ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАЧИНАЮЩЕГО АВТОМОБИЛИСТА

Глава 2

Получение прав

ВЫБОР АВТОШКОЛЫ

С
пециалисты автошколы «Формас» раздали ученикам анкеты и по­просили их ответить на вопрос: какой критерий при выборе ме­ста обучения вы назвали бы основным? Ответы насторожили. Главным почти для всех было, чтобы школа находилась поближе к дому, срок обучения был покороче, а стоимость — как можно ниже. Качество преподавания оказалось на последнем месте!

Опасное легкомыслие

Похоже, будущие водители держат автошколу за место для банальной зубрежки экзаменационных «гаишных» билетов. А ведь автошкола — это учебное заведение, в котором надо бы учиться правильному (а зна­чит, и максимально безопасному) поведению на дороге. Очевидно, ученики-водители вовсе не представляют себе, насколько опасна до­рога, где одно неверное движение, один неправильно истолкованный знак или жест могут привести к гибели людей.

Не слишком ли много легкомыслия в этом критерии: поближе, побыстрее, подешевле? Ни одно учебное заведение не выбирают по таким признакам. Даже если человек хочет научиться пользоваться

219

 

компьютером или играть на гитаре (что никак не связано с большим риском для жизни), он первым делом поговорит с преподавателем, посмотрит, как проходят занятия. Если впечатление будет плохим — пойдет искать других учителей.

Почти никто не подходит столь же ответственно к выбору авто­школы. Как же мы ценим себя, если готовы доверить свою жизнь и жизнь других людей первому встречному человеку, назвавшемуся инструктором?

Дело здесь не только в потере инстинкта самосохранения. Причи­на легкомыслия кроется и в материальной стороне дела. Когда чело­век планирует зарабатывать вождением на жизнь, то качество обучения его закономерно беспокоит. Ведь он уже считает свою будущую зар­плату! Однако большинство учится водить как бы «для себя» и идет на поводу у легкомысленной психологической установки: «Я же не со­бираюсь работать шофером, значит, не стоит слишком усердствовать. Главное — получить «права», а там посмотрим».

Неоправданные надежды

Возникает благодатная почва для недобросовестных автошкол, кото­рые «лепят» водителей, абсолютно не готовых к дороге, но доволь­ных самим фактом получения «прав». А раз так — даже откровенно дурная репутация не мешает нерадивой автошколе успешно работать. Успешно — не в смысле качества обучения водителей, а с точки зрения прибыли.

Автошколы, созданные исключительно для быстрой наживы учре­дителей, в последнее время появляются на свет как грибы и напере­бой обещают ускоренный и недорогой курс обучения. Однако надежды учеников «расправиться» с учебой дешево и быстро в таких школах редко оправдываются. Здесь без проблем получают «права» единицы — те, кто еще до школы умел хорошо управлять автомобилем и как-то знал Правила. Остальные вынуждены «доучиваться» — либо в другой школе, либо у того же халтурщика-инструктора, но уже за большую плату. Да и дешевизна занятий в таких школах относительная. Вам ни­когда не скажут заранее, сколько денег придется отдать. Только ближе к концу обучения уведомят, к примеру, о дополнительном взносе «для успешной сдачи экзаменов в ГИБДД». Столь же неожиданной может

220

 

стать дополнительная плата за бензин, штраф (?!) за несданный вовре­мя внутренний экзамен… и т.д.

Не слишком ли долго вы нас учите?

Если недобросовестные инструкторы наживаются на недальновидно­сти учеников, то добросовестные — от нее страдают. В автошколы все чаще приходят не учиться, а «получить права». Некоторые прямо так и спрашивают: сколько вам отдать за готовую корочку? Это сложно понять. Деньги девать некуда — так вложите их в обучение! Сегодня школа с высоким уровнем преподавания словно обречена на сканда­лы: ученики возмущаются тем, что их слишком много учат! Они же люди занятые и хотят закончить все поскорее.

Веселенькая картина получается. Занимаясь в откровенно плохих автошколах, начинающие водители жалуются на скуку, рутину и плохое качество, а учась в сильных школах, упрекают преподавателей за из­лишнюю трату их (ученического) времени.

Правильный выбор

Как же выбирать автошколу, чтобы действительно научиться вож­дению и усвоить Правила дорожного движения?

Для начала опросите тех, кто уже учился или еще учится в том заведении, где вы собрались постигать азы водительского мастерства. Поинтересуйтесь, что собой представляют занятия в этой школе: ув­лекательный курс лекций или формальное натаскивание по Правилам? Если ответы на эти вопросы вас удовлетворят, тогда наведите справ­ки в МРЭО ГИБДД, где эта школа зарегистрирована: каков средний процент успешной сдачи (с первого раза!) «гаишных» экзаменов уче­никами этой школы. Хороший показатель — более 60%. Информация из этих двух источников послужит для вас самым верным ориентиром в выборе автошколы.

Будьте дальновидным и практичным. Ведь сегодняшняя экономия в 300–400 рублей на качестве обучения завтра выльется в непомерные расходы, стоит лишь раз не справиться с управлением. Не присоеди­няйтесь к легкомысленной толпе, требующей максимально быстрых и дешевых автокурсов. Не участвуйте в «убийстве» настоящих, добросо­вестных автошкол.

221

 

ЭКЗАМЕН В ГИБДД

Экзамен в ГИБДД для получения водительских прав состоит из 2-х ос­новных частей: теоретической и практической.

Теоретический экзамен по правилам дорожного движения прово­дится на компьютере. Вы должны дать ответы на 20 вопросов билета. Для успешной сдачи экзамена вы можете сделать не более 2-х ошибок. Правильность своих ответов и оценку за теоретический экзамен мож­но узнать только после ответа на последний, двадцатый вопрос. Надо отметить, что 20 экзаменационных вопросов выбираются случайным образом из 800 возможных.

Практический экзамен по вождению автомобиля производится в 2 этапа: упражнения на площадке и вождение на улицах города. Общее количество упражнений на площадке равно пяти («Остановка и трогание на подъеме»; «Параллельная парковка»; «Змейка»; «Разво­рот» и «Въезд в бокс»). Но на экзамене в ГИБДД вам надо будет выпол­нить только три. Вариант, по которому будет проводиться экзамен, устанавливается ежедневно начальником экзаменационного подразде­ления и объявляется кандидатам в водители непосредственно перед началом экзамена.

Второй этап практического экзамена по вождению автомобиля проводится в городе на утвержденном маршруте, который содержит определенный набор элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки. Любой из маршрутов предусматривает выполнение следующих заданий:

· проезд перекрестков;

· левые и правые повороты, а также разворот на перекрестках;

· перестроение в соседние полосы и обгон;

· движение с максимальной разрешенной скоростью;

· проезд пешеходных переходов и остановок наземного транспорта.

222

 

ПРАВИЛА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ И ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Общие положения

Настоящие Правила устанавливают порядок сдачи гражданами квали­фикационных экзаменов на получение права на управление транспорт­ными средствами (далее именуются экзамены) и выдачи водительских удостоверений подразделениями Государственной инспекции безопас­ности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее именуется Государственная инспекция).

На территории Российской Федерации выдаются национальные и международные водительские удостоверения.

Международные водительские удостоверения выдаются на основа­нии национальных водительских удостоверений и действительны только при управлении транспортными средствами, участвующими в международном дорожном движении.

Образцы водительских удостоверений разрабатываются и утверж­даются Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Водительские удостоверения с разрешающими отметками в графах «А», «В», «C», «D» и «Е» подтверждают наличие права на управление транспортными средствами соответствующих категорий:

1)  категория «А» — мотоциклами, мотороллерами и другими мото­транспортными средствами;

2)  категория «В» — автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест, помимо сиденья водителя, не превышает 8;

3)  категория «С» — автомобилями, за исключением относящихся к категории «D», разрешенная максимальная масса которых превы­шает 3500 килограммов;

4)  категория «D» — автомобилями, предназначенными для перевоз­ки пассажиров и имеющими более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя;

5)  категория «Е» — составами транспортных средств с тягачом, относящимся к категориям «B», «С» или «D», которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.

223

 

Водительское удостоверение с разрешающей отметкой «трамвай» подтверждает право на управление только трамваями, с отметкой «троллейбус» — только троллейбусами.

Для управления сочлененным автобусом требуются разрешающие отметки в графах «D» и «Е» водительского удостоверения.

Водители, имеющие право на управление транспортными сред­ствами категории «B», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не пре­вышает 750 килограммов.

Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает мас­сы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «В», а разре­шенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении им достаточно води­тельского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «В».

Водителям транспортных средств категорий «А» или «В» предостав­ляется право на управление мотоколясками.

К сдаче экзаменов допускаются лица:

·  прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие меди­
цинскую справку установленного образца о годности к управ­
лению транспортными средствами соответствующих категорий
(далее именуется — медицинская справка);

·  прошедшие подготовку или переподготовку на получение права
на управление транспортными средствами соответствующих ка­
тегорий и получившие документ о прохождении подготовки
(переподготовки) в образовательных учреждениях независимо
от их организационно-правовой формы и подчиненности, имею­
щих лицензию на осуществление образовательной деятельности
(далее именуется — образовательное учреждение).

Подготовка водителей на получение права на управление транс­портными средствами категорий «А» и «В» может также осуществлять­ся в индивидуальном порядке путем прохождения подготовки в объеме соответствующих программ у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующую лицензию. Также это можно сделать самостоятельно.

224

 

Подготовка водителей транспортных средств осуществляется на ос­нове государственных образовательных стандартов и примерных учеб­ных планов и программ, утвержденных Министерством образования Российской Федерации по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации и Главным управлением Государственной инспекции:

· достигшие возраста:

· шестнадцать лет — для категории «А»;

· восемнадцать лет — для категорий «В» и «С»;

· двадцать лет — для категории «D», а также для управления
трамваями и троллейбусами;

· имеющие стаж управления транспортным средством категории
«B», «С» или «D» не менее 12 месяцев — для категории «Е».

К экзаменам на получение права на управление транспортными средствами категорий «В» и «С» допускаются также лица, достигшие семнадцатилетнего возраста и прошедшие соответствующую подготов­ку в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждени­ях начального профессионального образования, если такая подготовка предусмотрена образовательными программами, специализированных юношеских автомобильных школах, а также в иных организациях, осу­ществляющих подготовку водителей транспортных средств по направ­лениям военных комиссариатов.

Прием экзаменов у граждан, выдача и замена им водительских удостоверений осуществляется Государственной инспекцией на терри­тории того субъекта Российской Федерации, где гражданин зареги­стрирован по месту жительства или по месту пребывания.

Прием экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений гражданам Российской Федерации, не зарегистрированным по месту жительства или по месту пребывания, осуществляется Государствен­ной инспекцией по месту их фактического проживания.

225

 

Допуск к сдаче экзаменов

Лицо, желающее получить право на управление транспортными сред­ствами соответствующих категорий (далее именуется — кандидат в во­дители), представляет в Государственную инспекцию:

· заявление;

· паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

· документ, подтверждающий регистрацию кандидата в водители
по месту жительства или по месту пребывания (при наличии
регистрации);

· медицинскую справку;

· документ о прохождении обучения (за исключением лиц, полу­
чивших подготовку в индивидуальном порядке);

· водительское удостоверение (если ранее выдавалось);

· фотографию (за исключением случаев автоматизированного
изготовления водительских удостоверений в Государственной
инспекции);

· квитанцию (платежное поручение) об оплате сдачи экзаменов.

В случае отказа кандидата в водители от сдачи экзаменов деньги, внесенные за сдачу экзаменов, подлежат возврату в установленном порядке.

После рассмотрения представленных документов кандидату в води­тели назначается место, дата и время сдачи экзаменов.

Порядок сдачи экзаменов

У кандидатов в водители, желающих получить право на управление транспортными средствами категорий «А», «B», «С» или «D», проверя­ются теоретические знания и навыки управления транспортными сред­ствами соответствующих категорий, категории «Е» — только навыки управления, а трамваями и троллейбусами — теоретические знания.

Экзамены сдаются в соответствии с методикой, утверждаемой Глав­ным управлением Государственной инспекции.

226

 

Экзамены сдаются в следующей последовательности: сначала теоре­тический, затем — практический.

Кандидат в водители, не сдавший теоретический экзамен, к прак­тическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теорети­ческий, так и практический, назначается не ранее чем через 7 дней со дня проведения предыдущего.

Положительная оценка, полученная на теоретическом экзамене, считается действительной в течение 3 месяцев.

Теоретический экзамен может приниматься:

· путем письменного опроса по экзаменационным билетам, утверж­
даемым Главным управлением Государственной инспекции;

· при помощи экзаменационных аппаратов или персональных
электронно-вычислительных машин по программам, соответству­
ющим требованиям, утверждаемым Главным управлением Госу­
дарственной инспекции.

Практический экзамен принимается в два этапа:

· первый — на закрытой для движения других транспортных
средств площадке или автодроме;

· второй — на испытательном маршруте в условиях реального
дорожного движения.

Практический экзамен на получение права на управление транс­портным средством категории «А» проводится только на закрытой площадке или автодроме.

Практический экзамен проводится на транспортном средстве той категории, на право управления которой сдается экзамен:

1)      «А» — на мотоциклах;

2)      «В» — на автомобилях, разрешенная максимальная масса кото­рых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает 8, способных по своим техни­ческим характеристикам развивать скорость по крайней мере 100 ки­лометров в час;

227

 

3)   «С» — на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 7000 килограммов;

4)   «D» — на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и длина не менее 7 метров;

5)   «Е» — на составах транспортных средств, тягачом у которых явля­ется транспортное средство следующей категории:

· «В» — с прицепом, разрешенная максимальная масса которого по
крайней мере 1000 килограммов, а разрешенная максимальная мас­
са состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;

· «С» — с полуприцепом или прицепом, имеющим не менее двух
осей с расстоянием между ними более одного метра;

· «D» — на сочлененном автобусе.

При приеме экзаменов у отдельных категорий граждан, в сельской местности, отдаленных районах, по решению главного государствен­ного инспектора безопасности дорожного движения субъекта Россий­ской Федерации, может быть установлен порядок использования иных транспортных средств (мотоциклов с боковым прицепом, автобусов вместимостью не менее 20 сидячих мест и длиной не менее 6,5 мет­ров, грузовых автомобилей, относящихся к категории «С», с разрешен­ной максимальной массой менее 7000 килограммов).

Практический экзамен принимается, как правило, на транспорт­ном средстве, предоставляемом образовательным учреждением, кото­рое осуществляет подготовку кандидата в водители.

Автомобили, используемые при проведении практического экзаме­на, должны быть обозначены опознавательными знаками «Учебное транспортное средство» и оборудованы дополнительными педалями сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмис­сией) и тормоза, зеркалом заднего вида для экзаменатора.

Об отказе в допуске к экзаменам Государственная инспекция обя­зана сообщить кандидату в водители в письменной форме с указанием причин отказа.

Причины отказа, а также результаты экзаменов могут быть обжа­лованы кандидатом в водители в административном или судебном порядке.

228

 

Содержание экзаменов

При проведении теоретического экзамена проверяются знания канди­датом в водители:

1)  Правил дорожного движения Российской Федерации;

2)  Основных положений по допуску транспортных средств к экс­плуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопас­ности дорожного движения;

3)  законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности дорожного движения, а также уголовной, административной и иной ответственности водителей транспортных средств;

4)  технических аспектов безопасного управления транспортным средством;

5)  факторов, способствующих возникновению дорожно-транспорт­ных происшествий;

6)  элементов конструкции транспортного средства, состояние кото­рых влияет на безопасность дорожного движения;

7)  методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при дорожно-транспортном происшествии.

При проведении практического экзамена проверяется соблюдение кандидатом в водители требований Правил дорожного движения Рос­сийской Федерации при управлении транспортным средством в усло­виях реального дорожного движения, умение оценить дорожную ситуацию, своевременно и правильно реагировать на нее, а также выполнять следующие маневры и действия:

1)  трогание с места на подъеме;

2)  разворот при ограниченной ширине проезжей части при одно­разовом включении передачи заднего хода;

3)  движение и маневрирование задним ходом;

4)  торможение и остановка при движении на различных скоростях, включая экстренную остановку;

5)  управление на малой скорости (для транспортных средств кате­гории «А»).

229

 

Выдача водительских удостоверений

Кандидату в водители, сдавшему экзамены, при представлении доку­мента об оплате изготовления и (или) выдачи водительского удос­товерения оформляется и выдается под расписку соответствующее водительское удостоверение.

Кандидату в водители, сдавшему экзамены, водительское удосто­верение заполняется (изготавливается) и выдается по достижении им восемнадцатилетнего возраста.

При выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными средствами другой категории ранее выданное удосто­верение изымается, а разрешающие отметки и записи из него перено­сятся в новое.

В графе водительского удостоверения «Особые отметки» простав­ляются разрешающие отметки на право управления трамваем, троллей­бусом, а также другие необходимые данные (водительский стаж, группа крови и другие).

Водительские удостоверения выдаются на срок 10 лет, по истече­нии которого они считаются недействительными.

Водительские удостоверения, выданные до введения в действие на­стоящих Правил, действительны до истечения указанного в них срока. Если срок действия водительского удостоверения не указан, оно дейст­вительно в течение 10 лет со дня выдачи.

Водительские удостоверения, выданные до 1 июля 1990 г., действи­тельны до 1 июля 2000 г.

Международное водительское удостоверение выдается без сдачи экзаменов на срок 3 года, но не более срока действия национального водительского удостоверения.

ПОЧЕМ ПРАВА?

За последние четыре года автомобильный парк в нашей стране вырос в полтора раза. Желающих научиться водить прибавилось в той же пропорции. Дабы обеспечить спрос предложениями, автошколы нача­ли расти, как грибы после дождя.

230

 

Многие автошколы чуть ли не открыто предлагают посредниче­ские услуги по покупке водительских прав. И почти все обещают по­кровительство «своих людей» при сдаче экзаменов в ГИБДД. Но так ли все это просто, как кажется? Еще до прошлого года контроль «за прохождением учебных программ в полном объеме, сдачей внутрен­них экзаменов, порядком выдачи свидетельств об окончании автокур­сов» лежал на плечах ГАИ. В 1998 году приказом № 860 МВД России эти контролирующие функции с Госинспекции были сняты. И теперь автошколы зажили самостоятельной жизнью. При этом процент сдачи экзаменов в ГИБДД с первого раза сразу заметно упал.

Что неудивительно. Оставшиеся «без присмотра» педагоги авто­школ бросились всеми правдами и неправдами зарабатывать деньги. Стоимость обучения ныне колеблется от полутора до трех тысяч руб­лей. Но во многих школах в эту стоимость не входит вождение. То есть за каждый час за рулем вы платите дополнительно по пятьдесят рублей. Должного уровня образования за эти деньги вы, однако, не получите. Из положенных 28 часов вождения с вами наездят, в лучшем случае, 16.

Кстати, сроки обучения тоже колеблются от полутора до трех меся­цев. Но если за три месяца вполне реально чему-то научиться, то с обе­щанными полутора — отдельная история. Сначала вам скажут, что все автоплощадки забиты машинами, поэтому вместо двух раз в неделю занятия будут проводиться один раз. Потом выяснится, что часы за­нятий подорожали и их несколько сократят. Потом — что ГИБДД пе­регружена, потом еще что-нибудь, еще и еще. И таким образом ваши полтора месяца плавно преобразуются в те же три. Само собой, жела­ющих научиться водить за полтора месяца гораздо больше. Кому охота лишнее время терять. А при подобном подходе главное — набрать побольше учеников.

Еще один интересный момент — это внутренний экзамен, то есть тот, что сдается в автошколе. Пожалуй, этот экзамен будет постраш-нее, чем в ГИБДД: за малейшую ошибку — пересдача. Объясняется такая строгость «автопедагогов» просто: пересдача обойдется ученику в лишних 150–200 рублей. Завалив первый экзамен, вам волей-неволей за те же пятьдесят рублей в час придется позаниматься дополни­тельно.

231

 

Но вот внутренний экзамен сдан. И впереди экзамен в ГИБДД. По­нятно, что перед столь ответственным мероприятием новичка охваты­вает мандраж. У него трясутся коленки, сосет под ложечкой — в общем, все признаки крайнего волнения налицо. Многие инструктора этим пользуются и не преминут вам заметить, что страшнее зверя, чем ин­спектор, не найти. Конечно, тут же вас предупредят, что не заплатив (долларов 200–300) — не сдашь. При этом ваш инструктор готов высту­пить этаким посредником в деликатном деле — передачи денег автоин­спектору. И многие соглашаются на такую сделку: находят требуемую сумму, передают ее инструктору. Вроде как и взятки не давал, и самому спокойнее. Да и проверять, куда пошли деньги, никто не будет.

Между тем способов борьбы со спекулянтами, специализирующи­мися на ГИБДД, у нас нет. Ведь для их наказания нужны письменные заявления потерпевших, которых тоже нет. И тоже по вполне понят­ным причинам: страшно, а вдруг напишешь — и точно не сдашь.

Вот и пользуются подобным положением нечистые на руку «авто­учителя». Нагнетают атмосферу, запугивают и без того запуганных учеников.

На самом деле не так страшен инспектор, как его малюют в авто­школах. И те, кто выполнил все, что требовалось, благополучно полу­чили права. Ну а те, кто не сдал, отправились на переэкзаменовку. Впрочем, если не пройдешь с первого раза — ничего страшного в этом нет, придешь через неделю. Пересдача теории обойдется в пять рублей, вождения — в десять. При этом в количестве попыток ты не ограничен.

Конечно, не все школы специализируются на халтуре и коммер­ции. В «честных» все суммы включены в общую стоимость, не надо дополнительно платить за сдачу внутреннего экзамена, с вами добросо­вестно откатают положенные 28 часов, причем на нормальных маши­нах. Но как найти именно такую школу?

 

 

Покупка автомобиля  …………………………………………………………………  235

Покупка первого автомобиля ……………………………………………… … 235

Как рпавильно купить автомобиль ……………………………………… … 256

Покупка автомобиля по объявлению  ………………………………….. … 259

Как покупать подержанный автомобиль ……………………………… … 265

Автомобиль в кредит …………………………………………………………. … 278

Услуга TRADE IN ……………………………………………………………… … 288

Как купить автомобиль в Германии …………………………………….. … 290

50 самых дорогих автомобилей планеты …………………………….. … 295

Что в машине нужно поменять сразу после покупки ……………. … 297

Обкатка нового автомобиля ……………………………………………….. … 298

 

 

П
ри покупке первого автомобиля возникают одни и те же вопро­сы — купить новый или подержанный автомобиль, маленький или большой, какую марку, какого типа, цвета. Но самое важное — хорошо взвесить, имеет ли смысл вообще покупать автомобиль. Автор никого не собирается отговаривать от приобретения машины, но по собственному опыту знает, насколько жизнь была бы неинтереснее, а кошелек полнее, если бы кто-нибудь в такой момент смог убедитель­но отговорить его.

Большинство неопытных автомобилистов поступают одинаково: подсчитают с трудом сэкономленные средства, прибавят взятые взай­мы и начинают собирать недостающие. Такое начало нельзя считать счастливым. После приобретения автомобиля можно заметить, что расходов и хлопот становится больше, чем предполагали, когда только мечтали о нем. Автомобиль стоит денег, даже если вы им не пользуе­тесь, и у человека общее с ним то, что все попытки предотвратить его старение не приносят успеха.

Нужен ли действительно вам автомобиль, если вы им почти не будете пользоваться? Уже прошли времена, когда родители покупали авто про запас для своих несовершеннолетних детей или считали эту покупку выгодным вложением капитала.

Приобретая подержанный автомобиль, вы должны провести анало­гию с покупкой хорошего костюма, к которому необходимы новые туфли и галстук. С неновыми автомобилями все обстоит так же, как с брачными аферистами,— чем солиднее они выглядят, тем более жестоко могут обмануть.

Новый автомобиль является до некоторой степени божеством, он пугает своим совершенством, тайной сложных агрегатов, старый же — быстро становится другом, хотя и требует от вас терпения. Зача­стую владельцам новых (из начинающих водителей) боязнь ободрать металл сковывает руки и ноги. Чем больше они этого опасаются, тем чаще совершают ошибки. По статистике, наиболее тяжкие аварии про­исходят с новыми и быстрыми автомобилями.

Старые автомобили удобны для ознакомления с основами автомо­билизма. Их детали менее хрупки и сломаются не от всякого удара мо­лотком. Начинающий водитель может без опаски разобрать какой-либо узел. Для иномарки требуется только специалист, имеющий квалифи­кацию и опыт.

Покупая автомобиль, обязательно возьмите с собой профессиона­ла, способного заметить такие тонкости, о которых вы и не подозрева­ли. Вместе с мастером вы спокойно и методично проверите все узлы и агрегаты.

Покупка нового автомобиля — не десятиминутное дело. Вы сели за руль и поехали. Первая поездка обычно действует на владельца но­вого автомобиля опьяняюще. Не дайте сбить себя с толку продавцу, восхищающемуся автомобилем и убеждающему вас в том, что вам вы­пало счастье — достался удачный автомобиль. Очень скоро может случиться, что вы будете произносить эти слова с иронией.

Ну а если вы все-таки решили приобрести старый автомобиль, нужен особый подход. Не существует двух подержанных автомобилей, которые были бы похожи как близнецы. Каждый — это личность, отме­ченная чертами бывших владельцев.

Так что же покупать? Вообще-то новый, исправный автомобиль любой марки стоит того, чтобы его купить. При условии, что в дальней­шем вы не будете требовать от него того, для чего он не создавался.

Покупая же подержанный автомобиль, вы, как правило, вместе с ним покупаете и букет его «болячек», которые впоследствии будут отрав­лять вашу жизнь. При этом выясняется, что для каждой марки авто­мобиля характерны свои «болячки», а кроме того, с одним дефектом можно ездить не один год, а с другим ездить вообще нельзя. Чтобы помочь вам в принятии окончательного решения по поводу покупки автомобиля, мы предлагаем вам ознакомиться с мнением об особенно­стях, достоинствах и недостатках наиболее популярных японских авто­мобилей, высказанным специалистами по ремонту этих автомобилей. Конечно, если вам вдруг приснилось, что вы едете по родной дерев­не на «Тоуоtа vistа», и это оказалось любовью с первого взгляда, когда никакие убеждения вас не в силах поколебать, вы просто умрете, если не осуществите этот соя наяву, то нам остается только надеяться, что второй свой автомобиль вы будете покупать, уже внимательно прочи­тав то, что мы хотим вам предложить, и это поможет вам соотнести свои желания с действительностью. Все автомобили можно условно разделить на 3 группы:

· переднеприводные — когда ведущими колесами, т.е. колесами,
которые приводят автомобиль в движение, являются передние;

· заднеприводные, когда ведущими колесами являются задние;

· полноприводные — ведущие колеса и передние, и задние.

Переднеприводные машины Плюсы:

· легкая управляемость в экстремальных условиях: любой поворот,
даже с «чайником» за рулем, переднеприводная машина пройдет
гораздо уверенней и быстрее, чем заднеприводная (если, конеч­
но, за рулем заднеприводной не сидит мастер автомобильного
спорта), надо только надавить сильнее на педаль газа, и перед­
ние колеса «вытянут». Более уверенно вы можете двигаться на
таком автомобиле по снегу и гололеду: там, где пройдет в таких
условиях «Mitsubishi» с одним пассажиром и обычной универсальной резиной, «Тоуоtа Маrk II» пройти не сможет, если не наденет «шиповку» и не положит в багажник бордюрный камень или крышку от канализационного люка.

· более высокая экономичность и «резвость», т.к. у переднепри­
водных машин нет заднего моста с его очень неэффективной ги­
поидной передачей, которая нагревает задний мост до 140° С
(для нее даже масло специальное изготовили, по АР1 называется
GL-5, наш аналог — ТАД-17-И или ТМ5-18).

· переднеприводные машины могут безболезненно «ползать» по
дачным дорогам без риска погнуть кардан, так как его просто
нет, или разбить поддон коробки передач, так как он располо­
жен впереди, возле передних колес.

· у переднеприводных автомобилей до неприличия большой багаж­
ник, ведь заднего же моста нет.

· меньше шум в салоне, потому что под салоном ничего, вроде карданного вала, не вращается.

Минусы:

· под капотом обычно все «упаковано» так, что при ремонте разби­
рать двигатель можно только «послойно».

· использование в приводе шарниров равных угловых скоростей
(ШРУС) с их легкоранимыми пыльниками не повышает надеж­
ности всего автомобиля. «Привода» — слабое место переднепри­
водных машин, но пока еще ни один «привод» не «захрустел»,
если у него целый пыльник; порвался пыльник — ждите «хруста».

· переднеприводной автомобиль с полной загрузкой ведет себя на
дороге хуже, чем задпеприводной: процент нагрузки на перед­
ние колеса, а следовательно, и сцепление с дорогой, снижается.
У пустого автомобиля передние колеса держат около 60% веса
автомобиля, с пассажирами — только 50%, а если загрузить и ба­
гажник, то и того меньше. Три мешка картошки в багажник —
и на заснеженном подъеме вы нс тронетесь.

Из всего вышесказанного следует, что переднеприводные машины очень хороши для водителей, не обладающих большим опытом вождения, которые не собираются самостоятельно обслуживать свою маши­ну и не предполагают использовать ее для перевозки тяжелых грузов.

Заднеприводные машины

У этих автомобилей, как уже говорилось, ведущими колесами служат задние — это так называемая «классическая схема». Все большие маши­ны обычно являются заднеприводными. К этой же группе относятся все вариации «Тоуоtа Маrк-II» и старые машины. Задний привод так­же имеют машины, претендующие на спортивность (обычно двухдвер­ные). При всей своей «старомодности», заднеприводные машины незаменимы при перевозке грузов; другое дело, что в багажник того же «Маrк-II» вам не удастся поместить много груза. Задний привод да­же при не очень мощном моторе позволяет проходить повороты с уп­равляемым заносом, но в этом случае необходимо мастерство водителя. Заднеприводная «Тоуоtа Тruenо», например, может очень эффектно тронуться с места, ясно — за рулем спортсмен. Но вряд ли эта маши­на разгонится до 100 км/час быстрее обычной переднеприводной «Тоуоtа Соrоllа» при условии, что на обеих машинах стоят одинако­вые двигатели (обычно это двигатель ЗА), хотя вторая машина может и не визжать резиной при трогании.

Плюсы:

· заднеприводные машины проще в ремонте + можно перевозить
большой груз по скользкой дороге.

· незабываемые взгляды случайных прохожих, когда они видят, как
вы, наслаждаясь мощностью мотора, проходите поворот с управ­
ляемым заносом.

Минусы:

· малый объем багажника.

· сложная управляемость и низкая проходимость на скользких
дорогах.

· эти машины («Маrк-II», «Сrоwn») не для дачных дорог: очень лег­
ко можно пробить поддон или погнуть карданный вал.

Полноприводные машины

Это самые сложные, самые «прожорливые» и самые дорогие автомо­били. Ведущими колесами у них являются все четыре, но все не так просто. У большинства автомобилей 4wd ведущими служат задние (это в основном все «джипообразные» машины), и тогда передние колеса подключаются только иногда, специальным рычагом или кнопкой, и машина становится полноприводной. Или же основными ведущими являются передние колеса, а задние только иногда подключаются на не­которое время. Эти машины обычно обозначаются просто 4wd (4 wheel drive). Это «Subaru leone», «Саrib» и другие.

Все эти машины обладают одним недостатком: при включении режима 4wd какие-то колеса должны пробуксовывать, т.е. терять сцепление с дорогой. Дело в том, что в каждый момент времени пе­редние и задние колеса проходят разный путь (неровности дороги, повороты, да и диаметры колес из-за неравномерного износа хотя бы чуть-чуть отличаются), а связаны передние и задние колеса в этом слу­чае жестко, поэтому часто приходится наблюдать такую картину: на большой скорости движется «Subaru» по асфальту, вылетает на голо­лед, и вдруг, ни с того, ни с сего, ее заносит, и машина в кювете. Все ясно — водитель включил режим 4wd), и какие-то колеса этого авто­мобиля просто вынуждены были чуть-чуть пробуксовать, значит, поте­рять сцепление с дорогой, восстановить которое на гололеде совсем не просто. Если включить «4wd» на сухой дороге, то можно заметить, что второй мост и подключается не сразу, и выключается еще хуже. Это также связано с вынужденной пробуксовкой отдельных колес в режиме 4wd. А поскольку дорога сухая, то вся трансмиссия, т.е. все карданные валы, приводы, шестерни в коробке передач и т.д. нахо­дятся под сильным напряжением, таким сильным, что выдернуть шестерню подключения второго моста очень трудно. Износ всей транс­миссии при этом очень большой. Надо заметить, что правое и левое колесо (из передних или задних) также проходят разный путь в каж­дый отрезок времени, но для того, чтобы не было пробуксовки, вну­три моста, в главной передаче, стоит специальный механизм, который и предотвращает эту пробуксовку. Этот механизм называется межколес­ным дифференциалом. Все в нем хорошо, но вот попадет одно колесо на лед, и машина забуксует, хотя второе колесо находится, допустим, на сухом асфальте. Все дело в том, что обычный дифференциал пере­дает момент только на то колесо, которое легче вращать, при этом снижаются вездеходные качества. Чтобы этого не происходило, в япон­ских автомобилях применяется (только на новых полноприводных машинах) блокировка дифференциала, обычно автоматическая, или устанавливается дифференциал повышенного трения (ММС Lancer).

На современных полноприводных автомашинах устанавливают еще один дифференциал — межосевой. Эти машины несут на себе надпись «4wd full time», это значит, что режим «4wd» у нее постоянный. На та­кой машине момент от двигателя передается на все колеса постоянно, никакой перегрузки трансмиссии, никакой пробуксовки на гололеде, великолепное «держание дороги» (повороты можно проходить на ско­рости большей, чем можно себе позволить даже на переднепривод­ной машине). Но если поставить такую машину передними колесами на лед, а задними на асфальт, то она, скорее всего, забуксует и с места не тронется.

Чтобы этого не происходило, на таких машинах почти всегда преду­смотрена принудительная блокировка межосевого дифференциала. После ее включения машина превращается в обычный вездеход 4wd с его перегрузкой трансмиссии на сухой дороге и пробуксовкой колес на гололеде. Но на многих автомобилях эта блокировка осуществля­ется автоматически: стоят или силиконовые муфты, или обычные дис­ки, как в коробках-автоматах, которые давлением масла повышают трение в дифференциале, т.е. все то же, что и в межколесных диффе­ренциалах. Такой автомобиль, независимо от вашего опыта и умения, является действительно вездеходным. Конечно, этот вездеход гораздо дороже, «прожорливее» и сложнее в ремонте. Известен случай, когда в раздаточную коробку микроавтобуса 4wd залили обычное трансмис­сионное масло, и только когда коробка «навернулась», выяснили, что лить в нее надо было АТР (dextron-II, например), т.к. там находились те же напыленные диски, что и в автомате. Зато ехать на нем можно в любой снегопад, даже не обладая большим опытом вождения в тяже­лых условиях.

Из всего вышесказанного следует, что не любой полноприводной автомобиль   является   действительно   вездеходом,   поэтому,   заезжая на какую-нибудь заснеженную сопку, не обольщайтесь, думая, что у вас очень проходимая машина. А ведь в жертву этой вроде бы проходи­мости принесен и комфорт, и объем багажника, и динамичность, и экономичность. К тому же некоторые машины, которые, на пер­вый взгляд, как будто «джипы», на самом деле таковыми не являют­ся. Например, «КiА Sportage» или «Чероки» не то что бездорожье, наши дороги с трудом переносят. Это, так сказать, наиболее «яркие» подделки под вездеход.

Из джипов чаще всего в ремонт попадают «ММС Раjero» и «Тоуоtа Surf». Причем «Раjero» с двигателями 4D55 и 4D56 в этом списке идут «с большим отрывом». Реже всего — «Nissan Safari» и «Тоуоtа Land Cruiser». Причем эти автомобили более раннего года выпуска в ре­монт попадают даже реже, чем новые. Из легковых полноприводных машин крепче всего, конечно, «Subaru Leone», за ним тут же идет «Тоуоtа Саrib».

Ну, а чаще всего в ремонт попадает «ММС Lancer 4WD». Надо отме­тить, что в полноприводных машинах, особенно в джипах, дефектов гораздо больше, чем в обычных машинах, а ведь и седаны, и джипы изготовлялись одними и теми же фирмами. Это, видимо, объясняет­ся тем, что джипами пользуются азартные люди, романтики, охотники и рыболовы. И если начало охотничьего сезона совпадает со време­нем очередного техобслуживания, то они, скорее всего, пожертвуют техобслуживанием. Какая смена масла, если красная рыба пошла! К то­му же мощный внедорожник так добавляет мужественности его води­телю, когда тот катает свою спутницу по прибойной полосе на пляже. Поэтому почти у всех джипов в мостах и редукторах вода, передний мост включается с трудом, а в ступицах вместо смазки грязь. Доводка «до ума» подержанного джипа требует больше усилий и энергии, чем доводка любого другого автомобиля, да и запчасти на джип стоят гораз­до дороже.

Микроавтобусы

Казалось бы, в силу своей универсальности это очень хороший вид семейного транспорта. Но, увы, и у них есть свои недостатки, которые, может быть, не так очевидны, но отдавая предпочтение микроавто­бусу, вы должны учитывать и их.

1.  Расход топлива у автобуса выше, чем у обычного седана, это связано с большим весом микроавтобуса, с другим передаточным чис­лом в главной передаче (с места микроавтобус трогается очень резво) и с большим аэродинамическим сопротивлением.

2.  Риск пострадать при любых столкновениях в микроавтобусе выше, чем в обычном автомобиле, как говорят, «жизнь короче на пол­тора метра».

3.  Если вы весите больше 90 кг (при соответствующем росте), то разместиться за рулем микроавтобуса с комфортом вам не удастся. Да и пассажирам в микроавтобусе тяжелее приходится, т.к. сидения в нем не обладают такой степенью фиксации тела, как в седанах, поэто­му бедный пассажир в микроавтобусе должен сразу же после старта уцепиться за что-нибудь руками, если не хочет, чтобы его мотало по всему салону.

4.  Если вы покупаете дизельный микроавтобус, то должны знать, что в салоне до конца его жизни будет запах дизельного топлива. Ком­форта и «резвости» будет меньше, чем у аналогов с бензиновыми дви­гателями. Заправиться топливом, правда, можно в любой деревне с ее тракторами, но с риском залить низкосортное топливо.

5.  Сил и времени на уход за микроавтобусом надо тратить гораздо больше, одна помывка кузова и чистка салона чего стоят. В салоне пас­сажирского микроавтобуса нет места для всяких «нужностей»: канис­тры, банки с маслом, проводов «прикуривателя» и так далее. После протирки машины даже тряпку некуда сунуть — кругом одни ковры. У седанов-то для этого есть целый багажник. Только у сверхаккурат­ных владельцев, просто «повернутых» на чистоте и имеющих гаражи для хранения всех совершенно необходимых вещей, микроавтобусы хорошо выглядят и изнутри, и снаружи.

6.   Все микроавтобусы гораздо менее устойчивы на дороге из-за высокого расположения центра тяжести и большой парусности и го­раздо менее «вездеходны», т.к. у них хуже развесовка по осям. Послед­нее особенно заметно в снегопад. Поведение на дороге пустого и груженого микроавтобуса очень сильно отличается, поэтому управлять этим видом транспорта неопытным водителям гораздо сложнее.

7.   Микроавтобусы в целом менее надежны, чем седаны, из-за своей сложности. Например, «печка» в любом автомобиле довольно часто является причиной «головной боли» у владельца: то не греет, то потек­ла, а в микроавтобусе их к тому же две. И ремонтировать микроавто­бусы сложнее. Чаще всего в ремонт попадают микроавтобусы «Тоуota Lite Асе» («TOWN Асе») с дизельными двигателями, «Маzda Воngо» также с дизельными двигателями и «ММС Delica». Реже всего — «Nissan Caravan» и «Nissan Vanette».

Теперь, когда вы в курсе основных недостатков микроавтобусов, можете продолжать их любить.

«Универсалы»

Поговорим об автомобилях с кузовом «универсал», т.е. с пятой (или третьей) задней дверью. Казалось бы, вместимость увеличилась, но, покупая такой автомобиль, имейте в виду следующее:

1.  Так же, как и у микроавтобуса, все то, что обычно находится в багажнике, будет будет греметь и пахнуть в салоне, и уюта в салоне уже не будет никогда.

2.  Из-за особенностей аэродинамики такого автомобиля количество пыли в салоне резко увеличится. Из-за этих же особенностей заднее стекло имеет тенденцию загрязняться, и даже если есть задний «дворник», это уменьшает удовольствие от вождения. И внешний вид задней двери (она пыльная и грязная в любую погоду) не украшает автомобиль. Впрочем, на престижность универсалы никогда и не пре­тендовали.

3.  Сейчас большинство этих автомобилей имеет передний привод, поэтому, как и все переднеприводные автомобили, такие универсалы не отличаются большой грузоподъемностью, о чем уже говорилось вы­ше: больше двух мешков дачной картошки по гололеду не увезешь, так как в противном случае разгружаются передние колеса и уменьшается их сцепление с дорогой. А если картошку убрать, автомобиль станет жестким, ведь он наполовину грузовик, и его подвеска соответственно спроектирована.

А вот чем хорош универсал, так это тем, что в нем очень удобно возить собаку (большую). Можно и поговорить с ней, и при этом она не испортит задний диван, и не будет лаять зам прямо в ухо, увидев впереди какого-нибудь своего собрата-Дружка. И за машиной будет кому «присмотреть», когда, оставив машину, вы зайдете в магазин.

Машины с дизельными двигателями

Мнения о дизельных автомобилях обычно расходятся. От полного неприятия до полного восторга. Восторг обычно у тех владельцев ди­зельных машин, дизели которых новые или почти новые. Остальные же владельцы дизелей, помучившись с ними одну зиму, становятся яры­ми сторонниками «зажигалок». Стараясь быть объективными, рассмот­рим достоинства и недостатки дизелей. Итак, достоинства:

· доступность топлива;

· экономичность: удельный расход топлива процентов на двадцать
ниже, чем у бензиновых двигателей;

· эластичность: на подъемах вам не обязательно переключать пере­
дачу на низшую, даже при снижении оборотов двигателя момент
на колесах почти не снижается, и вы можете продолжать «тянуть»
на повышенной. Другими словами, «плясать» на педалях и дергать
ручку переключения передач можно гораздо реже, чем это при­
шлось бы делать на бензиновой машине, при этом скорость авто­
мобиля практически неизменна;

· надежность: нет целой системы зажигания с ее свечами, провода­
ми и «электричеством».

Теперь ряд недостатков (хотя некоторые недостатки, пожалуй, более существенны для женщин, но это не позволяет совершенно их игнорировать):

· запах дизельного топлива всегда присутствует в салоне автомоби­
ля, а следовательно, потом надолго остается с вами в волосах,

одежде;

· повышенные шум и вибрация в салоне;

· худшая (по сравнению с бензиновыми двигателями) динамика
разгона;

· сложности в ремонте;

· высокая требовательность дизельного двигателя к качеству масла
и топлива, в основном к их абразивным свойствам. Это связано с тем, что дизели изготовлены более точно, чем бензиновые дви­гатели, контактные напряжения в их трущихся частях очень вы­сокие, а абразив (который есть, кстати, и в бензине) начинает это напряжение «снимать». Вот и изнашиваются очень быстро гильзы в цилиндрах и плунжерные пары. В результате все приоб­ретает бочкообразную форму; естественно, снижается компрес­сия и давление впрыска. Двигатель заводится с трудом и дымит.

Высокая требовательность дизельных двигателей к качеству масла и топлива — это их самый главный недостаток. Из практики следует, что подержанный дизельный автомобиль больше двух зим нормально обычно не работает. Если двигатель будет совсем новый и вы его буде­те аккуратно эксплуатировать, то, может быть, машина прослужит вам года три-четыре, но вряд ли больше.

Коробки передач

Все японские машины бывают с автоматическими коробками передач и с «ручными» (механическими). Какие лучше, сказать невозможно, так как и у тех, и у других есть свои достоинства и недостатки. Есть еще и автомобили с полуавтоматическими коробками передач, но они встречаются редко, и уже хотя бы поэтому не стоит их покупать. Для их ремонта нет ни запчастей, ни специалистов, ни литературы. Итак, достоинства и недостатки коробок передач.

Механические коробки передач Достоинства:

·  небольшие потери при передаче крутящего момента;

·  возможность взять от двигателя все, на что тот способен;

·  простота ремонта и обслуживания;

·  высокая прочность.
Недостатки:

· сложности при выборе оптимального варианта управления авто­
мобилем;

· сложность в управлении автомобилем;

· возможность перегрузить двигатель;

· необходимость менять накладки сцепления.

Автоматические коробки передач Достоинства:

· легкость управления автомобилем, особенно в сложных и город­
ских условиях;

· невозможность перегрузить двигатель;

· двигатель всегда работает в оптимальном режиме.

Недостатки:

· большие потери в коробке при передаче крутящего момента;

· невозможность, при необходимости, перегрузить двигатель;

· сложность в ремонте;

· низкая прочность (жестяной поддон очень плохо воспринимает
удары о дорогу);

· невозможность управлять автомобилем на пределе его возмож­
ностей;

· автоматика коробки слишком долго «думает».

Подводя итог, можно сказать, что для «чайников» и женщин лучше автоматическая коробка передач, а «гонщикам» и жителям сельской местности лучше пользоваться машинами с механическими коробка­ми передач. Если вы изо дня в день ездите по городским улицам, по­стоянно дергаясь в пробках, то вам, конечно, нужен автомобиль с автоматической коробкой передач. В этих условиях «автомат» по­дарит вам несколько лишних лет жизни. Но если в этом городе у вас постоянно возникает желание кого-нибудь обогнать и первым «уйти» от светофора, то покупайте машину с «механикой».

По части надежности трудно выбрать приоритет. Да, в «автомате» больше деталей, которые могут сломаться, но в то же время там почти нет сопряженных деталей, которые в основном и изнашиваются. Надо регулярно менять масло в «автомате», и автоматическая коробка пе­редач прослужит вам не одну сотню тысяч километров. Но, к сожале­нию, нечаянно сломать «автомат» проще, чем механическую коробку передач. С другой стороны, «сжечь» сцепление в этой «механике» еще проще, и даже при очень правильном вождении автомобиля наклад­ки сцепления вряд ли «выходят» более 80 000 км. К тому же есть еще привод сцепления, и корзина сцепления, и диск сцепления… Буксуя по бездорожью, вы всегда рискуете сломать что-нибудь из этого списка.

Есть еще одно соображение по поводу надежности автомобилей любых фирм. Вы, наверное, заметили, что мопед у соседа ломается каждые 3 дня, мотоцикл у другого соседа — примерно раз в месяц. Ми­кролитражный автомобиль «Запорожец» требует ремонта лишь раз в 3 месяца, а «Волга» может не ломаться и целый год. Та же тенден­ция прослеживается и у японских автомобилей: чем мощнее авто­мобиль, тем реже в нем что-нибудь ломается. Это, вероятно, связано с двумя моментами. Первое: при движении с обычной скоростью (око­ло 70 км/час) и «Nissan March», и «Nissan Bluebird» затрагивают, на­пример, примерно только по 50 своих лошадиных сил. Но у «Маrch» это почти вся его мощность, а у «Вluebird» — около четверти, т.е. ма­ленькая машина буквально вся «выкладывается», чтобы ехать в потоке, а для большой — это «легкая разминка». Ясно, какая из них первая сломается. Теперь возьмем двух японцев, один — неженатый студент, другой — отец семейства, начальник какой-нибудь фирмы. На какой машине будет ездить студент и на какой — начальник? Как они будут ездить и кто из них быстрее «кончит» свою машину? То же можно ска­зать и о моделях разного литража других фирм: чем больше машина, тем реже она ломается. Но нет в мире совершенства, и бензина она расходует больше.

Говоря об автомобилях с точки зрения надежности работы их двига­телей, в первую очередь следует отметить автомобили фирмы «Мitsubishi»». Русское разгильдяйство (бензин, масло) они терпят до неприличия долго. В этом отношении двигатели других фирм не могут с ними срав­ниться. Очень «крепкий» оппозитный двигатель стоит на автомобилях фирмы «Subaru». Остальным двигателям требуется хороший бензин и регулярная смена качественного моторного масла.

Итак, самые надежные двигатели — двигатели фирмы «Мitsubishi»». Но, к сожалению, они и одни из самых трудоемких в ремонте.

Все подвески у любых машин примерно одинаковые. Их надежность гораздо больше зависит от манеры езды, чем от конструкции, если эти подвески «макферсоновские» (а они практически все сейчас такие; ры­чажные почти не встречаются, хотя и больше подходят к нашим доро­гам). Но есть и исключения. Подвески большинства моделей фирмы «Nissan» ежегодно будут требовать ремонта, даже при очень аккуратной (насколько это возможно при наших дорогах) езде. Избегайте покупать автомобиль с «думающей» подвеской, так как резиновые подушки вме­сто пружин и воздушный компрессор, качающий в них воздух с пылью и солью наших дорог, создадут вам массу проблем. При этом надо учи­тывать, что резина, как и любая резина вообще, в этих подушках ста­реет, на ней появляются трещины, поэтому в любой момент можно ожидать, что эта подушка взорвется. Поговорите на эту тему с водите­лями автобусов «Икарус» или просто посмотрите, как эти автобусы пере­езжают железнодорожный переезд. Вас устроит такая езда на легковом автомобиле? «Воздушные» подвески встречаются на машинах «Subaru», но вполне могут стоять и на новых автомобилях др. фирм.

Самые ненадежные коробки-автоматы устанавливаются на полноп­риводные автомобили фирмы «Nissan». Если они к тому же дизельные — ситуация еще хуже. Дизельный двигатель имеет больший крутя­щий момент, чем бензиновый при обычных оборотах переключения коробки-автомата, т.е. в те моменты, когда механизмы автомата наи­более ранимы. Но те же автоматы (они действительно те же) на задне-приводных «Ниссанах» почему-то не ломаются. На удивление редко приходят в ремонт автоматы автомобилей ММС «Раjero». «На удивле­ние», потому что, как уже говорилось, все авторемонтники считают этот автомобиль плохим. Даже когда нашего коллегу-авторемонтника из США катали по Владивостоку, и он увидел едущий навстречу «Раjero», он воскликнул: «О, «Моntero»!» — под таким именем известен этот автомобиль в США, а дальше, не много вообще-то зная по-русски, добавил: «Ковно!». Впрочем, у американцев свои требования к авто­мобилям, которые именуются «джип».

Подумайте, прежде чем покупать автомобили с турбинами. Двига­тель, оборудованный турбиной, менее надежен, чем тот же двигатель, но без турбины. Из 10 автомобилей с дизельным двигателем «Тоуоta 2L-Т» только у одного-двух не было проблем с турбинами, но они на­мечались: турбина уже «гнала» масло. То же и с другими двигателями, в том числе и с бензиновыми. Но если вам все-таки очень хочется иметь второй, после «включения» турбины, рывок, то выбирайте тур­бину с охлаждением (от системы охлаждения двигателя), тогда она хотя бы дольше прослужит. Такие турбины уже есть.

Слово «включение» взято в кавычки потому, что газовая турбина вращается выхлопными газами, и вращается она все время, и на хо­лостом ходу тоже. Но параметры турбокомпрессора, который сжимает воздух, подобраны так, что только после того, как скорость вращения двигателя превысит, например, 3000 об/мин, мощности его выхлоп­ных газов хватит для раскрутки турбины до рабочего режима. До 3000 об/мин лопатки турябокомпрессора просто месят воздух и никакой работы не совершают. А вот после, например, 5000 об/мин лопатки турбины уже мешают воздушному потоку. Другими словами, турбоком­прессор выполняет свою задачу увеличить заряд воздуха в цилиндрах (чтобы под этот воздух можно было «плеснуть» больше бензина) толь­ко в очень узком диапазоне работы двигателя. Чтобы исправить этот недостаток, ставят две турбины (Twin Turbo), но лопатки в них устро­ены так, что одна турбина «работает» в одном диапазоне оборотов двигателя, а другая — в другом. Хотя вертятся они обе постоянно, сразу после заводки двигателя. После турбины воздух сильно нагревается и становится «жиже», т.е. снижается его плотность. Естественно, в ци­линдры его, по весу, в этом случае попадет меньше. Чтобы избежать этого явления, на многих автомобилях ставят охладители воздуха (Intercooler).

На некоторых автомобилях вместо турбокомпрессора ставят объем­ные нагнетатели. Обычно это механический насос, приводимый во вращение резиновым ремнем от шкива коленвала. Иногда на этих ма­шинах стоит надпись «Super charger». Объемные нагнетатели подают воздух во всем диапазоне оборотов двигателя, поэтому, несмотря на их сложность, эти двигатели более «тяговитые». Особенно при низ­ких оборотах двигателя, когда турбокомпрессоры крутятся как детские вертушки и ничего, кроме шума и утечки масла, не дают.

Не покупайте автомобили с «экзотическими» агрегатами. Это «Маzda Сosmo» с роторным двигателем, в который непонятно даже какое масло заливать; «Isuzu-Aska» с полуавтоматической коробкой передач NАVI-5, масло для которой неизвестно где покупать, т.к. Dextron-2 для нее не рекомендуется использовать. И отремонти­ровать или даже отрегулировать эти автомобили очень сложно, т.к. отечественных аналогичных изделий, так же как и литературы, нет. Если вы решили купить автомобиль, который в вашем городе встре­чается крайне редко, то задумайтесь над тем, как вы будете решать проблему запчастей.

В заключение этого обзора японских машин немного цифр, харак­теризующих их надежность. Получены они следующим образом: из журнала регистрации одной из автомастерских были взяты данные о том, автомобили каких марок побывали в ремонте с августа 1996 г. по апрель 1997 г. Если машина приходила просто на осмотр или на за­мену масла, она в этот «скорбный» список не попадала. Кроме того, некоторые марки машин объединялись в одну когорту. Ну, например, «Маrk II», «Сresta» и «Сhaser» — это в общем-то одно и то же, хотя их хозяева и поправляют каждый раз, когда их «любимую» называют «Марком»; «Саrina», «Саrina-2», «ЕD» и «Е» стали просто «Кариной» и так далее. Затем, благодаря сотрудникам ГАИ, была получена инфор­мация о том, сколько и каких машин находится в городе, и после несложных арифметических действий мы представляем вам список самых надежных машин:

Тоуоtа Саrina — 0,10

Тоуota Соrоnа — 0,10

Nissan Bluebird — 0,15

Toуоtа Маrk-2 — 0,17

Nissan Skyline — 0,17

Тоуоta Соrolla — 0,18

Тоуоta ТОWN Асе — 0,19

Nissan Laurel — 0,20

Тоуоtа Саmry — 0,23

Nissan Vanette — 0,24

Зачем нужен бортовой компьютер

Как-то незаметно к нам подкрался новый век — век информацион­ных технологий. И кто бы мог подумать, ну хотя бы лет десять на­зад, что компьютеры займут такие основательные позиции в нашей жизни.

Компьютер сегодня перестал быть вещью самодостаточной, вызы­вающей восторг и удивление, это повседневный инструмент для реше­ния широкого круга задач. Компьютер нашел место и дома, и на работе.

А чем автомобиль хуже? Тем более, что для многих автомобиль — и работа, а зачастую и второй дом. Да и вообще за последние несколь­ко лет в продукции автомобильного производства заметно прибави­лось электронной начинки, а автомобилисту все сложнее управляться с ней в одиночку.

Именно для желающих жить с комфортом везде и всегда, в том числе и в собственном автомобиле, ряд компаний разрабатывает и производит специальные устройства, которые способны заметно об­легчить нелегкую . Называются такие устройства бортовыми или маршрутными компьютерами.

Что умеет бортовой компьютер

Сказать, что бортовой компьютер способен на многое, означало бы не сказать ничего. Он является мозгом машины и у него можно спро­сить, что в вашей машине не работает или не попадает в заданные пределы нормы. Хотя, конечно, это не полный анализ, который мо­жет произвести квалифицированный мастер, но все же большую часть о состоянии машины вы выяснить сможете. Количество функций современного бортового компьютера измеряется десятками, а для не­которых моделей переваливает за сотню. Но не будем голословны и пройдемся по основным из них.

Мгновенные параметры

Самое первое, на что способен бортовой компьютер, это отображать мгновенные параметры: текущее время, скорость автомобиля, обороты двигателя, температуру двигателя, температуру в салоне и температуру наружного воздуха, остаток топлива в баке, бортовое напряжение и т.д. Многие возразят, что большинство этих значений можно увидеть по показанию индикаторов на панели приборов, и окажутся не правы. Точность показаний штатных систем оставляет желать лучшего, а самое главное, не поддается коррекции.

Скажем, при установке колес большего диаметра скорость вашего автомобиля при тех же оборотах двигателя будет выше. Однако штат­ный спидометр ничего не знает о ваших новых колесах и будет отоб­ражать неверную информацию. В то время, как большинство бортовых компьютеров позволят внести коррективы в работу и сообщат вам об истинном значении скорости.

Маршрутные параметры

С бортовым компьютером становится доступной информация о теку­щем расходе топлива, среднем расходе на 100 км, расходе топлива за текущую поездку, времени поездки, пройденном пути. Некоторые бор­товые компьютеры умеют не только отображать информацию о со­вершенной поездке, но и помогут запланировать новую. Например, сообщат время, необходимое для преодоления пути, рассчитают реко­мендуемую скорость, сообщат о нужном количестве бензина или о ко­личестве километров, которые удастся преодолеть на остатке топлива.

Контроль над ситуацией

Возможность увидеть на экране ряд параметров — это приятно. Одна­ко важно не только увидеть, но и вовремя среагировать на нештатную ситуацию. Здесь крайне полезной окажется возможность бортового компьютера постоянно контролировать ряд параметров и при необхо­димости оперативно сигнализировать об их изменении.

Скажем, при нарушении работы системы охлаждения или в просто очень жаркий день вы можете не заметить, что температура двигателя превысила норму, В этом случае есть большой риск «закипеть», что в конечном итоге обернется серьезными проблемами для вас и ваше­го автомобиля. Бортовой компьютер ни на секунду не потеряет контроль над ситуацией и немедленно предупредит вас о перегреве двигателя звуковым сигналом. Точно так же он проконтролирует и предупредит о превышении рекомендуемой скорости движения, о значении бортового напряжения, о необходимости очередного техоб­служивания.

Существуют системы, сохраняющие работоспособность автомобиля даже в случае выхода из строя того или иного датчика, чтобы вы мог­ли добраться до автосервиса или гаража и устранить неисправность. Стратегия состоит в том, что при возникновении неисправности в це­пи какого-то датчика компьютер заменит сигнал этого датчика на по­стоянное значение, хранящееся в памяти (Fale Safe Mode — параметр по умолчанию).

При переходе в режим ограниченной управляемости двигатель продолжает работать, хотя и с меньшей эффективностью. Некоторые системы управления настолько «сообразительны», что водитель даже может не заметить, что продолжает ехать с неисправностью. Только горящая сигнальная лампочка говорит о том, что с двигателем не все в порядке, либо его параметры работы не соответствуют принятым нормам.

При неисправности особо важных датчиков, определяющих режим работы двигателя, его экономичность и экологичность, таких как дат­чик расхода воздуха или датчик давления в коллекторе, температурный датчик — компьютер может ограничить динамические характеристи­ки двигателя. После устранения неисправности система возвращается к нормальному функционированию.

Сервисные функции и диагностика двигателя

Для владельцев автомобилей с инжекторными двигателями бортовой компьютер превращается в личного автомеханика, который перед каж­дой поездкой произведет диагностику двигателя и узлов автомобиля и сообщит о наличии неполадок и причинах, вызвавших их.

Как работает бортовой компьютер

Автомобильный компьютер является прямым родственником настоль­ной персоналки и работают они по схожей схеме. Компьютер получает некоторые исходные данные, обрабатывает их по заданной програм­ме и выводит на экран в форме, понятной любому пользователю.

Исходные данные

В случае с персональным компьютером все достаточно ясно. Данные вводятся с клавиатуры, сканера или считываются с носителей инфор­мации, например, жесткого диска. Откуда же берет информацию бор­товой автомобильный компьютер, и что она собой представляет? Все очень просто. Современный автомобиль кишит разного рода датчика­ми, актуаторами и блоками управления. Бортовой компьютер подклю­чается в цепь датчиков, таких как уровень топлива, скорости, к цепи зажигания, к колодке диагностики, к датчику расхода топлива и дру­гим системам. То есть вся информация, которой оперирует бортовой компьютер, была в автомобиле и до появления оного. Но увидеть мы могли лишь ее малую часть.

Обработка данных

Здесь стопроцентная аналогия с обычным компьютером. В памяти автомобильного бортового компьютера заложена программа, которая обрабатывает полученные данные. Скажем, получив информацию с датчика уровня и датчика расхода топлива, компьютер дает возмож­ность спрогнозировать пробег на остатке топлива. Так же и по ряду других параметров.

Самое главное, на что стоит обратить внимание при выборе компьютера, это возможность вносить поправки в полученные данные. Как уже говорилось, бортовой компьютер сам ничего не замеряет, всю информацию о процессах, происходящих с вашим автомобилем, он получает от штатных систем. Как правило, информация эта обладает большой погрешностью. Как следствие, все значения, вычисленные на основании неверных данных, будут иметь мало общего с действи­тельностью.

Программа хорошего бортового компьютера позволяет подстроить показания по расходу топлива, расчету скорости, пробегу и т.д. Отсут­ствие данной функции не позволит получить достоверную информа­цию от вашего бортового компьютера.

Отображение информации

Немаловажную роль играет способ отображения полученной и вычис­ленной информации. А это напрямую зависит от типа установленного дисплея.

Дисплей может быть цифровой, трех- или четырехразрядный. Для большей информативности этих дисплеев может быть два. Также встречаются модели с жидкокристаллическим дисплеем, похожие на те, что устанавливаются в мобильные телефоны. Бортовые компью­теры с этим типом дисплея наиболее удобны, однако цена их значи­тельно выше.

КАК ПРАВИЛЬНО КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ

После того, как принято решение купить автомобиль и выбран подхо­дящий по стоимости и состоянию, предстоит не менее ответственная процедура — переоформление права собственности.

В том случае, если автомобиль покупается у знакомых, часть приведенных ниже советов может не пригодиться, однако необходимо знать о возможных проблемах, связанных с оформлением договора купли-продажи транспортного средства.

Распространенным способом продажи автомобиля является «прода­жа по доверенности». При этом необходимо знать следующее.

Передача покупателю доверенности на право управления транс­портным средством (как рукописной, так и нотариально заверенной) не является договором отчуждения собственности, и в связи с этим могут возникнуть проблемы как у продавца, так и у покупателя.

Недобросовестный продавец может в любой момент прекратить действие доверенности, что предусмотрено статьей 188 Гражданского кодекса РФ, и потребовать возврата транспортного средства. Закон охраняет права такого продавца, поскольку покупатель не сможет до­казать, что выдачей доверенности была прикрыта сделка купли-про­дажи машины. Вернуть деньги покупатель также не сможет.

Неприятные последствия наступят для покупателя в случае смерти продавца. Действие доверенности при этом прекращается. Транспорт­ное средство будет включено в наследственную массу и через шесть месяцев перейдет в собственность наследников, которые могут истре­бовать автомобиль у покупателя.

В случае развода в семье продавца второй супруг может потре­бовать половину стоимости машины, приобретенной в совместном браке, и в судебном порядке наложить арест на нее.

Могут быть неблагоприятные последствия для продавца. Во-пер­вых, он остается владельцем транспортного средства и обязан в со­ответствии с Налоговым кодексом РФ платить транспортный налог. Во-вторых, в случае совершения на этом транспортном средстве нарушения или преступления розыск виновного будет осуществляться по номеру машины, то есть по ее собственнику.

Довод продавца о возможности оформить право собственности на транспортное средство покупателем самостоятельно на основании выданной доверенности на право продажи не должен приниматься покупателем на веру. При снятии транспортного средства с учета в ГИБДД доверчивого покупателя могут ожидать «сюрпризы», напри­мер, выяснится, что автомобиль числится в угоне, на его отчуждение наложен судебный арест или запрет таможенных органов, паспорт технического средства, предъявленный покупателем, может быть не­действительным. При осмотре транспортного средства может быть ус­тановлено, что номера кузова или двигателя перебиты или изменены, в связи с чем сотрудником ГАИ будет назначена экспертиза.

В любом из этих случаев получить обратно денежные средства, отданные за автомобиль, покупателю будет нелегко.

В связи с этим рекомендуется требовать от продавца самостоятель­но снять транспортное средство с учета в ГАИ, после чего оформлять договор купли-продажи.

Не следует стесняться попросить продавца показать паспорт, пере­писать паспортные данные, сделать копию свидетельства о реги­страции и паспорта технического средства. Добросовестный продавец не будет возражать. Если в качестве продавца выступает его пред­ставитель, действующий по доверенности, не будет излишним поин­тересоваться, где находится собственник автомобиля. Большинство мошеннических действий по продаже транспортных средств соверша­ется по доверенности от имени собственника автомобиля.

Во время снятия транспортного средства с учета покупатель имеет возможность проверить номера покупаемого транспортного средства по учету ГАИ на угон.

Купить машину вы можете тремя способами:

· путем  оформления  договора  купли-продажи,  удостоверенного
нотариусом;

· через магазин, имеющий лицензию на этот вид деятельности,
путем оформления справки-счета;

· по договору, оформленному в простой письменной форме.

Первые два способа связаны с дополнительными затратами (госу­дарственная пошлина за удостоверение договора — 1,5% от суммы дого­вора и оплата технических услуг нотариуса или сумма, уплаченная магазину в качестве комиссионного вознаграждения).

В случае оформления договора в простой письменной форме этих расходов можно избежать. Продавцу и покупателю (или их доверенным лицам) необходимо прибыть в регистрационное подразделение ГИБДД, где предъявить договор и документы. Оказать помощь в состав­лении такого договора может адвокат.

В соответствии со статьей 35 Семейного кодекса РФ, распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. Поэтому желательно получить нотариально удостоверенное согласие супруга продавца на отчуждение имущества (автомобиля), если оно приобретено в период брака.

В противном случае супруг, чье согласие не было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал о совершении данной сделки.

Сумма сделки, указанная в договоре, часто занижается относи­тельно реальной стоимости автомобиля. Покупатель не желает или не может сообщить в налоговую инспекцию источник денежных средств, а продавец хочет уменьшить налог. Занижение цены сделки не выгод­но покупателю, поскольку при расторжении сделки он получит только сумму, указанную в договоре.

Продавец должен знать, что в случае продажи транспортного сред­ства в соответствии со статьей 220 Налогового кодекса РФ ему предо­ставляется имущественный налоговый вычет в сумме, полученной от продажи имущества, находившегося в собственности налогоплатель­щика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей.

При продаже имущества, находившегося в собственности налого­плательщика три года и более, имущественный налоговый вычет пре­доставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.

Таким образом, при продаже автомобиля, находящегося в собствен­ности продавца более трех лет, налог с полученной суммы не платится.

ПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

Этапы подобных покупок начинаются с просмотра газеты, где есть специализированная рубрика. После определенного «маркетингового исследования», при котором потенциальный покупатель обычно даже не слезает с дивана, следует этап созвонов и встреч с продавцами — владельцами частных транспортных средств.

Внимательная инспекция технического состояния приглянувшей­ся машины, которая осуществляется при помощи знакомого механи­ка или производится на автосервисе, заканчивается скоротечным тест-драйвом, после чего стороны «бьют по рукам», и продавец в оди­ночку или совместно с покупателем занимается снятием автомобиля с регистрационного учета в МРЭО. Получив транзитные номера, сто­роны отправляются в комиссионный магазин, после чего автовладе­лец уже самостоятельно ставит автомобиль на учет по месту прописки.

В общих чертах и в большинстве случаев дело обстоит именно так. Но возможны варианты. «Автомобильные писатели» последние десять лет регулярно эксплуатируют тему покупки подержанного автомоби­ля, при этом их опусы напичканы дельными советами типа «никогда не покупайте «американцев».

Или вот: «будьте особенно осторожны с неновыми бимерами (БМВ), они почти все ворованные». Еще полезнее технические реко­мендации, как-то: «отправляясь на осмотр машины, возьмите с собой магнит на веревочке, с помощью которого вы сможете проверить состояние кузова на предмет коррозии в труднодоступных местах». И т.д. И т.п. Не ставя под сомнение ценность таких трудов, мы поста­вили перед собой задачу гораздо более скромную. Для каждого этапа покупки мы проанализировали лишь факты, которые потенциальный читатель-покупатель может взять (а может и не брать) себе на замет­ку. Короткие жизненные истории служат иллюстрациями. А поучать мы никого не собираемся. Тем более давать «советы» по оценке тех­нического состояния автомобиля. Здравый смысл нашего читателя — лучший советчик.

Звонить с… и до…

В рубрике о продаже машин значительная часть объявлений принадле­жит не частным лицам, а компаниям, специализирующимся на прода­же «секонд-хэнда», которые просто экономят на рекламе. Достаточно полистать несколько номеров, чтобы убедиться, что по одному номеру телефона за короткий срок продавались разные автомобили.

Фирмы по продаже подержанных транспортных средств в своей работе руководствуются Правилами комиссионной торговли непро­довольственными товарами, утвержденными Постановлением Прави­тельства РФ № 569 от 6 июня 1998 года.

Основными законами, регулирующими отношения между двумя фи­зическими лицами, являются Гражданский кодекс РФ (главы «Сделки» и «Купля-продажа»), Таможенный кодекс и Уголовный кодекс (статья «Мошенничество»).

Если сумма сделки между физическими лицами превышает 10 МРОТ, она должна оформляться в письменной форме и заверяться нотариусом.

В договор купли-продажи может быть внесен отдельный пункт об обязательствах продавца перед покупателем в случае обнаружения каких-либо неожиданностей в виде перебитых номеров, исправлений в ПТС и пр.

Дозвонившись по одному телефону, будьте готовы, что вас попросят записать другой. Дело в том, что правила размещения информации в некоторых газетах не запрещают давать один телефон под объявления­ми о продаже сразу нескольких предметов. Поэтому коммерсанты или перегонщики подключают к «процессу» знакомых и просто третьих лиц.

Временные ограничения на звонки «с и до» могут также означать, что данный в объявлении телефон рабочий либо принадлежит не само­му продавцу, а его знакомому.

Телефонный «допрос» по поводу состояния автомобиля сущест­венно экономит время, поскольку во многих случаях выявляет несоот­ветствие между его заявленными и реальными качествами, между фотоизображением и оригиналом.

Случай из жизни

Профессиональный водитель Александр Х. решил продать свой лич­ный 190-й (W201) Mercedes, поменяв его на W124. Из 10 потенциаль­ных покупателей, с которыми у него имелась твердая договоренность о встрече, на просмотр машины пришли только трое. Из 10 владельцев W124, которые Александр хотел посмотреть сам, трое ответили, что автомобиль уже продан (в день выхода газеты!), двое — не приехали на встречу, еще двое — вопреки объявлению о хорошем состоянии машины, привезли «помойки».

Торг уместен

Один хозяин, «100% таможня», «ГУР»… Большинство сокращений и формулировок в объявлении вряд ли требует расшифровки, за исклю­чением, пожалуй, следующей: «модель такого-то года». При помощи нее продавец обычно старается «омолодить» автомобиль. Известно, что модельный год у автопроизводителей не совпадает с календарным, то есть с рабочим. Однако таможня и ГИБДД регистрируют машину по фактическому году выпуска. Таким образом, автомобиль, скажем, «модели 95 г.» по документам может числиться как 1994 года выпуска. Указание на конец года (например, декабрь 94-го) — еще один из спосо­бов «омоложения».

Понятно, что сведения о пробеге, состоянии, «гаражном хранении», а также о том, что «автомобиль зимой в России не эксплуатировался» или «только из Германии», — из разряда тех, которые сообщаются для продвижения товара.

Проверить, был ли «скручен» одометр, на большинстве автома­шин несложно. Многие перегонщики сразу говорят, что «работали» с ним для того, чтобы уменьшить совокупный таможенный платеж. Труднее проверить, на сколько именно тысяч километров был умень­шен пробег.

Торговля б/у машинами — это торговля в «чистом» виде, и про­давцы в силу различных обстоятельств могут произвольно снижать це­ну. Большинство из них изначально готовы к игре «на понижение», на что и указывают: «торг уместен» или просто — «торг». Практика показывает, что в 8 из 10 случаев от объявленной цены можно сразу отнимать 10 процентов.

Различие в ценах на примерно одинаковые автомобили обуславли­вается не только различием в опциях, пробеге и т.д., но и местом и вариантом сборки машины. Например, Volvo 740 с «кузовом из Шве­ции» дороже, чем та же самая машина с «бельгийским» кузовом, а Renault 19 турецкого производства дешевле, чем французский, и пр.

Случай из жизни

Коммерсант Андрей Т. поведал, как ему удалось сбить цену, воспользо­вавшись услугами одного из оценщиков фирмы по скупке подержанных автомобилей. Оценщики, кстати, на смотрины техники выезжают бес­платно. Андрей просто выдал себя за продавца того автомобиля, кото­рый он сам хотел купить, и, условившись о встрече с реальным продавцом, пригласил на нее и оценщика. Он, естественно, гораздо лучше Андрея смог разложить по полочкам все аргументы, почему дан­ная машина должна стоить столько-то. Конечный приговор был суще­ственно ниже предлагаемой продавцом суммы.

Руками трогать

Экономить на проверке машины, осматривая ее со знакомым механи­ком, безусловно, право покупателя. Тем не менее практика доказывает, что на автосервисах это делать лучше и даже порой дешевле. Некоторые дилеры снижают в таких случаях стоимость норма-часа (в надеж­де, что покупатель станет потом их клиентом), а еще в авторизованном сервисе частично можно проверить по VIN-коду «биографию» маши­ны. Экспертиза дилера, связанного с центральным компьютером кон­кретного автопроизводителя, порой оказывается полнее и детальнее вердикта криминалиста, который проверяет машину лишь на прохож­дение ее в списках Интерпола.

Истинное состояние автомобиля порой невозможно проверить даже на очень хорошем сервисе — некоторые продавцы срезают так называемую «фишку», группу электрических разъемов на кулисе КПП, к которым подсоединяют диагностическое оборудование.

Случай из жизни

Свой автомобиль Михаил Г. искал сразу «по нескольким фронтам». В том числе и в салонах, принимающих и продающих машины по трейд-ину, где он оставлял заявки и куда периодически наведывался, консультируясь с менеджером по продаже и механиками. Совершенно бесплатно Михаил получил весьма обширные знания об интересующем его предмете, которые помогли ему дважды вычислить перебитые VIN-коды и сомнительные ПТС.

Оформить сделку

При торге желательно сразу оговорить, каков будет порядок оформ­ления сделки и кто будет платить необходимые сборы.

Оформить покупку подержанного транспортного средства можно не только через комиссионный магазин, но и через нотариальную контору, а также в учетном подразделении ГИБДД.

Для продажи-покупки через комиссионный магазин не обязательно выставлять машину на комиссию. Достаточно уплатить комиссионный сбор, после чего получить справку-счет с отметкой о том, что машина продана. Та же отметка делается в паспорте техсредства. Без этих доку­ментов в ГИБДД не зарегистрируют автомобиль на нового владельца.

В справке-счете обязательно указываются реквизиты продавца и по­купателя и стоимость транспортного средства. До регистрации ма­шины в ГИБДД справка-счет является документом, подтверждающим право собственности на приобретенный автомобиль.

Прежде чем оформлять покупку через нотариальную контору, необ­ходима оценка автомобиля. Это делается в автоэкспертных бюро, кото­рые должны иметь соответствующую лицензию. Эксперт-оценщик составляет документ, с которым покупатель и продавец идут к нотариу­су. Нотариус регистрирует договор купли-продажи. На основании этого договора и ПТС машина и ставится на учет.

И в комиссионном магазине, и у нотариуса уплачиваемая сумма тем больше, чем дороже оценивается автомобиль. Впрочем, в большин­стве комиссионных магазинов есть «рабочая» таблица стоимости авто­мобилей, и процент комиссии высчитывается автоматически.

Занижать стоимость автомобиля при оформлении сделки у нотари­уса или в комиссионном магазине — значит, подвергать себя определен­ному риску. В случае любого судебного разбирательства (по причине недобросовестности продавца или «нечистой» истории автомобиля) возврат денег будет производиться именно на основе зафиксирован­ной суммы.

Куплю-продажу подержанного автомобиля можно оформить также непосредственно в ГИБДД, воспользовавшись правом, предоставлен­ным статьей 161 Гражданского кодекса РФ. Чтобы оформить сделку в ГИБДД, необходимо оплатить снятие автомобиля с учета, оформить договор купли-продажи и постановку на учет. Размеры суммы оформ­ления сделки по купле-продаже в регионах отличаются друг от друга. В среднем сумма за оформление сделки в ГИБДД не превышает двух МРОТ, причем размер оплаты не зависит от суммы сделки.

Покупка машины у частного лица может быть оформлена и путем выдачи владельцем доверенности с правом продажи. Максимальный срок действия доверенности — три года, а если срок не указан — один год. Опасностей покупки машины по доверенности несколько: чело­век, выдавший доверенность, в любой момент может ее отменить. Кроме того, действие доверенности прекращается в случае смерти до­верителя. Автомобиль при этом переходит в собственность его нас­ледников.

Случай из жизни

Иван. У. приобрел автомобиль с калининградскими номерами, за что выторговал при покупке значительную скидку. Го д он отъездил без проблем. Однако когда пришло время получать новый талон техосмотра, Иван не смог найти своего продавца, переехавшего к тому времени в другой город. Для того чтобы решить проблему, пришлось ехать в Кали­нинград.

Снятие и постановка на учет

При покупке автомобиля, уже снятого с учета, покупатель рискует, кроме всего прочего, столкнуться с тем, что прежний хозяин не упла­тил дорожный налог и иные сборы, которые новому владельцу придет­ся оплачивать самостоятельно при постановке на учет.

При снятии автомобиля с регистрационного учета в ОТОР требу­ют ксерокопии некоторых документов, в частности ПТС. Их можно сделать заранее, чтобы не искать лихорадочно копировальную контору в округе.

Временные регистрационные знаки «Транзит», которые раньше выдавались комиссионным магазином, сейчас делаются за счет продав­ца — он их получает при снятии автомобиля с учета.

Временные транзитные знаки действительны в течение 20 дней.

Процесс регистрации некоторых внедорожных автомобилей, например, «Нива» или УАЗ, оказывается несколько сложнее, посколь­ку законы «Об обороне» и «О мобилизационной подготовке и мобили­зации в РФ» требуют постановки таких транспортных средств на учет в территориальном военкомате. Кроме того, для регистрации подоб­ного внедорожника требуется предъявить справку из налоговой инспек­ции, что вы не являетесь юрлицом или частным предпринимателем.

КАК ПОКУПАТЬ ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150–200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? И где?

1.  Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите
с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркаль­
це, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, дву­
стороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром
1–2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3–4 мм и длиной около
40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый
ключ 10 х 12.

Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он, будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отвали­вался. Приготовленный таким образом «прибор» позволит вам опре­делить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпатлеван он или нет; был ли в аварии или нет.

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомо­
биль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо
был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижа­
ет срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль
должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело
заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота,
багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто
наносятся с целью скрыть дефекты кузова.

При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.).

Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая крас­ка и «складки» на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

4.  Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться
одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия.
Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомо­
биля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одина­
ковой ширины.

5.  Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изно­шена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

6.  Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же поню­хайте воздух над двигателем — запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пы­ли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых за­щелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится.

Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель «потеет»), но по­мните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилин-дро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники «задубели», т.е. по­теряли свои эластичные свойства. Помните, что «чуть-чуть» масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных авто­мобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин «чуть-чуть» не предусмотрено!

Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под саль­ников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми
гранями или «внештатный» болт (русский). Это скажет вам, что в дви­
гатель «лазили», и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку
вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо
рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь «не прикрутить». Поэтому
данный двигатель — «кот в мешке». Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределитель­ного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-ни­будь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака — знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять — «кот в мешке». Японцы применяют толь­ко серо-серебристый герметик, который почти не виден.

7.  Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька тако­го масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8.  Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволо­кой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревал­ся. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горлови­ны и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золо­тистого цвета.

9.   Обратите внимание на следы, даже малозаметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины го­ворит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржав­чины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как систе­ма находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиа­тор тосол может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если тосол мут­ный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности тосола не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетель­ствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке
передач. Если вы покупаете автомобиль с автоматической коробкой
передач, в нем есть насос гидроусилителя руля. В обеих емкостях долж­
но находиться одно и то же масло «Dextron-II» (ATF). Оно должно
иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без при­
месей, но главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических
коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидро­
усилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом
случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправ­
ности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок
службы этого агрегата весьма ограничен.

Если уровни масла находятся на требуемых отметках — нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего, — то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при за­пущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

11.  Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не долж­но быть трещин. Особое внимание уделите проводам высокого напря­жения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Если на проводах вы­сокого напряжения видно множество продольных рисок, то, скорее всего, их почистили наждачной шкуркой с целью скрыть или год выпу­ска (он зачастую наносится на проводах), или старость проводов, которая характеризуется появлением множества поперечных микро­трещин. Такие провода ненадежны.

12.  Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигатель дол­жен завестись сразу и резко («взрывом»), независимо от того, горячий он или холодный. Если бензиновый двигатель при вращении старте­ром не запускается более чем две секунды, то он неисправен и не отрегулирован.

13.  Если при запуске вы чего-то не поняли, то попросите заглушить двигатель и снова запустить. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслозаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман.

Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление и поршне­вая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давле­ния в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккурат­но поставить ее на отверстие маслозаливной горловины. Если на хо­лостом ходу крышка подпрыгивает, то двигатель в скором времени потребует ремонта, а пока у него будет повышенный расход масла.

14.  После запуска двигатель должен сразу же, за 2–3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). После этого, пока двигатель прогревается и сам снижает обороты до холостых — 650–800 об/мин, не допустимы никакие тряски и вздраги­вания. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются — двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1–2 мину­ты работы двигателя, когда стрелка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Он должен быть холодным, так как термостат еще закрыт. Когда стрелка указателя температуры установится в сере­дине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15.   Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выклю­чится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования рабо­тает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температу­ры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холо­стые обороты. Никаких стуков не должно быть. При нажатии педали газа двигатель должен вздрогнуть и резко, без перебоев, набрать оборо­ты. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допу­скается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклей­ке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 r.p.m. и для автоматической — 800 r.p.m.), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку уп­равления автоматом в положение «D» и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем — влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16.  Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий — поступле­ние масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым — поступ­ление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неис­правности двигателя.

17.   Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажи­гание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного дав­ления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/см2), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1–6 сек, в зависимости от темпера­туры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10–15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного дав­ления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла и оно медленно снижается за счет утечки мас­ла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти за­зоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время сниже­ния давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась поч­ти сразу, то двигатель уже изношен.

18.               Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка
передач («автомат»), нажмите тормоз и поочередно включайте различ­
ные режимы автомата «R», «N», «D», «L2», «L1» при разных положени­
ях кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Включите
по очереди все передачи. Каждый раз, когда рычаг переключения пе­
редач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две
секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в са­
лоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеда­
ний, с легким толчком, так же они должны выключаться.

Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть ника­ких шумов и стуков. Если у вас «механика», обратите внимание на пе­даль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления ис­пользуется трос, обратите внимание, на каком участке положения пе­дали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти наверняка сцепление скоро потребует ремон­та — замены фрикционных накладок.

19.  При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать то же самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков вы не услышите. В против­ном случае, если при трогании раздастся 1–2 щелчка, приводы требу­ется заменить.

20.   Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояноч­ный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останет­ся стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фрик­ционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в по­ложение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Раз­вернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно на­чаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем задним или передним ходом требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще  не  пойдет.  Автомобиль  также  не  должен  скатываться  при спуске вперед при положении ручки автомата «R».

21.  Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль га­за. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в ко­ем случае не ждите, когда он это сделает, тут же сбросьте газ и вклю­чите «N» или «Р», так как при этой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанном автомобиле.

22.  Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте, вый­дите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во вре­мя экстренного торможения обычная машина неуправляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Маши­ны, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстрен­ном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз, на пе­дали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

23.  Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и расска­зать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но мед­ленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же — четкое включение всех систем и механизмов.

24.  Включите и настройте радиоприемник на частоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите дви­гатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

25.  При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка кото­рого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно.

Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете вклю­чить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90 000 км пробега; вторая — загорается через каждые 40 000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

26.  Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амор­тизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

27.  Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегата­ми. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли те­чи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники-пыльники амор­тизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и руле­вого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окруж­ности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутрен­ние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обыч­но при просевших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Во­обще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пере­жил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состоя­ние автомобиля.

28.  Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тор­мозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не глад­кий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

Правила покупки автомобиля

Никогда не торопитесь. Чем больше и тщательнее осматриваете авто­мобиль, тем больше вы увидите скрытых дефектов.

Не ходите покупать автомобиль один (или одна). Помните, что чем больше глаз увидят машину, тем больше вероятность обнаружить скры­тые дефекты.

При осмотре машины не ленитесь заглядывать в труднодоступные места и полости (под днище, задняя часть двигателя, колесные арки).

Нужно оценить состояние кузова, двигателя и ходовой части.

Лучше осматривать все по порядку (например, сначала кузов, затем двигатель, затем ходовку), тогда меньше вероятность, что вы что-ни­будь не увидите или забудете проверить.

Итак, начнем с кузова. Требуется определить, побывал ли автомо­биль в аварии, и если да, то насколько серьезны последствия. Осмотр производите при солнечном свете, т.к. искусственное освещение иска­жает восприятие. Машина должна быть обязательно чистой, т.к. под грязью можно скрыть большое количество дефектов. Начните осмотр снаружи. Сравните поверхность крыши, дверей, капота, багажника, крыльев. Везде оттенок краски и качество покраски должно быть оди­наковым. Если где-то есть различия, значит, автомобиль был в кузовном ремонте. В этом случае нужно, чтобы машину посмотрел специалист, т.к. незначительная, на первый взгляд, авария могла привести к тому, что повело кузов или элементы ходовой части.

Допустим, начали осмотр с капота. Осмотрите снаружи, внутри, при этом не забывайте осматривать места крепления. Внутри места крепления должны быть такого же цвета, что и снаружи.

Это касается крыльев, дверей и багажника. После капота осмотрите оптику, бампер. Затем переходим к крылу, потом к двери и так далее по кругу. При этом если машину осматриваете вдвоем, то лучше, чтобы каждый осматривал по отдельности. Допустим, один начинает осмат­ривать спереди, а другой сзади. Затем каждый рассказывает о своих замечаниях.

Каждое замечание должно служить поводом для снижения цены.

Не оценивайте качество кузова в помещении при искусственном освещении. При осмотре не забывайте про резиновые уплотнители стекол и ручки дверей. Нигде не должно быть следов краски. Когда осматриваете подкапотное пространство, обратите особое внимание на лонжероны. Если лонжерон был поведен и его вытянули, все равно останутся следы: сколотая или треснутая краска и «складки» металла.

Обращайте внимание на расстояния между прилегающими поверх­ностями (крылья, капот, двери, багажник). Они должны быть одинако­выми по всей длине.

Все двери должны закрываться от одного усилия и с одним звуком. Если это не так, то, возможно, кузов автомобиля поведен.

При осмотре двигателя обратите внимание на подкапотное про­странство. Все должно быть чистым и сухим. Не должно быть запаха топлива и гари. Внимательно осмотрите двигатель и отходящие от не­го трубки на предмет течи масла. Все должно быть сухо. Если потеки все же где-то есть, найдите их источник.

Помните, что масло при подтекании расползается вокруг не только вниз, как вода, но и вверх. Незначительные потеки масла в верхней части двигателя менее опасны, чем в нижней.

Внимательно осматривайте шляпки гаек и болтов, а также место рядом с ними. На них не должно быть масла. Эти места труднее всего отмыть при мойке двигателя.

Осторожно откройте крышку радиатора, накрыв ее тряпкой. Если двигатель горячий, то из-под нее обязательно должен брызнуть тосол. Залитый тосол может быть любого цвета, но обязательно прозрачный, не ржавый и без масляных пятен. Если пятна есть, то, значит, двига­тель недавно ремонтировался или у него пробита прокладка головки.

Выньте щуп уровня масла. Масло на нем должно быть прозрачное и без вкраплений. Если двигатель дизельный, то масло всегда будет черное, но оно тоже не должно иметь вкраплений.

Проверьте масло в бачке гидроусилителя и автоматической короб­ке передач (если они есть). Масло должно быть прозрачным и не иметь запаха гари.

Осмотрите все ремни. Они должны быть без трещин и задиров.

Осмотрите электропроводку и трубки. Нигде не должно быть раз­рывов. Попросите запустить двигатель, а сами слушайте под капотом.

Двигатель должен завестись сразу без скрежета и лязга. Если двига­тель не завелся в течение двух секунд, то его нужно регулировать или ремонтировать.

Осторожно открутите крышку маслозаливной горловины и убеди­тесь, что под крышкой висит масляный туман, при этом не должны выходить картерные газы.

Сядьте за руль и снова заведите двигатель, при этом все лампочки должны сразу же погаснуть. Исключения составляют лампочки ручно­го тормоза, открытой двери и ремня безопасности. Теперь заглушите двигатель и сразу же включите зажигание. Лампочка аварийного давле­ния масла не должна загораться сразу (задержка может быть до 5 сек.), т.к. в системе еще высокое давление масла, и чем дольше оно падает, тем лучше состояние кривошипно-шатунного механизма.

Теперь заведите двигатель, и когда установятся обороты холостого хода, резко нажмите на газ и сразу же отпустите.

Проделайте такую операцию несколько раз. Двигатель должен рез­ко, без перебоев и стуков набирать обороты и так же без перебоев их сбрасывать.

Проверьте выхлоп на холостом ходу и при резком нажатии на пе­даль газа. Не должно быть черного и сизого дыма. Возможен блед­но-сизый дым, особенно в холодную и сырую погоду.

Если двигатель дизельный, то при резком нажатии на педаль газа черный дым, скорее всего, будет (особенно в жаркую погоду), но его должно быть совсем немного.

Если у вас механическая коробка, то при заведенном двигателе выжмите педаль сцепления и через несколько секунд отпустите ее. При этом внимательно вслушивайтесь в шумы (желательно, чтобы дверь была открыта). По очереди включайте передачи. Они должны включаться без заеданий и так же выключаться.

Если в машине автоматическая коробка, то при нажатом тормозе по очереди включайте все режимы. Никаких шумов не должно быть.

Троньтесь с места. Проверьте, как автомобиль разгоняется при мед­ленном и при быстром разгоне. При любом режиме не должно быть дерганий, провалов, сбоев и стуков в работе двигателя. Двигатель дол­жен уверенно набирать обороты.

Попробуйте резко тронуться с места. При этом автомобиль должен провернуть колеса на месте (визжать резиной). Этим тестом вы прове­рите состояние сцепления (если у вас механическая коробка).

Если привода находятся в нормальном состоянии, то никаких щелчков быть не должно, в противном случае привод требует замены. То же самое нужно проделать при выворачивании колес в другую сторону.

Если у вас «автомат», то при включении его в положения «D», «R», «L», «L2» не должно быть дерганий и ударов в трансмиссии от вклю­чения. Попробуйте плавно тронуться в горку с места по очереди перед­ним и задним ходом. Если автомобиль начинает движение только после набора 1500 об\мин и больше, значит, «автомат» уже сильно изношен и скоро автомобиль вообще откажется трогаться в горку.

При проверке машины на ходу постарайтесь найти участок дороги гравийным покрытием или с частыми трещинами на асфальте и пока­таться по нему. При этом не должно быть слышно стуков в подвеске и в рулевом управлении.

При движении по трассе не должно быть рысканий и увода авто­мобиля в сторону.

Теперь проверим состояние подвески и рулевого управления. Двумя руками качните каждый из четырех углов автомобиля. Если амортиза­торы в удовлетворительном состоянии, то машина не должна делать второй качок и при этом не должно быть никакого «чавканья» и стуков.

Если есть возможность, то загоните автомобиль на эстакаду, тогда у вас будет возможность лучше ознакомиться с состоянием днища, под­вески, рулевого управления, а также вы увидите все потеки (если они есть) масла и других жидкостей, которые вы не увидели сверху.

Внимательно осмотрите все резиновые пыльники на приводах, шаровых опорах и рулевом управлении. На них не должно быть трещин и тем более разрывов.

В заключение осмотра попробуйте действие всех рычажков и кно­почек в салоне. Если что-то не знаете, то проконсультируйтесь у продав­ца. Все механизмы и системы должны работать без сбоев.

АВТОМОБИЛЬ В КРЕДИТ

«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!» Эта знаменитая фраза Великого комбинатора всегда звучала для простых советских людей как издевательство. Но времена меняются, и сегодня человеку со средним достатком, чтобы купить автомобиль, уже не нужно всю жизнь откладывать деньги, отказывая себе буквально во всем. Можно просто зайти в банк и оформить кредит на покупку машины.

Впервые предлагать услуги по автокредитованию в России отече­ственные и иностранные банки начали примерно около четырех лет назад. Поначалу люди относились к таким предложениям весьма скеп­тически. Мало кто знал, что такое кредит и что нужно для того, чтобы его оформить. Из-за плохой информированности и недоверия к банкам люди зачастую относились к кредитованию как к очередному куску сыра, который всем известно, где лежит.

За последние два года популярность автокредитования стремитель­но возросла. Люди стали больше доверять банкам, и сейчас клиенты автосалонов обычной единовременной оплате предпочитают покупать автомобили в кредит. Кроме того, немало способствуют популярности этой банковской услуги постепенная стандартизация правил получе­ния кредитов, а также улучшающиеся условия автокредитования. Так, в Банке Москвы за последний год ставка по кредиту в долларах снизи­лась с 15 до 12%. При этом Банк предоставляет автокредиты не только в столице. Подписаны договоры с автосалонами более чем в 30 реги­онах России.

У каждого банка в перечне условий предоставления кредита есть свои особенности, которые выгодно отличают его от конкурентов. К своим особенностям и преимуществам Банк Москвы относит: раз­ветвленную сеть филиалов, возможность производить оплату по кре­диту в любом из отделений банка, кредитование не только в рублях РФ и долларах США, но и в евро. Программа автокредитования Банка Москвы дает возможность заемщикам два варианта выбора автомоби­ля: до подачи документов в банк и после принятия банком положи­тельного решения о выдаче кредита. Кроме того, в Банке Москвы не применяются штрафные санкции за досрочное погашение кредитов.

Для оформления кредита в этом банке гражданину необходимо пре­доставить следующие документы: оригинал общегражданского паспор­та, копию трудовой книжки, справку с места работы и ряд других документов.

Минимальный первоначальный взнос, который должен сделать заем­щик при оформлении кредита в Банке Москвы, составляет не менее 30% от стоимости автомобиля, минимальная сумма кредита — эквива­лент 2 тыс. долл., так что в кредит можно приобрести не только доро­гостоящие иномарки, но и отечественные машины. Кредит выдается минимум на шесть месяцев, максимум на три года. Максимальная сумма предоставляемого кредита — эквивалент 50 тыс. долл. Вся процедура по­лучения кредита занимает не более пяти дней. Так что менее чем че­рез неделю вы уже окажетесь за «баранкой» собственного автомобиля.

Кто может рассчитывать на получение кредита

У банков есть примерный лично-имущественный профиль целевых по­тенциальных клиентов. В каждом банке этот профиль свой. Он опреде­ляется опытом, политикой и планами банка на ниве автокредитования.

Соответственно, один и тот же человек может быть отвергнут од­ним из банков, но он же подойдет другому (к сожалению, на практи­ке, если покупатель получает отказ в первом банке, он вряд ли захочет проходить весь круг согласований, оформлений, рассмотрений зано­во, и скорее всего просто откажется от идеи купить машину в кредит).

Обобщенный портрет целевого для банков клиента выглядит следу­ющим образом:

·  Семейный активного, но не юного возраста мужчина или женщи­
на, имеющий(-ая) ребенка.

·  Работает по найму в крупной или средней коммерческой компа­
нии или владеет собственным бизнесом.

·  Получает хорошую «официальную» зарплату (не менее 1 тысячи
долларов в месяц).

· Имеет собственную квартиру.

· «Не был, не участвовал, не замечен».

· Прописан в том же городе, где проживает.

· Имеет водительские права.

Положительными дополнительными факторами являются:

·  Наличие разных подтвержденных активов, как-то другие автомо­
били и недвижимость, кроме квартиры, акции, дорогие хобби.

·  Наличие кредитной истории, т.е. подтвержденной информации
о ранее взятых и полностью погашенных кредитах.

· Руководящие должности и профессиональный успех.

Вы можете сами оценить, насколько вы подходите под описанный выше профиль.

Как найти подходящий кредит

Если вам нужен кредит и если вы живете в Москве, Санкт-Петербурге или одном из других крупных городов России, то у вас есть выбор банков и автосалонов, через которые вы можете купить автомобиль интересующей вас марки в кредит.

При этом в разных банках установлены разные критерии отбора заемщиков, не говоря уже о том, что там разные условия кредитова­ния, а в разных автосалонах вы найдете разные цены на машины.

Поэтому однозначно сказать, в какой банк вам лучше всего обра­титься за кредитом, мы здесь не можем. Это было бы нечестно и непро­фессионально.

При каких условиях нельзя получить кредит

Скорее всего, вы не получите кредита на покупку автомобиля, если вы отвечаете хотя бы одному из указанных ниже критериев:

· Вы не работаете, работаете непонятно где, не можете докумен­
тально подтвердить свою работу или свой доход.

· Вы прописаны в другом городе, не там, где хотели бы взять
кредит на покупку автомобиля.

· У вас невысокая зарплата (долларов 200-300).

· Вы не имеете водительских прав.

· Вам не больше 21-22 лет либо, наоборот, больше 55 лет.

· В юности вы были под судом за хулиганство, или вы известны
правоохранительным органам под какой-нибудь кличкой, или вы
пьете пиво с тем, кто «держит» рынок у городского автовокзала,
т.е. если банк сможет найти на вас какую угодно компрометиру­
ющую информацию.

Что делать остальным

Если покупатель не проходит под критерии банка, то одним из спосо­бов все же убедить банк выдать кредит является предоставление дополнительного обеспечения кредита. «Дополнительным» оно называется потому, что «недополнительным», т.е. основным обеспечением кре­дита, выданного на покупку автомобиля, является залог автомобиля в пользу банка. Это обычная и стандартная практика — тот минимум обеспечения, которым может обойтись банк, если он, по его мнению, имеет дело с солидным и кредитоспособным клиентом.

Если же кредитоспособность клиента невысока или неочевидна, то в дело может вступить дополнительное обеспечение, которое, не повышая саму кредитоспособность клиента, повышает уровень защиты банка в случае дефолта со стороны клиента. Таким обеспечением обыч­но выступает поручительство третьего лица за клиента. Т.е., если кли­ент не справится с кредитными выплатами, то поручившееся за клиента третье лицо будет погашать образовавшийся долг за свой счет. Такая форма обеспечения хорошо работает в отношении владельцев собственных фирм, когда за обязательства заемщика — частного лица несет ответственность принадлежащая ему фирма — юридическое лицо. Если доходов потенциального заемщика не хватает, чтобы обос­новать выплаты по кредиту за относительно дорогую машину, то пору­читься за заемщика может родственник (например, родители) или просто хороший знакомый, доходы которого позволяют ему продемон­стрировать способность осуществлять требуемые выплаты по кредиту.

Какие автомобили можно купить в кредит

Выдача банками частным лицам кредитов на покупку автомобилей перестала быть экзотической услугой. Но при этом данная услуга пока не стала массовой.

Сегодня приобрести в кредит можно разные автомобили. Но не лю­бые. Существуют определенные ограничения на источник покупки, на тип/состояние автомобиля, на «географию» кредитования.

Чего нельзя

Кредиты на покупку автомобилей доступны в многих, но не всех горо­дах России. Потребительский кредит — банковская услуга, оказываемая локально. Несмотря на то, что московские и ряд других банков актив­но рекламируют услуги по кредитованию покупателей на цели покуп­ки автомобилей и даже иногда жалуются на ответствие заемщиков, вы не сможете рассчитывать на получение кредита от Московского или иного банка, если вы живете не в том регионе, где работает банк.

Как правило, нельзя купить в кредит автомобиль, который продает­ся частным лицом или небольшим автосалоном, не имеющим статуса официального дилера. Банки, как правило, работают с определенными автосалонами. Это значит, что вы не сможете купить понравившийся вам автомобиль, если он продается в автосалоне, который не имеет партнерских связей с банком, занимающимся автокредитованием. Да­же если в таком автосалоне цена машины существенно меньше, вы не сможете купить ее в кредