Если вода замерзает на лобовом

166

 

стекле, образуя на нем корку льда, или снег полностью не удаляется щетками и закрывает вам видимость, включите отопитель, и теплый воздух растопит лед. А затем снова включите стеклоочиститель, кото­рый удалит растопленный лед, снег со стекла.

Если отопитель не работает, остановитесь и проверьте, все ли окна закрыты (если нет — закройте). Потом опять включите отопитель. Теплый воздух отогреет стекла изнутри, лед или снег растают, и тогда можно включать стеклоочиститель.

Полезные советы:

· не пользуйтесь стеклоомывателем, когда очень холодно, — при
очень низкой температуре воздуха вода будет мгновенно замер­
зать и образовывать новую корку льда на лобовом стекле;

· прежде чем включить стеклоочиститель, убедитесь в том, что на
лобовом стекле набралось достаточное количество воды или сне­
га. Иначе щетки будут скрести по сухому стеклу и могут его повре­
дить, оставив царапины.

Стекла влажные, запотели. Когда на лобовом стекле влага, включите отопитель. Причем в холодную погоду включите подачу теплого воз­духа, а в сырую, прохладную, туманную — прохладного. Можно открыть окна, это тоже поможет высушить стекла. Если стекла сильно запоте­ли, протрите их насухо тряпкой, только не рукой.

Яркое солнце радует загорающих на пляже, а водителя далеко не всегда. Если солнце сбоку, а вы едете по аллее, то затемненные участки по­стоянно сменяются ярко освещенными. Такой «световой забор» опасен тем, что вызывает утомление глаз и делает малозаметными дорожные знаки и мелкие помехи на дороге (ямы, камни, посторонние предме­ты). Если у вас есть темные очки, наденьте их: они сгладят контраст. Если нет, прищурьтесь и откиньте голову немного назад.

Лучше избегать движения против солнца. Если это невозможно, опус­тите противосолнечный козырек вашего автомобиля, наденьте затем­ненные очки, а главное — следите за чистотой переднего стекла. Не пожалейте времени на его протирку. Двигаясь спиной к солнцу, увеличьте дистанцию до лидера, так как яркое солнце затрудняет пра­вильное и быстрое восприятие стоп-сигналов. Особой осторожности требует проезд светофоров.

167

 

При ярком свете сигналы легко перепутать, поэтому следите также за действиями других участников движения.

Когда видимость ограничена, включите габаритные огни или даже ближ­ний свет фар. Вполне вероятно, что для вас условия видимости и не улучшатся, зато вас будет хорошо видно другим водителям, а это тоже очень важно.

Приборы приборами, но улучшить условия вождения автомобиля вы можете сами, если реально будете оценивать факторы, ограничи­вающие видимость, и соответственно менять свое поведение. Напри­мер, погода явно не благоприятствует езде на автомобиле, снизьте скорость, выберите оптимальную позицию на дороге, в крайнем слу­чае съезжайте с дороги, остановитесь и переждите, пока видимость улучшится.

Двигайтесь так, чтобы была возможность в случае опасности оста­новиться в пределах вашей видимости.

Увеличивайте дистанцию. Помните, что в условиях ограниченной видимости вам требуется больше времени и места для осуществления любого маневра и остановки.

Если видимость настолько ограничена, что вы не в состоянии пра­вильно определить расположение на проезжей части других участни­ков движения, лучше всего не подвергать опасности себя и других, покинуть дорогу, найдя для этого удобное место, и подождать там, по­ка видимость улучшится. Когда остановитесь, не забудьте обозначить себя, включив аварийную сигнализацию.

С повышенным вниманием наблюдайте за другими участниками движения, их сигналами и перемещением.

Держите постоянно в поле зрения правый край дороги, тротуар, бордюр, линию разметки (край проезжей части), обочину. Держитесь за этот край, не теряйте его. Выбирайте на дороге такую позицию, чтобы быть на возможно большем расстоянии от других участников движения, движущихся навстречу, т.е. обеспечьте наибольший боковой интервал.

Отрегулируйте зеркала заднего вида. Когда движение интенсивное, вам необходимо очень быстро оценивать обстановку как впереди, так и сзади, а при движении нет времени на то, чтобы заниматься регу­лировкой зеркал.

168

 

Внимательно следите за другими участниками движения. Ищите при­знаки, указывающие на то, что какое-нибудь крупногабаритное транс­портное средство может появиться впереди вас и ограничить вам видимость. Избегайте длительного движения за крупногабаритным транспортным средством. Если вам все же приходится ехать за ним, увеличьте дистанцию, чтобы улучшить условия видимости: видеть знаки, светофоры, разметку, перекрестки, встречный транспорт.

Выбирайте полосу движения так, чтобы обеспечить со всех сторон как можно больший запас безопасности.

И еще несколько советов, когда видимость ограничивается из-за ва­шего автомобиля:

· уберите все ненужные наклейки, этикетки, занавески с окон;

· не располагайте вещи перед или за задним стеклом, они ограни­
чивают видимость;

· не ездите с поврежденным лобовым стеклом. На таком стекле
могут быть трещины, лучами расходящиеся от места поврежде­
ния. Такие трещины либо ограничивают видимость, либо искажа­
ют картину дорожной обстановки;

· если щетки стеклоочистителя погнуты, отремонтируйте их или
купите новые. Если вы намереваетесь управлять автомобилем ка­
кой тоновой, незнакомой вам марки, изучите приборный щиток,
чтобы он стал таким же знакомым и привычным, как и тот, что
был на вашем прежнем автомобиле. Если вы будете знакомить­
ся с приборами во время движения, ваше внимание будет отвле­
каться от наблюдения за обстановкой на дороге.

Туман. В тумане расстояние до всех предметов кажется больше, чем есть на самом деле. Поэтому чем гуще туман, тем больше дистан­ция. Автомобиль, габаритные огни которого вы смутно видите впере­ди, может не двигаться, а стоять. Не приближайтесь к нему на большой скорости. При очень сильном тумане, перед тем как сменить полосу движения или вернуться, подайте звуковой сигнал. Если видимость совсем плохая, а надо ехать, приблизьте глаза к лобовому стеклу. Это несколько улучшит видимость, но, правда, повысит утомляемость. Дви­гаясь в тумане, включите не дальний, а ближний свет. Противотуман-

169

 

ные фары полезны, если они правильно поставлены и отрегулирова­ны. Свет от них должен стелиться по дороге под слоем тумана и хоро­шо освещать правый край дороги.

Если есть линия, ограничивающая край проезжей части, то ориен­тироваться в тумане можно по ней. Сильно принимать вправо опасно, на обочине могут оказаться автомобили и люди.

Не пытайтесь проскочить полосу тумана в низине местности. Имен­но на этом коротком участке могут быть скрыты туманом всякие не­ожиданности. Помните, что туман меняет окраску всех цветов, кроме красного (желтый кажется красноватым, зеленый — желтоватым).

Держите стекла дверей водителя и пассажиров опущенными, чтобы лучше «слышать» дорогу.

Дождь. В дождь не приближайтесь к лидеру: грязь, отбрасываемая колесами его автомобиля, забрызгает ваше стекло. Если вас обгоняют, а на дороге лужи, заранее включите очистители стекол. Обгоняющий автомобиль может послать вам в стекло порцию воды, и вы полностью потеряете видимость. Снижайте скорость перед лужами. Во-первых, брызги с грязью могут полностью лишить вас видимости, во-вторых, под водой могут быть ямы. Вода, попадая в тормозные накладки, может значительно ухудшить эффективность торможения. Поэтому, проехав через лужу, несколько раз слегка нажмите на тормоз, чтобы просушить накладки. Если началась гроза, то не стоит останавливаться вблизи старых раскидистых деревьев. При грозе они часто обламываются и могут повредить кузов машины.

При сильном дожде включайте не только габаритные огни, но и ближний свет. Выбирайте скорость, соответствующую видимости. Рез­ко не тормозите, не меняйте неожиданно полосу движения. Помните, что другие видят вас плохо. При плохой видимости от обгонов лучше воздержаться. Боковое стекло лучше поднять почти до упора, иначе порция холодной воды от встречного или обгоняющего автомобиля может попасть в лицо, за ворот. Обычно человеку это не нравится, а главное, в эти мгновения он теряет контроль над машиной.

Как влияет на обзорность и видимость обстановка на дороге? На прямолинейных участках видимость зависит только от продольно­го профиля, на криволинейных — от обустройства обочин и полосы отвода дороги. Близко расположенные к обочине зеленые насажде-

170

 

ния, холмы, строения ухудшают обзорность и безопасность дороги. Недостаточная обзорность дороги является часто причиной серьез­ных ДТП. Особенно часто несчастные случаи в этих условиях возника­ют при обгонах. Они происходят из-за того, что при плохой видимости или обзорности водитель несвоевременно получает информацию об обстановке на дороге и не успевает предпринять необходимых действий.

Характерно, что количество происшествий зависит не только от на­личия на дорогах участков с ограниченной видимостью и обзорностью, но и от частоты их расположения на трассе.

Исследования показывают, что опаснее редкие места ограниченной видимости и обзорности, чем часто встречающиеся, как, к примеру, на горных дорогах. В этих случаях плохие условия компенсируются постоянной повышенной внимательностью водителей, и скорость дви­жения автомобилей значительно меньше, чем в равнинных условиях. Опасен ограниченный (закрытый) обзор на пересечениях дорог и улиц, на железнодорожных переездах, здесь чаще происходят столкно­вения транспорта, чем на пересечениях с неограниченным обзором.

Дорога в холмистой местности. Из-за частых подъемов и спусков продольная видимость дороги недостаточна. Опасности здесь могут быть следующие:

· Столкновение с оставленным на проезжей части автомобилем
(из-за неисправности), не видимым из-за перелома;

· Потеря управляемости из-за дефектов дороги (разрушения, ямы
и т.д.), не видимых из-за перелома.

Закрытый поворот, горные дороги. Закрытый обзор, недостаточ­ная информация о движении на участке. Возможны столкновение со встречным (и попутным) транспортом; потеря управляемости из-за не видимых за поворотом разрушений.

Дорога в лесу с малой полосой отвода. Возможно: неожиданный выход на проезжую часть из-за деревьев людей и животных; наезд на людей, животных; наезд на деревья из-за потери управляемости.

Въезд в тоннель. Резкий переход к участку с худшей освещен­ностью. Возможны столкновения со встречным, попутным транспор­том, наезд на ограждения.

171

 

Пересечения улиц в городах. Закрытый обзор, недостаточная ин­формация о дорожном движении. Столкновения, наезды на пешеходов.

Остановки общественного транспорта. Неожиданный выход пешеходов. Возможен наезд на пешеходов.

Железнодорожный переезд. Неожиданный выезд поезда из-за предмета, ограничивающего обзор. Возможно столкновение с поездом.

Движение ночью

Вообще ночью лучше спать, а не ездить на автомобиле. По крайней мере, такой вывод напрашивается из анализа статистики, согласно ко­торой в темное время опасность совершить наезд на пешего увеличи­вается в 9 раз, на велосипедиста — примерно в 2,6 раза, на неподвижное препятствие — в 2 раза.

Однако нет такого автомобилиста, которому не приходилось бы хоть иногда ездить ночью.

Все привычное и знакомое днем ночью выглядит совсем по-друго­му. Там, где при хорошем освещении видно множество деталей, теперь лишь темные силуэты. И нет ничего удивительного, если вы пропус­тите нужный поворот или заедете не на ту сторону, ведь признаки, позволяющие вам ориентироваться в дорожном движении, стали сов­сем другими. Днем ваши глаза воспринимают обстановку с помощью расположенных на сетчатке глаза нервных окончаний, называемых колбочками, а ночью основную роль уже играют не они, а другие, на­зываемые палочками. С их помощью можно различить только контуры предмета, а цвет нельзя. Если у вас красный или оранжевый автомо­биль, который днем хорошо заметен, то в сумерках и ночью он будет казаться темным. Поэтому включайте габаритные огни при первых признаках начала сумерек. Это относится и к тем, кто имеет автомо­били других цветов, в особенности темных: черного, синего, серого.

Сумерки очень коварны. Человеческий глаз различает в них пред­меты хуже, чем ночью, тогда хоть фары помогают. В сумерках ниче­го не помогает, кроме снижения скорости и повышения бдительности. Так как сумерки кратковременны, опытные водители часто приурочи­вают к ним очередной перерыв в движении. Именно в утренние сумер­ки чаще всего засыпают водители. Это еще один аргумент в пользу остановки для отдыха.

172

 

Как подготовить автомобиль к ночному вождению Проверьте все световые приборы. Перед ночной поездкой, а также и несколько раз во время поездки, если она длительная, обязательно проверьте, исправны ли фары, стоп-сигнал, указатели поворотов. Про­верьте также, достаточно ли чистые стекла этих приборов. Во время движения на них собираются огромные количества пыли, грязи, пес­ка. Поэтому необходимо постоянно следить за их чистотой. Обычно вся эта грязь еще смешивается с продуктами нефтехимии, маслами, находящимися на дороге. Поэтому если не очистить своевременно стекла, видимость ухудшится очень существенно, иногда наполовину. Для удаления грязи со стекол пользуйтесь сухими тряпками. Если на ка­ком-то из стекол вы обнаружите трещину, замените его.

Проверьте стеклоочиститель. Удостоверьтесь в том, что щетки стеклоочистителя чистые. Если на них грязь, протрите сухой тряп­кой. Иначе, вместо того чтобы в случае необходимости очистить стек­ло, щетки его разрисуют и поцарапают, что видимость ухудшится.

Проверьте зеркало бокового вида. Очистите зеркало от грязи. Все эти нехитрые приготовления надо сделать перед выездом. Заодно проверьте исправность указателей поворотов, стоп-сигнала.

Периодически проверяйте световые приборы и тормоза. Регу­лярно проверяя световые приборы, вы всегда поддерживаете автомо­биль в готовности к ночной поездке.

Проверьте яркость обеих фар. Убедитесь в том, что она одинако­ва. Если яркость одной из фар слабее, это явный признак того, что она скоро выйдет из строя. Правда, некоторое время она может про­должать тускло гореть, но в этом тусклом свете тоже таится угроза — она ухудшает видимость. Так что разберитесь в причинах неисправно­сти сразу и устраните ее.

Следует регулярно проверять исправность стоп-сигнала.

Габаритные огни нужны для того, чтобы другие водители хорошо видели вас в темноте. Поэтому их исправность следует периодически проверять. Указатели поворота также имеют важнейшее значение ночью. Поэтому их следует регулярно проверять.

Уделите внимание и внутреннему освещению, проверьте лампочку внутреннего освещения.

Освещение панели приборов также должно быть исправным.

173

 

Предварительные действия перед ночной поездкой:

Включите дальний свет фар. Очень важно хорошо знать расположение всех кнопок включения освещения, чтобы не разыскивать их лихора­дочно каждый раз в темноте. Внимательно изучите свой автомобиль и хорошенько запомните, что где включается.

Переключите свет фар с дальнего на ближний. Ближним светом фар пользуются в городе, когда едут следом за другими водителями (чтобы не ослепить их через зеркало заднего вида), а также при встречном разъезде.

Нажмите на педаль тормоза, чтобы проверить работу стоп-сигнала. На­жмите на педаль тормоза и посмотрите в зеркало заднего вида. Если увидите отблеск красного света, значит, все в порядке; красный свет стоп-сигнала вашего автомобиля предупредит следующих за вами води­телей о том, что вы снижаете скорость. В ночное время такое преду­преждение особенно важно, потому что горящий стоп-сигнал — это единственный признак, по которому другой водитель может опреде­лить, что вы тормозите.

Проверьте исправность указателей поворота. Проверьте и левый, и пра­вый сигналы. Левый сигнал проверять удобнее — можно просто повер­нуть голову влево, и вы увидите отблеск.

Успех ночных поездок во многом зависит от вашей способности видеть в темноте. Как ее определить, вы уже знаете из урока 1. Но да­же отличное ночное зрение можно ухудшить, если перед поездкой дол­го находиться в ярко освещенном помещении, читать книгу или разглядывать мелкие предметы в плохо освещенном месте, находиться под воздействием сильного шума или громкой музыки.

Американские психологи установили, что водители, которые перед поездкой долго смотрели телевизор (особенно цветной), за рулем ста­новились невнимательными, часто пропускали опасность. Острота их зрения снижалась на 30% в течение 1–2 ч. После просмотра телеви­зора надо дать глазам отдохнуть хотя бы 1 ч.

Как ухудшить ночное зрение, вы теперь знаете. А как улучшить? Для этого перед поездкой надо съесть несколько кусочков сахара с ли­моном или драже витамина С. Чашка крепкого кофе повысит чувстви­тельность ваших глаз к темноте на 30% в течение 1,5 ч. Если ничего этого у вас нет, несколько физических упражнений в сочетании с обти-

174

 

ранием лица и шеи холодной водой, а также 20 глубоких вдохов и выдо­хов в течение 2 мин. дадут неплохой эффект.

Чтобы четко видеть предмет днем, надо смотреть на него в упор. Совсем другое дело — в сумерках или ночью. Чтобы разглядеть плохо освещенный объект, например стоящий грузовик, надо смотреть слег­ка в сторону от него, концентрируя внимание на его контурах и очер­таниях.

Если врач прописал вам очки, не забывайте их носить. Даже при самом незначительном дефекте зрения, вы можете не пользоваться очками регулярно, надевая их только во время чтения. При управле­нии автомобилем ношение очков обязательно, в особенности ночью, поскольку даже при незначительном дефекте ночное зрение ухудша­ется в несколько раз.

Надеемся, что вы сделаете все, чтобы видеть ночную дорогу как можно лучше. Но даже в этом случае область видимости обстановки при движении по неосвещенной дороге будет ограничена зоной, осве­щенной светом ваших фар. Хорошо отрегулированные фары при ближ­нем свете освещают дорогу на расстоянии 45 м, при дальнем — 100 м. Выбирайте такую скорость, при которой остановочный путь вашего автомобиля будет меньше этих расстояний.

Учтите, что с увеличением скорости расстояние отчетливой види­мости уменьшается в дневное время на 6 м при увеличении скорости на каждые 15 км/ч, при плохом освещении — еще больше.

Например, двигаясь ночью со скоростью 100 км/ч, вы будете хорошо видеть обстановку впереди на расстоянии 25 м меньше, чем при скорости 30 км/ч.

Какую же скорость можно рекомендовать при движении с ближним светом фар? Мы считаем, что около 50 км/ч.

Почему? Давайте прикинем. Примем видимость обстановки в свете фар равной 45 м. Вносим поправку на снижение видимости в связи со скоростью. Будем считать, что при скорости 50 км/ч расстояние от­четливой видимости составляет около 30 м. Остановочный путь равен 28 м. Таким образом, скорость 50 км/ч позволит вам остановить авто­мобиль в случае неожиданного появления помехи. Но это на сухом по­крытии дороги. На скользкой дороге скорость придется значительно снизить.

175

 

Если вы едете с дальним светом фар, то, исходя из тех же рассуж­дений, ваша скорость на сухой дороге при хорошей регулировке фар не должна превышать 90 км/ч.

Теперь о пешеходах. К сожалению, они наиболее часто становятся не только причинами, но и жертвами ночных происшествий. Челове­ка в темной одежде можно увидеть только на расстоянии около 25 м, а в светлой — около 40 м. Это значит, что, двигаясь со скоростью более 40 км/ч, вы не сможете избежать наезда на пешехода, одетого в темную одежду, как бы вы умело ни тормозили. Поэтому на участках, где боль­шая вероятность появления пешеходов, скорость движения не должна превышать 40 км/ч.

Еще несколько слов о том, как компенсировать недостаточную видимость ночью:

· как только наступают сумерки, включайте габаритные огни;

·  двигайтесь ночью медленнее, чем днем. Двигаясь медленнее, вы
не просто лучше видите. У вас к тому же становится больше вре­
мени для наблюдения за дорогой, распознавания на ней объек­
тов, а в критической ситуации, если таковая возникнет, больше
шансов на спасение;

·  перед каждым маневром заранее включайте указатель поворота.
Ночью особенно важно сообщать другим о своих намерениях,
чтобы они заранее знали, чего от вас ожидать. Сигнализируйте
о каждом, даже незначительном изменении режима движения.
И позаботьтесь о том, чтобы у других участников ситуаций было
достаточно времени отреагировать на ваши действия;

·  точно знайте свой маршрут. Неожиданный поворот дороги, изме­
нение типа покрытия, другая неожиданность, подстерегающая
водителя в незнакомой местности, — все это опасно и днем, ночью
же опасно вдвойне. А поэтому перед ночной поездкой необходи­
мо самым тщательным образом изучить маршрут, подготовиться
к возможным неожиданностям. Имейте в виду, что если вы буде­
те метаться по дороге в поисках нужного вам поворота, вы ста­
нете угрозой и для других. Так что уточните, куда вы едете и как
туда проехать;

176

 

· постоянно контролируйте скорость и дистанцию. Человек вооб­ще неточно оценивает скорость встречных транспортных средств. Ночью же эти оценки еще более приблизительны. Так что не полагайтесь на свою интуицию, почаще поглядывайте на спидометр. Что же касается дистанции, то значение ее точного соблюдения при движении ночью трудно переоценить. А поэто­му постоянно контролируйте дистанцию по отношению к движу­щемуся впереди автомобилю.

Ночное движение за городом

Самое главное при движении по загородным дорогам — правильный выбор скорости. Если предельная допустимая скорость для движения за городом 90 км/ч, то это не означает, что вы можете двигаться имен­но с этой скоростью.

Нужно принять в расчет целый ряд факторов — техническое состо­яние автомобиля, состояние и тип дорожного покрытия, метеорологи­ческие условия, видимость и, конечно, насколько знакома вам дорога, по которой вы движетесь.

Если отсутствует встречный транспорт, при движении ночью по за­городной дороге пользуйтесь дальним светом фар. Когда появляется встречный транспорт, необходимо переключать дальний свет фар на ближний.

Около 15% всех ночных происшествий связано с ослеплением при встречном разъезде. Водитель, ослепленный дальним светом фар, начинает различать обстановку только через 7-8 с. Для некоторых это время равно 30-40 с. Все это время водитель едет вслепую.

Как избежать ослепления? Во-первых, переходите на ближний свет не позже, чем за 150 м до встречного транспорта. Слишком рано переключаться не стоит. Ведь тогда придется снизить скорость движе­ния. Во-вторых, перед тем как перейти на ближний свет, постарайтесь заглянуть как можно дальше вперед. Нет ли там признаков опасности: стоящего автомобиля, пешеходов, дефектов дороги, ремонтируемого участка? Старайтесь смотреть не на фары встречного автомобиля, а как можно правее. Если впереди опасность, снижайте скорость. Ведь объ­ехать препятствие вам будет очень сложно из-за плохой видимости обстановки после разъезда. В-третьих, если водитель встречного авто-

177

 

мобиля не переходит на ближний свет, то проверьте, не горит ли у вас тоже дальний. Скорее переключите его. Приучите себя, переходя на ближний свет фар, синхронно снижать и скорость до 50 км/ч.

При встречном разъезде старайтесь держаться ближе к правому краю дороги, выдерживая как можно больший боковой интервал до встречного транспорта. Он может везти выступающий за габариты груз или прицеп, которые плохо видны.

Приближаясь к подъему или спуску дороги, переключитесь на ближний свет до того, как лучи фар встречного и вашего автомобиля встретятся.

Подъезжая к повороту по внешней стороне, смотрите на правую сторону дороги, стараясь избежать ослепления фарами встречного ав­томобиля. А если едете по внутренней стороне, не забудьте переклю­чить дальний свет на ближний первым.

Переключить ближний свет на дальний можно только после того, как встречный и ваш автомобили поровнялись.

Если вам навстречу едет транспортное средство с одной фарой, возможно, это не мотоцикл, а автомобиль, у которого одна фара не­исправна. Держитесь от него на всякий случай как можно правее.

Следование за лидером ночью. Когда вы движетесь за лидером, переключите дальний свет фар на ближний. Внимательно следите за безопасной дистанцией.

Движение в роли лидера. Когда лидер вы сами, а за вами с даль­ним светом движется другое транспортное средство, помигайте светом стоп-сигналов, чтобы напомнить, что он должен переключить свет фар на ближний. Если он продолжает двигаться с дальним светом, избегайте смотреть в зеркало заднего вида. Дайте ему возможность обогнать вас.

Обгон ночью. Ко всему, что вы уже знаете о выполнении обгона, прибавляется еще и ночная специфика. Обгонять ночью, конечно, значительно сложнее, чем днем. Порядок следующий:

·  переключите дальний свет на ближний;

·  водитель движущегося впереди автомобиля может помигать вам
светом (дальний-ближний-дальний), показывая этим, что дорога
впереди для обгона свободна. Не очень-то доверяйте его оценкам,

178

 

просто примите их к сведению. Оценки же делайте самостоя­тельно, полагаясь на свой собственный опыт;

· взгляните на середину дороги и удостоверьтесь в том, что раз­
метка не запрещает обгон;

· оценив обстановку впереди и убедившись в безопасности манев­
ра, включите сигнал левого поворота. Как уже неоднократно по­
вторялось, предупредительные сигналы ночью особенно важны;

· выезжайте на полосу встречного движения. Быстро увеличивайте
скорость. Двигайтесь по встречной полосе до тех пор, пока
не увидите обгоняемый автомобиль в зеркало заднего вида;

· поровнявшись с обгоняемым, переключите ближний свет на даль­
ний, теперь это никак не помешает обгоняемому, а вам очень
помогает, так как расстояние видимости увеличится;

· будучи предельно внимательным, возвращайтесь на свою полосу,
подав сигнал правого поворота;

· вернувшись, продолжайте движение с дальним светом, если,
конечно, нет встречного транспорта и движущегося впереди вас
нового лидера.

Когда отказывают световые приборы. Это, конечно, очень плохо, но не надо терять самообладания. Определите, что у вас еще исправно, и постарайтесь хотя бы обозначить свой автомобиль на проезжей ча­сти. Снижайте скорость и отъезжайте с проезжей части. Сделать это надо по возможности как можно оперативнее.

УРОК 9. ПОВЕДЕНИЕ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

Этому учатся на автодромах и тренажерах

Для первоначального обучения и совершенствования водительского мастерства используют автотренажеры и автодромы. Современные ав­тотренажеры способны имитировать основные режимы движения автомобиля, создавая у обучаемого иллюзию управления автомобилем на дороге. При этом уверенность учащегося в полной безопасности

179

 

выполнения упражнений на тренажере снимает его нервно-эмоцио­нальное напряжение, облегчает и ускоряет выработку навыков.

На автотренажерах полезно отрабатывать действия органами управления, приемы трогания автомобиля, руления и торможения, ма­неврирования. Основной принцип обучения — многократное повто­рение действия (тренаж), выработка на этой основе динамического стереотипа.

Можно изготовить, например, простейший тренажер для отработ­ки действий рулевым колесом при заносе. Сиденье водителя вместе с рулевой колонкой может на роликах перемещаться влево-вправо, созда­вая иллюзию заноса. Учащийся должен быстро ориентироваться, куда вращать рулевое колесо для стабилизации машины.

На автотренажерах отрабатывают простейшие навыки движения по дороге: трогание и остановка у светофора, обгон, повороты на пе­ресечениях, экстренное торможение, встречный разъезд и др. Для это­го учащийся смотрит на экран, где демонстрируется соответствующий учебный фильм, представляет себя движущимся в автомобиле по изоб­раженной на экране дороге и с помощью органов управления произ­водит необходимые действия в соответствии с дорожной обстановкой.

Разрабатываемые в ряде стран (ФРГ, США) экспериментальные тренажеры с использованием ЭВМ и телетехники позволили получить очень высокую степень имитации реальных условий движения и даже моделировать опасные ситуации (внезапное торможение автомоби­ля-лидера, внезапное появление пешехода, заносы и потеря управля­емости и т.п.).

Закрепление полученных на тренажере навыков осуществляют на учебно-тренировочных площадках и автодромах. Здесь также от­рабатываются приемы экстренного торможения, маневрирования в ограниченных пространствах, управления в заносе, поведения в типич­ных опасных ситуациях методом многократного повторения действий и ситуаций.

Учебная площадка обычно имеет прямоугольную форму размером 80 х 100 м. Для увеличения ее полезной площади большинство элемен­тов площади делается переносными. Используются гибкие стойки-флаж­ки (металлический пруток, пластмассовые трубки и т.п.) высотой 1,5–2 м на плоской подставке диаметром 25–30 см для обозначения траекторий

180

 

движения, габаритных ограничений. С этой целью используются раз­личные конусы из жести или пластмассы и другие легкоопрокидывающи-еся элементы, иногда просто отслужившие срок машины. Для имитации сложных условий движения используют переносные колодки.

Учебные автодромы представляют собой комплекс стационарных сооружений: площадки первоначального обучения, для отработки чув­ства габарита, имитирующие основные элементы улиц и дорог, слож­ные и труднопроходимые участки движения, площадки для имитации опасных ситуаций и др. В зависимости от категории автодром имеет площадь 4–8 га.

Тренировка чувства габарита и точности глазомера

Для формирования этих навыков рекомендуется отрабатывать следующие упражнения.

1.  Маятник между ограничителями. Водитель с заданного расстояния (между ограничителями) начинает движение, разгоняет автомобиль и останавливает его, стараясь коснуться стойки передним или задним бампером, но не сбить ее. Начинают упражнение с расстояния 5 м между стойками, затем их раздвигают на 10, 15 м. При этом высоту стойки постепенно снижают от 1,5 м в начале упражнения до 0,5 м в конце, чтобы водитель не видел ограничителя в момент касания его. Это упражнение (с постепенным увеличением темпа) хорошо развива­ет чувство расстояния до ограничителя. Упражнение считается усвоен­ным, когда расстояние от переднего бампера автомобиля до стойки не превышает 10 м, от заднего — 20 см.

2.  Подъезд к ограничителю средней стойкой кузова. При выполнении данного упражнения водитель должен ехать, выбрав такие скорости и режимы торможения, чтобы остановиться правой средней стойкой кабины автомобиля напротив переносной стойки. Упражнение выпол­няют с постепенным увеличением скорости, при этом высоту стойки уменьшают с 1,5 до 0,5 м. Если обеспечивается устойчивая точность подъезда (±5 см), то данный навык считается усвоенным.

3.  Габаритные коридоры. Выполняют передним и задним ходом с по­степенным увеличением скорости проезда и сдвиганием стоек друг к другу, оставляя зазор в конце упражнения не более 20 см с каждой стороны автомобиля.

181

 

Затем упражнение усложняют, подавая автомобиль задним ходом, предварительно расположив его вне линии габаритного коридора (10–15 м влево или вправо).

4.  «Змейки» полезно отрабатывать также передним и задним ходом с постепенным увеличением скорости и уменьшением шага «змейки». Вначале тренируются, вращая рулевое колесо двумя руками, затем од­ной (правой, левой). Причем выполняют сначала «змейку» с постоян­ным, затем с переменным шагом.

5.  Заезд в бокс. Выполняется сначала передним ходом из положения прямо, затем задним ходом с разворота. На первом этапе автомобиль можно подавать задним ходом с поворотом корпуса, наблюдая выпол­нение маневра через правое плечо, затем в зеркала заднего вида.

6.  Движение по доске и эстакаде позволяет выработать чувство габа­рита. Вначале упражнение отрабатывается передним ходом из положе­ния прямо, затем задним ходом, передним ходом с поворотом, задним ходом с поворотом.

7.  Упражнение по установке автомобиля на стоянку развивает одновре­менно статический глазомер и умение маневрировать задним ходом. Задача состоит в том, чтобы из исходного положения за одну попытку установить автомобиль между ограничителями параллельно тротуару.

Для развития динамического глазомера рекомендуется выполнять на автодроме групповые упражнения. В этих случаях используют ради­опереговорные устройства, которыми оснащены участвующие в упраж­нении автомобили (6–8 машин).

Руководитель упражнений с радиостанцией находится на автодро­ме и имеет возможность наблюдать за ходом тренировки. На каждой машине крепится ее порядковый номер (например, от 1 до 6), и ру­ководитель по радио может давать участникам как групповые указания, так и индивидуальные каждому участнику, называя его порядковый номер. Все действия выполняются строго по радиокомандам руково­дителя. Начальная скорость 10–15 км/ч, в конце упражнения — 25–30 км/ч.

Основная задача — выдерживать задаваемые руководителем дистан­ции и интервалы, не прибегая к включению тормозной системы, а только дросселированием.

182

 

Рекомендуются следующие упражнения:

· движение в колонне с переменной дистанцией. Начинают со ско­
рости 10 км/ч и дистанции 10 м, доводя в конце упражнения ско­
рость до 30 км/ч, а дистанцию — до 20 м;

· движение с перестроением. Из колонны по одному по команде
руководителя с задаваемым интервалом участники перестраива­
ются в колонну по два, по три.

По мере приобретения чувства оценки дистанции в движении дан­ные упражнения можно усложнить, например двигаться «змейкой» в потоке, перестраиваться на поворотах и т.п.

Если нет возможности проводить групповые занятия, динамиче­ский глазомер можно совершенствовать с помощью технических при­способлений. Водитель должен так рассчитать скорость и маневр при подъезде к препятствиям, чтобы проехать, не задев их. Препятствия (подвешенные резиновые шланги или подвижные картонные кубы) передвигаются в меняющемся режиме и направлении, задаваемых с пульта управления.

Отработка действия в опасных ситуациях

Для этих целей используются либо автомобили-лидеры с опытным инструктором, имитирующие опасные ситуации, либо специальные технические средства, расположенные по маршруту движения и моде­лирующие опасные ситуации.

В зависимости от условий и способов моделирования рекомендует­ся отрабатывать следующие опасные ситуации: внезапное торможение автомобиля-лидера, внезапная смена автомобилем-лидером направ­ления движения, групповое взаимодействие автомобилей, внезапное перестроение автомобиля-лидера.

Такие ситуации создаются при помощи радиокоманд и включения соответствующих сигнализаторов и указателей по маршруту движения (внезапное включение надписи «Стоп», красного сигнала, указателя движения влево-вправо и т.п.), требующих экстренного выполнения определенных маневров.

Для отработки навыков движения по скользким дорогам и в услови­ях плохой видимости рекомендуется имитировать следующие опасные

183

 

ситуации: движение по скользкой дороге, попадание в занос, съезд на скользкую обочину, движение в условиях ограниченной видимости, ослепление водителя встречным транспортом.

Для этого на автодроме необходимо иметь участки с низким коэф­фициентом сцепления (0,1–0,2). Зимой это плотно укатанный снег или созданные обледенелые участки, летом площадки смачивают мыльной или жировой эмульсией либо используются специальные синтетиче­ские покрытия с низким коэффициентом сцепления. Для имитации условий ограниченной видимости в светлое время суток используются дождевальные установки, парогенераторы, дымовые завесы. Искусст­венное ослепление водителя можно вызвать прожектором, фарой-ис­кателем.

Полезно отрабатывать ситуации стабилизации автомобиля после отрыва колес от поверхности дороги, потери управляемости из-за уво­да, выноса. Такие ситуации можно искусственно создать с помощью трамплинов, участков с волнообразной укладкой асфальта, продольными колеями, расположенными под углом к направлению движения, и т.п.

На автодромах с помощью вспомогательных технических средств и других автомобилей можно отрабатывать ситуации помех движению: внезапное трогание автомобиля со стоянки, неожиданное появление пешехода, внезапное сужение проезжей части, встречный разъезд на узких участках, внезапное появление препятствия на пути движения. Для этого используются специальные транспортные средства, макеты, манекены с электромеханическим приводом и т.п.

В США создан тренажерный комплекс для обучения навыкам ук­лоняющих маневров. На автодроме имитируется перекресток, разме­чены полосы движения, элементы перекрестка, установлены экраны для частичного ограничения видимости водителя в поперечном на­правлении.

Для создания конфликтных ситуаций используются макеты авто­мобилей в натуральную величину из папье-маше и стироформа массой около 30 кг. Для их передвижения сделаны специальные пути и ката­пульты. Водитель во избежание столкновения с внезапно появляющим­ся на его пути автомобилем-макетом должен выполнить экстренный маневр (торможение с поворотом, объезд, ускорение и т.п.). Практи­ка использования данного комплекса показала его высокую эффектив-

184

 

ность, в среднем за несколько недель у обучаемых вырабатывались защитные навыки, которые обычно приобретаются годами.

Отработка навыков торможения

Целесообразно учиться торможению на площадках с пониженным коэффициентом сцепления (0,1–0,2), так как именно на скользкой по­верхности наиболее наглядно проявляется неумелое торможение. Оно приводит либо к длительному скольжению, либо к заносу и потере управляемости.

Вначале обучаемым рекомендуется попробовать тормозить с пол­ной блокировкой колес, затем прерывистым и ступенчатым способами, чтобы наглядно продемонстрировать недостатки торможения с полной блокировкой колес.

Для этого на скользкой площадке водитель разгоняет автомобиль до 50–60 км/ч и от обозначенной линии прикладывает к педали тормо­за максимальное усилие, вызывая блокировку колес. С помощью вешки отмечается остановочный путь.

Затем обучающий демонстрирует учащемуся прерывистый и ступен­чатый способы торможения и уменьшение остановочного пути при ис­пользовании этих способов. Учащийся с помощью тренировок должен овладеть наиболее эффективным способом торможения на скользких покрытиях — ступенчатым. Сразу после этого его обучают комбиниро­ванному способу торможения, когда используется прерывистый или ступенчатый способ с одновременным переключением передач в нисхо­дящем порядке.

После овладения различными приемами торможения обучаются технике трогания и разгона на скользких участках, сначала на горизон­тальных, затем с подъемом. Упражнение вырабатывает навык плавной работы педалью сцепления и дросселей, а также чувство начала пробук­совки ведущих колес.

Затем переходят к отработке комбинированных маневров тормо­жения и поворота, объезда препятствий сначала на покрытии с нор­мальным коэффициентом сцепления, затем с пониженным. По мере овладения данным навыком постепенно увеличивают скорость вплоть до появления заноса. В экстремальных ситуациях могут помочь допол­нительные, чисто спортивные, приемы торможения. Одним из таких

185

 

приемов является комбинированное торможение, когда, кроме им­пульсной работы педалью тормоза (ступенчатое торможение), осуще­ствляется быстрое последовательное переключение на низшие передачи. При этом обязательно надо научиться делать перегазовку при переходе на низшие передачи, не прерывая торможения. Для это­го стопа правой ноги левой частью нажимает педаль тормоза, а пра­вой — педаль подачи топлива. Это очень сложное движение ноги необходимо вначале отработать до автоматизма на тренажере. Такой прием уменьшает возможность блокировки колес при комбинирован­ном торможении и улучшает стабилизацию движения автомобиля.

При экстренном торможении на дороге с неоднородным коэффи­циентом сцепления (например, на покрытии типа лед — асфальт — лед) более подойдет прерывистый способ торможения: на участках с нор­мальным коэффициентом сцепления — полное нажатие педали тормо­за, на участке гололеда — полное опускание педали, повторять такие действия нужно несколько раз до остановки автомобиля.

На очень скользкой дороге, когда при малейшем торможении коле­са мгновенно блокируются, опытные спортсмены используют особый прием торможения: правой ногой чуть нажимают педаль подачи топ­лива, а левой — педаль тормоза. Увеличение подачи топлива с одновре­менным торможением уменьшает возможность блокировки ведущих колес и тем самым повышает общую устойчивость автомобиля при торможении. Тормозить левой ногой непривычно, неудобно, она не­достаточно чувствует педаль, поэтому такое торможение удается лишь после длительных тренировок на тренажере и автодроме.

Отработка навыков управления автомобилем в заносе

Для этих упражнений также нужны площадки с низким коэффициен­том сцепления. Выработку навыков можно начинать с промежуточ­ного управления — торможения на повороте. Если скорость входа в поворот будет завышена или выполняется слишком резкое торможе­ние с одновременным поворотом управляемых колес, автомобиль мо­жет легко не принять маневра и скользить прямо либо его занесет. С помощью этого упражнения, кроме овладения способом торможе­ния в повороте, можно научиться чувствовать момент начала заноса. Управление автомобилем в заносе может отрабатываться с помощью

186

 

«змейки» на гладком скользком покрытии. Вначале рекомендуется ра­зогнать автомобиль и перейти на 2-ю передачу, затем искусственно с помощью резкого поворота рулевого колеса и увеличения подачи топ­лива вызвать занос задней оси, затем с помощью руления и дроссели­рования стабилизировать движение автомобиля и тут же перевести занос в противоположную сторону. После твердого овладения навы­ками стабилизации движения автомобиля и управления заносом уве­личивают скорость выполнения данного упражнения до 40–50 км/ч.

После этого следует отработать технику движения в заносе по кругу и эллипсу. Это упражнение позволяет закрепить технику управления и контроля заноса с помощью руления и дросселирования. Задача упражнения состоит в удержании автомобиля в заносе на дуге опреде­ленного радиуса. Это достигается подбором угла поворота управля­емых колес и степени открытия дросселей.

Управляемый занос может быть вызван также предварительным поворотом рулевого колеса в сторону, противоположную кривой доро­ги (контрсмещение) с последующим обратным вращением рулевого колеса в сторону поворота.

Необходимо подчеркнуть, что во всех случаях поворотов водитель не касается педали тормоза на дуге закругления, так как это тут же приведет к потере управляемости автомобиля. На скользкой дороге автомобиль может даже скользить не по дуге, а прямо с повернутыми колесами, если пользоваться педалью тормоза. Для лучшей устойчиво­сти корпуса на повороте левой ногой нужно упереться в пол или надко-лесную арку кабины и плотнее прижать спину к сиденью, вытянув руки. Правая нога на педали дросселей.

Следует подчеркнуть, что указанные приемы требуют специальной и длительной тренировки на автодромах, применять их без подготов­ки опасно да и не всегда возможно из-за интенсивного движения на дорогах. Поэтому наиболее безопасный и верный способ предотвра­щения возникновения критических ситуаций — это предельное внима­ние при движении на дорогах и обязательное выполнение требований дорожных знаков.

Если имеется встречный транспорт, то все указанные способы выхода из критических ситуаций, разумеется, неприемлемы. Рекомен­довать в этом случае водителю что-либо трудно, так как все зависит

187

 

от конкретных условий: состояния дороги, наличия уклонов и вира­жей, больших деревьев, дорожных ограждений, пешеходов, ширины и состояния обочины, ее крутизны и других факторов. Однако в лю­бом случае при наличии встречного транспорта водитель обязан ис­кать выход из критической ситуации только на своей полосе, не подвергая опасности других участников движения. При этом иногда лучше съехать с дороги, не входя в опасный поворот, или даже свер­нуть в другую сторону. В общем, в этом случае действуют по правилу «из двух зол выбирай меньшее».

Как поступать при технических отказах

Приемы управления автомобилем, отработанные в условиях автодро­ма, могут пригодиться, если вы попадете в критическую ситуацию на дороге. Как правило, в таких ситуациях все решают мгновения, на раз­думья времени нет, поэтому умение быстро и точно действовать в экс­тремальных ситуациях — залог успеха. Добиться быстродействия, мгновенной реакции, правильного выбора спасительного маневра можно только постоянными тренировками в условиях автодрома. Это­му нельзя научиться только по книге, необходима еще и безопасная площадка.

Доля транспортных происшествий из-за технических отказов (поломок) в автомобиле сравнительно невелика (3–5% от общего числа ДТП), однако тяжесть этих ДТП высока: 4–5% от общего числа погиб­ших и 8–10% — раненых.

Наиболее типичными техническими неисправностями автомоби­лей, приводящими к ДТП, являются внезапный разрыв шины, поломка узлов рулевого привода, подвески, отрыв колеса, отказы тормозной системы.

Лопнула шина. Автомобиль двигался по загородной дороге со скоро­стью 90 км/ч. Внезапно острым предметом была проколота левая пе­редняя шина, машину резко потянуло на встречную полосу. Водитель растерялся, резко нажал на педаль тормоза, машину вынесло на встреч­ную полосу, где она столкнулась со встречным автомобилем.

Рекомендации. При внезапном разрыве и проколе шины главное — не терять самообладания. Лопнувшая шина становится как бы цент­ром поворота автомобиля. Надо покрепче держать рулевое колесо,

188

 

не давая ему самопроизвольно поворачиваться в сторону лопнувшей шины, и стараться удержать автомобиль на своей полосе движения. Возможно, для этого придется приложить значительные физические усилия. Вот почему так важно приучить себя всегда держать рулевое колесо двумя руками, иначе в экстремальной ситуации его может про­сто выбить из рук.

При взрывном выходе воздуха из шин нельзя резко тормозить, это может усугубить потерю управляемости. При резком торможении или повороте рулевого колеса покрышка может сорваться с обода. В дан­ном случае, удерживая с помощью рулевого колеса автомобиль на сво­ей полосе, необходимо уменьшить подачу топлива и, если автомобиль подчиняется поворотам рулевого колеса, начать плавно и осторожно тормозить. Если автомобиль начинает бросать из стороны в сторону, следует немедленно отпустить педаль тормоза и гасить скорость двига­телем, затем снова нажать педаль тормоза.

Отказ рулевого управления. Эта неисправность хотя и встречается редко, но весьма опасна. Чаще всего отказ происходит из-за отсоеди­нения (обрыва) либо в продольной (средней) рулевой тяге, либо в од­ной из поперечных (боковых) рулевых тяг.

Автомобиль двигался по загородной дороге, на проезжей части которой были неровности. Объезжая очередную выбоину, водитель почувствовал странную легкость рулевого колеса, автомобиль перестал реагировать на его повороты.

Рекомендации. Видимо, произошло отсоединение рулевых тяг, и правое переднее колесо стало неуправляемым. Если отсоединивше­еся колесо сразу круто развернулось, то в этой ситуации при высокой скорости водителю, к сожалению, уже почти ничего практически не удается предпринять. Автомобиль обычно теряет управляемость и оп­рокидывается. Если же этого не произошло, то ни в коем случае нельзя резко тормозить и действовать рулевым колесом. Нужно очень плавно снижать скорость и, по возможности сохраняя прямолинейное движе­ние, остановить автомобиль.

Для неопытных водителей совет такой: если уж тормозить в данном случае, то тормозить намертво, с юзом до полной остановки. При этом колеса не катятся, а скользят, и автомобиль идет юзом в первоначально заданном направлении. Только не отпускайте педаль тормоза до пол-

189

 

ной остановки, иначе автомобиль может «прыгнуть» в сторону повер­нутого колеса.

Отказ тормозов. Водитель решил притормозить перед пешеходным переходом, нажал педаль тормоза, а она провалилась. Попробовал по­качать педалью — безрезультатно. Тогда он резко вывернул рулевое ко­лесо вправо, автомобиль переехал через бордюрный камень и, сминая молодые деревца и кустарник, остановился.

Рекомендации. При внезапном выходе из строя тормозов автомо­биля в процессе движения покачайте педалью тормоза для появления давления в системе, обеспечивающего хоть какое-нибудь торможение. Можно включить стояночный тормоз, если его не сорвет на высокой скорости движения. Когда нет времени и места для остановки авто­мобиля переключением передач и торможения двигателем, во избе­жание наезда на людей и препятствие безопаснее направить автомобиль на мелкие деревья, кустарники, груды песка, снега, т.е. на какое-либо упругое препятствие. Для остановки автомобиля без тормо­зов можно использовать рельеф местности, направив его на подъем. Когда скорость снизится почти до нуля, надо поставить автомобиль поперек дороги, чтобы он не скатился назад, и включить заднюю пе­редачу. На плавном спуске, если скорость невелика, следует после первой передачи попытаться включить заднюю и (очень плавно) сцепление.

Отвалилось колесо. Легковой автомобиль ехал по шоссе со скоростью немногим более 60 км/ч. На спуске водитель чуть притормозил, и из-под автомобиля выкатилось колесо. Затем наклонился кузов, раздал­ся удар и скрежет металла о полотно дороги, и по асфальтированному покрытию, высекая искры, понесся автомобиль на трех колесах и с од­ним тормозным барабаном.

Рекомендации. Водитель во время движения, видимо, не обратил внимания на признаки плохо закрепленного колеса: при скорости ме­нее 50 км/ч в передней подвеске автомобиля появляется беспорядоч­ный стук, а при скорости более 80 км/ч и при малейшем ее изменении раздается цокающий звук и на рулевом колесе ощущаются толчки (как при дисбалансе колеса). При отрыве переднего колеса водитель с по­мощью оставшегося колеса должен удержать автомобиль от опроки­дывания.

190

 

УРОК 10. ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ

В поведении человека при управлении автомобилем и в обычной его жизни много общего. Это показывают и результаты исследований, и просто житейские наблюдения. Действительно, человек управляет автомобилем так же, как он живет, проявляя при этом и черты свое­го характера, и состояние, в котором он находится, и отношение к дру­гим, себе, автомобилю, и многое другое.

Бельгийские исследователи предложили три шкалы оценки лично­стных качеств водителя. Первая шкала имеет два противоположных полюса: реализм и эгоцентризм. Характер поведения эгоцентричного водителя во многом зависит от того, какие намерения и суждения при­писывает он другим участникам движения. Обычно он считает, что другие угрожают ему, и поэтому сам ведет себя агрессивно, стараясь таким образом запугать окружающих.

Эгоцентричный водитель любит, чтобы его замечали и восхища­лись им. Реалистичный водитель при выборе своих действий обычно руководствуется требованиями сложившейся обстановки, при этом не стремится кого-то запугать или унизить. Он любит не только водить автомобиль, но копаться в нем. Безусловно, реалистичный водитель значительно безопаснее, чем эгоцентричный.

Вторая шкала оценивает степень независимости водителя. Те, кто имеет высокую оценку по этой шкале, обычно высоко ценят свободу, которую дает им автомобиль. Они не чувствуют потребности точно соблюдать правила, в особенности скоростные режимы, при выборе решения больше ориентируются на свои собственные оценки, чем на внешние требования. Водители, обладающие меньшей степенью неза­висимости, придают значительно большее значение правилам, даже если не понимают их содержания. Они стремятся к безопасности через повиновение. Авторы считают, что независимый водитель, не воспри­имчивый к правилам, опасен, но с другой стороны, он быстрее и лучше приобретает опыт вождения, чем зависимый.

Третья шкала оценивает уровень напряжения при управлении автомобилем. Высокая степень напряжения характеризует водителей, повышенно внимательных к тому, что происходит вокруг них, легко раздражающихся и быстро утомляющихся. Оптимальная степень на-

191

 

пряжения соответствует спокойному водителю. Он расслаблен, менее чувствителен к опасности, полностью осознает свои возможности, но при этом не становится равнодушным и беспечным.

По мнению разработчиков шкалы оценок, опасность вождения резко повышается, если водитель агрессивен, если он не способен со­четать умение подчиняться правилам с реальной оценкой окружаю­щей обстановки, если уровень его внимательности слишком высок или, наоборот, очень низок.

Исследование, проведенное в Нью-Йоркском университете, пока­зало, что агрессивные, нетерпеливые, импульсивные, сердитые и бе­зответственные водители попадают в происшествия чаще, чем другие водители с таким же стажем. Было выделено пять опасных психологи­ческих состояний человека: 1) негативизм; 2) импульсивность; 3) неуяз­вимость; 4) склонность к риску; 5) внешняя зависимость.

Негативист отвергает любую попытку управления им со стороны других, склонен игнорировать любые правила.

Импульсивный действует под влиянием сиюминутного желания, не думая о последствиях.

Неуязвимый считает, что ничего плохого с ним случиться не может, а происходит только с другими.

Для склонного к риску характерно постоянное стремление к само­утверждению в опасных поступках.

Внешне зависимый считает, что его действия не могут изменить ход событий.

Согласно одной из психологических теорий, в каждом человеке таятся три начала. Условно их можно назвать Ребенок, Родитель и Взрослый. Эстонский исследователь Григорий Удуйнги считает, что поведение человека при управлении автомобилем во многом зависит от того, какое из этих начал играет в данный момент ведущую роль. Если в водителе проснулся Ребенок, то его действия становятся импуль­сивными, а сам он повышенно чувствителен к своей персоне и легко поддается плохому настроению. Например, боясь застрять под крас­ным сигналом светофора, резко нажимает на газ, проезжая на жел­тый, а нередко и на красный свет. Любой обгон рассматривает как личное оскорбление. Может быть в зависимости от настроения очень вежлив и приветлив либо груб и зол на весь мир. Его легко рассердить,

192

 

после чего он начинает вымещать свое раздражение на других участ­никах движения. Правила соблюдает только из страха наказания или от хорошего расположения духа. Считает, что за хорошее поведение на дороге должен получить благодарность. Склонен обвинять в своих бедах всех, кроме себя.

Водитель-Родитель чтит закон и превыше всего ставит Правила дорожного движения. Правила для него — настольная книга, он знает их назубок. Читает все комментарии к ним. Больше всего любит чет­кость и определенность в Правилах, поэтому пытается дать свое объяс­нение тем пунктам, в которых они отсутствуют. Очень требователен к соблюдению Правил дорожного движения всеми окружающими. Лю­бой промах переживает очень тяжело, в дальнейшем старается его больше никогда не повторить.

Водитель-Взрослый хладнокровен и целеустремлен. Делает только то, что идет на пользу делу, что позволяет достичь цели с наименьши­ми затратами. При выборе своих действий исходит главным образом из требований окружающей обстановки. Правила дорожного движе­ния рассматривает не как самоцель, а как средство. Если считает воз­можным, спокойно нарушает их. Хорошо разбирается в неписаных нормах поведения, не сердится на ошибки других. Больше всего не любит бестолковщину, не позволяющую сделать прогноз дальнейшего хода событий. С инспектором обычно не спорит, принимая наказание как должное. Излишне самоуверен, недооценивает опасность и пере­оценивает свои способности. Это и является причиной происшествий.

На дороге опаснее всего детское начало. Возможно, наиболее безо­пасно родительское. Однако слишком пунктуальное соблюдение Пра­вил без учета несовершенства отдельных его пунктов и возможных ошибок других участников нередко приводит к происшествию. Взрос­лый находится где-то между Ребенком и Родителем и лучше каждого из них приспособлен к сложностям и неожиданностям реального дви­жения. Наверно, наилучшим можно считать гармоничное сочетание всех трех начал, когда Родитель, кооперируясь со Взрослым, удержи­вает Ребенка от ненужных шалостей.

На безопасность движения влияет и отношение к вождению. Попробуем разделить водителей на группы согласно тому, какие скры­тые желания руководят ими при управлении автомобилем.

193

 

Независимые. Удовольствие от вождения связано у них главным образом с ощущением собственной независимости и самостоятельно­сти. Управляя автомобилем, они хотят отвлечься от будничного одно­образия и неприятностей, всевозможных запретов и ограничений.

Отчаянные. Им свойственно наслаждаться движением в опасных и сложных ситуациях. Испытывая границы допустимого риска, они добиваются острых ощущений, как бы играя со страхом.

Спокойные. Стремятся к вождению без помех и особых осложне­ний. Им нравится управлять автомобилем в состоянии покоя и даже некоторой расслабленности.

Испытатели. Хотят полностью использовать мощность своего автомобиля, получая наибольшее удовольствие, перегоняя и оставляя позади другие автомобили.

Знатоки. Наибольшую радость им доставляет преодоление слож­ных ситуаций, требующих большого умения. Очень любят сравнивать себя с другими водителями по уровню компетентности и способности к управлению автомобилем и убеждаться в своих преимуществах. Могут иметь склонность к конкуренции и соперничеству.

Мастера. Для них главным является умение ездить хладнокровно, со свежей головой, со знанием дела и соблюдением Правил дорожно­го движения. При этом не позволяя другим вовлекать себя в конфликт­ные ситуации. С точки зрения безопасности движения эта группа самая гармоничная.

К какой же из этих категорий вы можете себя причислить?

Отношение к управлению автомобилем определяет стиль вожде­ния, а он, в свою очередь, — характер конфликтных ситуаций, в ко­торые попадают водители-носители этих отношений. Отличную почву для возникновения дорожных дорожных происшествий создают те, кто воспринимает окружающую обстановку через призму своих эгоис­тических желаний и потребностей. Для них существует только один вопрос: мешают ли другие осуществлению моих желаний?

Вот типичная ситуация. Допустим, что водитель из группы от­чаянных, двигаясь с повышенной скоростью нагоняет автомобиль, скорость которого несколько меньше. Отчаянный недоволен, ведь ему мешают двигаться с приятной для него скоростью, и вынужда-

194

 

ют ехать как все. Он не собирается подавлять быстро увеличиваю­щиеся ростки своего озлобления и начинает беспрестанно мигать фарами и сигналить.

Теперь предположим, что впереди него водитель из группы спо­койных. Он хочет спокойствия. Надежда на то, что безумный води­тель сзади успокоится, не оправдывается, он потихоньку начинает «закипать», теряя последние остатки своего спокойствия. Он резко нажимает на тормоз и включает всю сигнализацию. Что происходит вокруг дуэлянтов, уже перестает их интересовать. Главное — доказать, наказать, отомстить. А между тем дистанция, разделяющая вражду­ющие стороны, не выдерживает никакой критики.

Разобраться в своем отношении к вождению и другим участникам движения не всегда просто, ведь оно обычно носит бессознательный характер. Понаблюдайте за собой при управлении автомобилем как бы со стороны: как вы поступите в различных ситуациях, что чувству­ете при этом. Например, испытатели нетерпеливы и плохо переносят вынужденное ожидание; знатоки пытаются подтвердить свое мастер­ство даже в условиях интенсивного движения, не замечая того, что «спокойные» при этом начинают нервничать; «отчаянные» ищут на дороге свободные участки, на которых они могут полностью использо­вать возможности автомобиля, и раздражаются, когда другие не осво­бождают дорогу.

Понять самого себя, мотивы причины своих поступков, эмоций и желаний очень важно. Ведь тогда вы сможете управлять не только автомобилем, но и собой. Осознавшему свое отношение к вождению станут понятны и опасности, которые с ним связаны.

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ВОЖДЕНИЯ

Как избежать аварии? Двигаться по правилам (ПДД) или ездить по принципу «делай как все»? А может, подойти к Правилам «творче­ски»? Гаишника рядом не оказалось — нарушай! Если не пойман и не наказан, стало быть, и не виновен?! Есть еще правило «трех Д» — «дай дорогу дураку». Какой же способ вождения предпочесть новичку? Ни один из названных.

195

 

Изучение богатой литературы по этому вопросу не дает сколь-ни-будь заметного эффекта: большинство книг написано сухим языком учебника, объемны и изобилуют формулами, выкладками с векторами физических сил, действующих на автомобиль при разгоне, торможе­нии, на повороте, в заносе, а также наукообразными рассуждениями на эту тему. Я не знаю никого, кто научился бы грамотно ездить с по­мощью подобных пособий, а тем более освоил приемы скоростного вождения, управляемого заноса и другие, позволяющие подняться над средним водительским уровнем. Чаще запоминаются простые и одно­значные советы, которые кочуют в среде автолюбителей из поколения в поколение. Многие также пользуются примерами из собственного опыта, иногда, впрочем, плачевного. Последнее часто происходит от нечеткого разделения понятий, вынесенных в заголовок. А это — важнейшее правило безопасной езды.

Итак, напомним: ПДД — это официальные правила движения транс­портных средств, требования к их техническому состоянию и комплек­тации. Они едины на всей территории России, и нарушение их влечет административную ответственность. Правила необходимо не просто изучить, но частично выучить наизусть и обязательно иметь на бор­ту, дабы аргументированно доказывать свою правоту при конфликтах с инспектором или при ДТП. К сожалению, функции Правил этим и исчерпываются. Изучение ПДД — необходимое, но, увы, недостаточ­ное условие для уверенного и безопасного движения. Основное внима­ние нужно уделить правилам вождения. В отличие от ПДД, эти неписаные правила имеют свою специфику едва ли не для каждого на­селенного пункта. Те, кто соблюдает правила вождения (и, конечно, ПДД), ездят десятки лет без аварий (кстати, этим и определяется хо­рошая сохранность машин 50–60-х годов). Попутно замечу, что есть и такие, для которых три аварии в год — не предел (автор знает и тех, и других).

Правила вождения своеобразно дополняют ПДД с учетом «истори­чески сложившихся» особенностей езды в конкретном населенном пункте, численности его жителей, характера застройки и состояния дорог. Поясним это. Какие проблемы волнуют, скажем, автомобили­ста-москвича? Пробки, соль, скоростной предел, люки колодцев, распо­ложенные на разных уровнях, обилие гаишников и дорогих иномарок,

196

 

бестолковая организация движения в ряде мест, множество светофо­ров (иногда неработающих), знаков и ситуаций, требующих знания ПДД в полном объеме.

Легко понять, что для тех, кто проживает в деревне N, состоящей из ста дворов, подобные проблемы просто неведомы. Теперь предста­вим, что житель этой деревни (допустим, хорошо знающий ПДД) по­едет к родственникам в Москву. А москвич (также не новичок) направится на отдых в эту деревню. Вероятность попасть в аварию у этих людей непременно возрастает. У первого — из-за обилия машин, необходимости моментально принимать решения, а также незнания некоторых существующих в городе негласных «соглашений» между во­дителями частного, общественного транспорта и пешеходами, харак­терных только для Москвы. Ну, а в деревне? Не удивляйтесь — тоже. Скажем, «максимальная скорость в населенном пункте» определяется не ПДД, а качеством дороги, пешеходы (а кое-где и стадо коров) уве­рены в своем приоритете, светофоры, как и гаишники, отсутствуют, а звуковые сигналы подавать не рекомендуется из-за того, что пугается скотина. Канализационных люков нет, но есть куры, которых можно ненароком передавить, а в невзрачной на вид лужице сядешь по са­мые мосты на полдня… В небольших городах и поселках свои прави­ла вождения, в Чечне, говорят, свои… Описать их применительно ко всем городам и весям практически невозможно, а потому советуем на­чинающему автовладельцу изучить правила вождения той местности, где он собирается эксплуатировать машину. И, что не менее важно, оценить поведение своей машины во всех режимах движения, в том числе и экстремальных.

План действий может выглядеть так. После того, как получены «права», куплена и подготовлена к эксплуатации машина, можно при­ступить к вождению сначала в малолюдных местах, желательно на всякий случай с напарником. На заднем стекле приклейте знаки «70» в круге и «!» в треугольнике (можно самодельные). Время, в течение которого начинающий переходит в разряд относительно опытных ав­толюбителей, определяется индивидуальными способностями и теми знаниями, которыми его «снабдили» учителя. В любом случае, пока вы не почувствуете уверенность за рулем, выезд на дороги общего пользования крайне нежелателен. А до пробега в 4–6 тыс. км лучше

197

 

все же ездить вдвоем и на небольшие расстояния (опять-таки в зависи­мости от ваших данных).

Полностью освоившись с управлением, стоит определиться с воз­можными маршрутами поездок (например, каждый день на работу, только по выходным на дачу, раз в год к теще на блины или же част­ный извоз день и ночь). Желательно также определиться с временны­ми рамками езды (круглый год или только в летний сезон). Исходя из тех или иных задач, можно «накатать» определенный маршрут, не стес­няясь выспрашивать у «бывалых» правила вождения на нем, пути объ­езда в случае пробок, расположение постов ГАИ и даже больших ям. Особенно это актуально для жителей крупных городов и тех, кто час­то ездит по маршруту город-трасса-область. В деревнях и поселках основное внимание стоит уделить безопасному проезду железнодорож­ных переездов. Проконсультируйтесь со знакомыми автомобилистами, по какой схеме работают шлагбаумы и светофоры, поскольку таковая иногда отличается от общепринятой, установленной в ПДД.

Если вы настолько уверены в себе, что решились эксплуатировать автомобиль круглый год, а не только летом, его нужно подготовить к зиме. Затем необходимо оценить поведение машины во всех режимах, вплоть до экстремальных, разумеется, в безопасном месте (лучше где-ни­будь на площадке или пустыре). Вы должны знать о своей машине все, чтобы она не преподнесла вам сюрпризов, иными словами, ее поведе­ние в ваших руках должно быть полностью предсказуемо. И не бой­тесь при этом поломок: негодным комплектующим и узлам туда и дорога. Пусть лучше педаль тормоза «провалится» у вас на пустыре, чем в горо­де, когда на проезжую часть внезапно выбежит человек…

В заключение несколько простых и легко запоминающихся советов, которые, что называется, переходят от отца к сыну. Итак:

·  по возможности никогда не двигайтесь за общественным транс­
портом в крайней правой полосе;

·  обгоняйте впереди идущее транспортное средство, только нахо­
дясь в пределах полос для движения в данном направлении
(не выезжая на встречную полосу);

·  не стоит двигаться накатом в любых условиях в период с ноября
по март;

198

 

· тормозите (кроме экстренных случаев) в два этапа: за 100-200 м
до остановки нога переносится на педаль тормоза, проверяя его
работоспособность, заодно вы задними фонарями проинформи­
руете следующего за вами водителя о необходимости держать
дистанцию. Непосредственно перед остановкой производится
однократное торможение (летом) или прерывистое (зимой);

· желательно дополнительно тормозить двигателем;

· при торможении обязательно смотрите в зеркало заднего вида;

· при первых признаках неисправности машины включайте ава­
рийную сигнализацию, потом разбирайтесь, в чем дело;

· своевременно заменяйте лампочки в указателях поворота
и стоп-сигналах;

· ветровое и заднее стекла, фары, задние фонари и номерные зна­
ки всегда должны быть чистыми;

· раз в один-два года меняйте «дворники»;

· тот, кто намерен ездить круглый год, должен заранее готовить
машину к зиме: заменить резину, масло, подзарядить аккумулятор,
проверить исправность «дворников», «печки» и т.д.

· не стесняйтесь сбавить скорость вплоть до полной остановки,
если у вас возникли проблемы с управлением машиной (напри­
мер, на скользкой дороге), работой отдельных ее систем (погасли
фары, замерли «дворники») или вы просто потеряли ориен­
тировку;

· при каждом, пусть едва заметном маневре сообщайте об этом
другим водителям (даже если их нет поблизости) указателями
поворота;

· с наступлением сумерек, при плохой видимости сразу же включай­
те ближний свет фар, даже если вам все хорошо видно и без
него.

Учите ПДД и не стесняйтесь спрашивать правила вождения у более опытных — это сбережет немало нервов, времени и… денег.

199

 

ТОРМОЗИ ГРАМОТНО!

Перед тем как тормозить, посмотрите в зеркало заднего вида, иначе можно посадить на свою корму нарушителя правил соблюдения дистан­ции. Не стоит тормозить резко, срывая автомобиль в скольжение. Смыс­ла в этом нет, поскольку тормозной путь значительно увеличивается.

Если автомобиль не оборудован АВС, избегайте интенсивного тор­можения на поворотах. Иначе тормозной путь может закончиться под откосом. На дороге с ямами и буграми для торможения используйте ровные участки. Иначе возникает «резонансный эффект» — колесо прыгает, как мяч, и большую часть находится в воздухе, что торможе­нию не способствует.

Вообще, необходимо четко усвоить: не надо тормозить на неровно­стях — эффективнее тормозить до препятствия и сразу, после того, как вы его проедете. В противном случае весьма вероятны поврежде­ния подвески и тормозов. Эти узлы и так нагружены силой инерции и тормозным усилием, а вдобавок получают еще и удар о препятствие.

Существует много различных способов торможения. Однако для ежедневной езды вполне достаточно знать и пользоваться самыми про­стыми и надежными способами.

Интенсивное торможение

Этот способ наиболее распространен. Принцип очень прост: педаль тормоза нажимают один раз и до упора. Это происходит на грани сцеп­ления шин с дорогой, поскольку самая высокая точка замедления скоAрости автомобиля находится в пределах, очень близких к «юзу».

Отработать этот способ лучше всего на прямом участке дороги, на которой нет интенсивного движения. Разгоните автомобиль до ско­рости 60 км/ч, и сильно нажмите на педаль тормоза. Как только по­чувствуете, что колеса начали скользить, слегка приотпустите тормоза до восстановления сцепного контакта колес с дорогой. Как только ав­томобиль прекратит скольжение, снова сильно нажмите на педаль тормоза до полной остановки.

Этим способом рекомендуется пользоваться при остановке на высо­ких — более 100 км/ч — скоростях. И, разумеется, только на прямых отрезках дороги. Кстати, при таком способе вы научитесь тормозить

200

 

без скольжения. Но для этого необходимо научиться чувствовать «предъюзовый» момент.

Комбинированное торможение

Это один из наиболее эффективных способов торможения. А его суть состоит в том, что в процессе задействованы не только тормозная си­стема автомобиля, но и двигатель — через включение пониженных пе­редач. Автомобиль в этом случае быстрее теряет скорость, а инерция вращения узлов на пониженных передачах не позволяет блокировать ведущие колеса и уйти им в скольжение.

Отработать этот способ очень легко. На участке дороги, который позволяет разогнаться до 80 км/ч, при движении на 4-й передаче нач­ните тормозить. Потом, не отпуская тормозов, быстро переключитесь на 3-ю передачу, погасите скорость, затем включите — 2-ю, потом — 1-ю передачу до полной остановки автомобиля.

Тренируясь, вы убедитесь в высокой эффективности этого способа, которым рекомендуется пользоваться при экстренном торможении.

Ступенчатое торможение

Этот способ считается одним из самых комфортных. Он легко усваи­вается и состоит в многоступенчатом использовании педали тормоза.

Для тренировки нужно разогнать автомобиль до 30–35 км/ч и на­чать торможение с четко выраженными отрезками. Желательно рав­номерными по времени, но различными по усилию ноги на педаль. Первое усилие должно быть самым интенсивным, оно помогает чув­ствовать тормозную педаль. Второй нажим, третий и так далее вплоть до остановки, должны обеспечивать плавное торможение без дерганья и «клевков» машины носом.

Этот момент является очень важным, так как именно в заверша­ющей стадии, отпуская педаль тормоза перед остановкой, вы снима­ете «клевок» машины вперед. Задание считается выполненным, если плавность замедления сохраняется в каждой стадии от начала тормо­жения до полной остановки. Этот способ необходим для тех водите­лей, которые сели за руль автомобиля впервые. Им нужно научиться чувствовать работу педали и тормозного привода для комфортного и безопасного торможения.

201

 

Прерывистое торможение

Этот способ используется на скользкой дороге (в режиме «дождь, грязь, снег»). Заключается он в многократной, равномерной и быст­рой работе с педалью тормоза. По сути, такой способ имитирует работу АВС и предотвращает скольжение колес.

Для отработки приема (на безопасной широкой площадке с влаж­ным покрытием или в гололед), нужно разогнаться до 30 км/ч и затормозить резко «в пол». Дистанция торможения станет тем инст­рументом, который покажет рост ваших результатов. Каждое следую­щее упражнение стройте с таким расчетом, чтобы уменьшить длину тормозного пути, стараясь успеть нажать на педаль два, три, четыре и более раз — совершенству нет предела. Скоро вы сами сможете убе­диться, что при этом способе можно достичь неплохих результатов при торможении на скользком покрытии.

И напоследок короткое, но очень важное правило: тренироваться следует на пустынных участках дороги, пристегнувшись ремнем безо­пасности и соблюдая правила безопасности. А самый лучший вариант — тренироваться под наблюдением опытного водителя. Или инструктора.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ НОЧНОЙ ЕЗДЫ

Весной и летом горожане ездят по темноте больше, чем зимой (сверх­ранние выезды на рыбалку, сверхпоздние возвращения с дач и т.д.) А статистика безжалостна: риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем. Впрочем, если за рулем классный водитель, соблюдающий «Десять заповедей ночной езды», ничего не случиться.

Заповедь первая — про фары

Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или «умной» подвески, следящей за положением кузова над дорогой, перед ночной поездкой отрегулируйте свет самостоятельно. При одном пас­сажире на заднем диване поставьте регулятор на на цифру «1». Если там устроились двое — на «2». При загруженном багажнике выставляй­те «3». Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь маши-

202

 

не. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят регулятор на «3» (то есть максимально опускают вниз лучи света).

Заповедь вторая — про ветровое стекло

Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон. Маслян­ые разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие «туманности». Дело порой доходит до полной потери видимости.

Заповедь третья — про сумерки

Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и для других тот, кто едет по сумеркам на неосвещенной машине. Авто­мобиль — не квартира. Экономить в нем электричество глупо.

Заповедь четвертая — про разъезд со встречным

Пусть вы и следующий навстречу коллега перешли на ближний свет. Все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому перед разъездом перенесите но­гу с акселератора на тормоз. При внезапной эта мера уменьшит время реакции на торможение.

Заповедь пятая — про одну фару

Если вам навстречу двигается одна фара, это может быть что угодно: нормальный мотоциклист, ненормальный автомобилист… Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его ПРАВОЙ фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину.

Заповедь шестая — про хамов

Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет при разъ­езде со встречным. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть вбок, на обочи­ну. Так избежите полного даже от дальнего света.

Заповедь седьмая — про подъемы и спуски

Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближ-

203

 

ним светом (правильно отрегулированные фары смотрят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А перед спусками учитывайте, что вы аналогич­ным образом слепите водителей.

Заповедь восьмая — про незнакомую дорогу

Если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот восприни­майте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприя­тия. Вираж может оказаться круче, с худшим покрытием, с валяющейся посередине старой покрышкой… Словом, скорость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: «И зачем я гнал?»

Заповедь девятая — про грузовых убийц

Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями. Грузовик на пару метров может «удлинять» или даже «расширять» какой-нибудь торча­щий наружу полуторатонный швеллер. Сработает не хуже сицилий­ского убийцы.

Заповедь десятая — про самого себя

Далекие предки человека не были ночными животными. Ночь — чуж­дая для нас среда. Особенно это касается зрения. В дальней поездке можно держать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения. Такой прием использовали летчики второй мировой войны при ночных бомбардировках.

СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Обыкновенная (не спортивная) езда на автомобиле — тоже спорт. Чтобы управлять машиной, необходимы сила, выдержка, воля, харак­тер, закалка и внимание. Все эти качества развиваются и шлифуются в процессе езды. Это тренировка, и чем больше человек находится за рулем, тем быстрее приходят навык и уверенность. Но для этого необ­ходимо время — месяцы, годы.

Автомобиль движется, совершает маневры, останавливается, и все это осуществляется по желанию водителя. Только разум позволяет

204

 

эффективно использовать возможности машины. Одной из главных таких возможностей является скорость.

Какое наслаждение мчаться на большой скорости! Наслаждение скоростью не должно преобладать над необходимостью выбора, чтобы можно было ехать быстро, но снизить скорость, когда это нужно.

На хорошей дороге в сухую погоду в критической ситуации избе­жать аварии можно, резко затормозив, сманеврировав, наконец, вы­скочив на обочину. Зимой такие маневры практически исключены. Оказавшись на скользкой или заснеженной дороге, забудьте о быстрой езде. Помните лучше о том, что если на сухой дороге при скорости 60 км/ч тормозной путь автомобиля равен 40–45 м, то на скользкой он возрастает до 90–140 м. Выбрать правильную для данного момента скорость — значит соизмерить ее с окружающей обстановкой. Это об­щее правило, но в зимних условиях оно приобретает особое значение из-за заносов, наледи и других факторов, влияющих на безопасность движения.

Среди них нет главных и второстепенных, так как совершенно безразлично, из-за какого неучтенного фактора произошла авария. Главное, что она произошла. Поэтому скорость зависит и от ширины проезжей части дороги, и от ее состояния, продольного и поперечного профиля (наличия крутых подъемов, спусков, поворотов), интенсив­ности движения автомобилей и пешеходов, времени суток, освещен­ности, обзорности, технического состояния автомобиля, наконец, самочувствия водителя. Чем быстрее эта информация обрабатывается его сознанием, тем меньше вероятность возникновения дорожно-транс­портного происшествия.

Человек не всегда может правильно оценить собственные ощуще­ния и правильно отреагировать на происходящее. Водитель при этом может допустить неверные действия, что приведет к происшествию.

Например, ночью скорость движения кажется меньшей, чем днем, так как водитель не видит мелькания предметов за окнами автомобиля.

После длительного движения на высокой скорости водители при­выкают к ней, и последующее даже не очень большое снижение скоро­сти кажется им весьма значительным. Например, если после езды со скоростью 90–100 км/ч снизить ее до 50 км/ч, то вначале создается впечатление чуть ли не остановки автомобиля.

205

 

Когда нужно разъехаться со встречным автомобилем, водитель испытывает ощущение недостаточной ширины дороги. Чем выше ско­рость встречного автомобиля, тем это ощущение сильнее. Некоторые малоопытные водители, чтобы избежать кажущегося столкновения, в момент разъезда пытаются резко сманеврировать рулем, что может привести к аварии.

Примерно так же действуют на водителя ограждения по обеим сто­ронам дорожного полотна. Если на обычных дорогах автомобили дер­жатся на расстоянии 0,7–1 м от правого края проезжей части, то при наличии барьера или стены (как в тоннеле) водитель бессознательно стремится ехать от нее на расстоянии 1,2–1,5 м, что фактически равно­сильно сужению дороги.

Восприятие дороги, особенно когда она просматривается на боль­шое расстояние, в перспективе тоже может быть искаженным. Напри­мер, пологие подъемы, начинающиеся вслед за длинными спусками, кажутся очень крутыми, а плавные повороты дороги издалека выглядят как крутые изломы трассы.

При длительной езде ночью сильное утомление водителя может проявиться галлюцинациями, когда человек видит предметы и явле­ния, которые не существуют в действительности. Галлюцинации бы­вают весьма разнообразными. Это может быть зверь, переходящий дорогу, дом, стоящий прямо на проезжей части, остановившийся ав­томобиль или просто туманные пятна и предметы неопределенной формы.

В таких случаях водитель инстинктивно тормозит или резко пово­рачивает руль и только после этого с изумлением убеждается в том, что никакого препятствия нет — дорога свободна.

Казалось бы, можно не обращать на галлюцинации внимания и не реагировать на их появление. К сожалению, такая позиция води­теля недопустима, так как в дополнение к галлюцинациям на дороге может появиться и вполне реальное препятствие.

Галлюцинации наблюдаются довольно часто, с ними хорошо зна­комы многие опытные водители. От них не избавляют такие средства, как, например, разговор с попутчиком, слушание радио и т.д. Един­ственное средство спасения от этого нежелательного явления — отдых, пусть даже не очень продолжительный.

206

 

ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЯХ С АКПП

С чего начинается езда на автомобиле с АКПП (автоматической короб­кой переключения передач)? Любая поездка, само собой, начинается с завода и прогрева двигателя. Ездить на непрогретой машине (особен­но зимой) не рекомендуется вообще, а АКПП на непрогретой машине может не переключаться на 4-ю передачу (overdrive).

После прогрева нужно переключить АКПП с «P» на «D» (перед этим нажав на педаль тормоза), дождаться легкого толчка, отпустить педаль тормоза, нажать на газ и поехать.

Буквы на автомате имеют следующее значение:

· «P» — парковка. Вал коробки блокируется, автомобиль стоит на
месте. Используется при длительных остановках (приехал на сто­
янку, поставил на «P»).

· «R» — задний ход.

· «N» — нейтраль, автомобиль может свободно ехать, но в АКПП
выключены элементы управления.

Остальные кнопки в зависимости от производителя могут обозна­чаться как «D», «3», «2», «1», «L», «2L» и обозначают количество разре­шенных передач. «D» используется для собственно езды в нормальном режиме (рекомендуется поставить автомат в это положение и больше не переключать — он все сделает сам), остальные положения предназ­начены в основном для торможения двигателем.

Рычаг автомата можно переводить из одного положения в другое на ходу, но не во все положения. Фактически разрешены переводы «D» — «2» — «L» при торможении двигателем. Переключать же на хо­ду автомат в положения «P» и «R» категорически не рекомендуется. Это чревато серьезными поломками автомата. Хотя многие рассказы­вают о том, что в случае переключения на «P» или «R» во время дви­жения вперед все обошлось тем, что машина заглохла, заниматься этим не стоит — произойдет жесткое торможение двигателем, что может вылиться в дорогой ремонт или замену АКПП.

Переводить ли автомат в положение «N» при остановках на свето­форе, в пробках или при спуске с горки — вопрос тоже спорный.

207

 

В официальных мануалах, например, рекомендуется переключать АКПП на «N» при длительных остановках. Но дело в том, что понятие «длительной остановки» у каждого водителя свое, и каждый, в принци­пе, решает это для себя сам: кому-то лениво держать ногу на педали тормоза дольше минуты, и он переключается на «N» или даже на «P», а кто-то считает, что при переключении автомата туда-сюда его детали быстрее изнашиваются.

Во время же спуска с горы включать нейтраль не советуют. Эконо­мии бензина это не вызывает, но может вызвать проблемы: при тормо­жении есть вероятность блокировки колес, поэтому лучше тормозить двигателем.

При парковке, когда автомат поставлен в положение «P», ставить машину на ручник необязательно, если она стоит на ровном месте без уклона. Некоторые даже настоятельно не рекомендуют ставить маши­ну на ручник в мороз — тормозные колодки примерзают. А вот на ук­лонах для уменьшения нагрузки на автомат советуют действовать так: нажать тормоз, перевести автомат на «N», поставить машину на руч­ник, отпустить тормоз и после полной остановки перевести автомат в положение «P».

Для машин с АКПП существует и такое понятие, как кик-даун (от ан­глийского kick-down). При резком нажатии педали газа (в любой мо­мент, как во время движения, так и с места) АКПП выбирает наиболее быстрый вариант разгона (переключается на пониженную передачу, максимально отодвигает дроссельную заслонку — способы реализации бывают разные), машина резко ускоряется, что полезно, например, при обгонах. Горючее при этом, естественно, расходуется ускорен­ными темпами.

Можно ли без вреда для АКПП трогаться с кик-дауном с места — тоже вопрос: утверждают, что после нескольких таких стартов авто­мат может потребовать ремонта. Впрочем, утверждают также, что с исправным автоматом в таком случае ничего плохого не случится.

Если при «педали в пол» кик-даун не срабатывает, можно попробо­вать отрегулировать тросик управления дроссельной системой, про­верить регулировку датчика положения топливного рычага. Причина может быть и в свечах или воздушном фильтре. Некоторые путают кик-даун   со   спортивным   режимом   (кнопка   «PWR»   или   «SPORT»)

208

 

на автомате — но это разные вещи. Иногда причиной является про­сто толстый коврик под педалью газа, не позволяющий ей опуститься до самого низа.

Также весьма распространен вопрос о том, можно ли буксировать машину с АКПП. Можно, с работающим двигателем и АКПП в поло­жении «N». Но недалеко и медленно, по принципу «50 на 50» — 50 км/ч на 50 км. Впрочем, называют и другие цифры, но все они примерно соответствуют этим значениям. При транспортировке на большие рас­стояния (особенно если машина заглохла и заводиться не желает) нужно либо грузить машину в эвакуатор полностью, либо частично (передние или приводные колеса), либо необходимо снять приводы. Правда, при этом очень велика вероятность выхода из строя ступич­ных подшипников, но здесь уже решать хозяину, что ему обойдется дешевле — подшипники или замена автомата.

Методом погрузки, кстати, можно транспортировать только одно-приводные машины. Полноприводные автомобили так транспортиро­вать нельзя.

Если же буксируют не вас, а буксируете вы, и ваш автомобиль — автомобиль с АКПП, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, такая буксировка — вещь вообще крайне нежелательная, но если уж сделать ничего нельзя, помните, что буксируемая машина не должна быть тяжелее буксирующей, скорость должна быть невысокой (не боль­ше 40 км/ч), автомат должен находиться в положении «2» или»L» (ни в коем случае не на «D»! Он не должен переключаться на пони­женные передачи, чтобы не было нагрузок, кроме нагрева масла), и желательно жесткое крепление с буксиром (как в случае с прицепом). Прицепы, кстати, автомат переносит нормально (конечно же, в рамках разумного).

ЕЗДА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встре­чает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть

209

 

снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или дорога с глубокой колеей. Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание ос­новных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жиз­нью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие ко­леса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой рас­положения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распреде­литель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба). Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах.

Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изме­нять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя ча­стоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса по­гружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними ко­лесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия дви­гателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала дви­гателя и скорость автомобиля снижаются, несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротив­ление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, сле­дует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и так же плавно, разогнав­шись, «протаранить» образовавшееся препятствие.

Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.

Прежде всего разберемся, что следует понимать под термином «рас­качка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, зна­ет, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углубле­нии. Амплитуда движений при этом возрастает, и в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.

210

 

Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачива­нием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «под­талкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом ко­робки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но меха­ническая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некото­рые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обо­роты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикци­оны коробки многократно возрастает.

Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недоста­точно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать поло­гий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.

Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оце­нив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомо­биль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, кам­ни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.

С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомо­билю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства)

211

 

может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шо­ферского инструмента.

Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают раз­личные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым при­способлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20 x 20 мм, которую подкладывают под ко­леса. Две полосы такой сетки размером 0,4 x 1,5 м несложно разме­стить в багажнике.

Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем ско­рее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нуж­но научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случа­ях обеспечит успех.

Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Езди­те по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с по­мощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила со­противления их вращению резко снизилась, возросла частота враще­ния коленчатого вала двигателя.

Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повы­шаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу и снова разгоните автомобиль.

В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзы­вается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая труд­ный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.

212

 

Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежела­тельную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок рас­кисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство.

В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к поврежде­нию узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой раз­мытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Ког­да колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами.

Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мяг­ким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.

Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда авто­мобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных ус­ловий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, необ­ходимо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лиш­нюю» землю.

Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расче­том, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомоби­ля на расстоянии 0,15–0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.

Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подстав­ляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При на-

213

 

тяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль прод­винется вперед.

Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «не зная броду, не суйся в воду». А если все-таки сунулись, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку за­жигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу. Если дви­гатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.

Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд, и в первую очередь для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбе­жен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.

Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсиро­вания водной преграды.

Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто оста­новиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.

Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мо­тор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло.

Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных бараба­нов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.

Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показыва­ет опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

214

 

АКВАПЛАНИРОВАНИЕ

Обилие воды на дорогах быстро учит, как без опасения залить кон­такты распределителя-прерывателя или катушки зажигания грамотно преодолевать водные препятствия. Но существует другая опасность, которой подвергают себя даже многие достаточно опытные автомо­билисты. Имя этой опасности — аквапланирование.

Стать аквапланеристом очень легко. Необходимо лишь на прилич­ной скорости преодолеть достаточно большую лужу. Результатом выс­шего пилотажа может стать штопор с переворотом через крышу, приземление на откосе дороги и тому подобное. Происходит это из-за эффекта аквапланирования. Суть этого явления заключается в образо­вании водяного клина между протектором и поверхностью дороги. Во­да не успевает уходить из-под протектора, и под ним образуется водяная пленка, по которой, как по льду, начинает скользить автомо­биль. Своеобразный балет, где единственным членом жюри является сама судьба.

Последствия аквапланирования — от собачьего рысканья машины по дороге до фатальных переворотов — зависят и от многих других факторов. Например, от скорости автомобиля. Чем она выше, тем, ес­тественно, опаснее езда и больше шансов улететь под откос. Хотя аква-планирование возможно и при 40 км/ч. Качество дорожного полотна, состояние амортизаторов тоже играют роль. Влияет, разумеется, и ка­чество резины, тип шин (широкая резина больше «планирует», более жесткие шины лучше держат дорогу).

От неприятности вас может уберечь знание того, каков рисунок протектора на вашем авто и степень изношенности резины. Крити­ческая глубина износа — 4 мм. Уже этого достаточно для того, чтобы сорваться в штопор. Про «лысую» резину я уж не говорю. Эффект ак-вапланирования возникает при толщине водяного слоя всего в 5–8 мм. Ощущение того, что автомобиль как бы оторвался от дороги, как бы чуточку взлетел и скользит сам по себе, испытал каждый, кто преодо­левал лужу на скорости более 40 км в час.

Поэтому позволю себе сакраментальный совет: выдерживайте ско­ростной режим. Перед форсированием луж не помешает включить дворники. Иначе внезапно залившая ветровое стекло вода сделает вас

215

 

абсолютно слепым. Почувствовали, что автомобиль скользит, отпусти­те педаль газа и попробуйте стабилизировать положение машины на дороге, по возможности выровняв колеса. Упаси вас Бог в это время пойти на обгон, начать поворот или экстренное торможение.

Опасность таится в том, что, начав скольжение в луже, неопытный водитель, как правило, пытается вращением руля в сторону заноса во что бы то ни стало выровнять машину. Профессионалы рекомендуют в таких случаях не паниковать и не спешить с этими маневрами. Тем более, что пока машина в воде, все ваши усилия будут сведены на нет. А как только передние колеса зацепят твердый грунт, автомобиль по­несет в противоположную сторону. И если водитель грамотно и вовре­мя не среагирует на повторный занос — машина опрокинется.

Еще одна опасность. При форсировании луж произвольное движе­ние руля чаще всего бывает совершенно неожиданным и очень силь­ным. Рулевое колесо вообще может выбить из рук. Удержать кончиками пальцев баранку не удастся. Поэтому руки держите в верхнем секторе рулевого колеса. Реакции на любые «рысканья» руля должны быть импульсивными. Или, как говорят инструкторы по экстремальному вождению, — «скупыми». Такими же скупыми импульсами следует и тор­мозить. Еще лучше тормозить как на гололеде — с помощью двигателя.

Ну, а после того, как автомобиль вышел из воды, следует обязатель­но просушить тормозные колодки, нажав несколько раз на тормозную педаль. Если вы освоите эти несложные правила, судьба автомобиль­ного акробата на воде вам не грозит.

Вы также можете почитать…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *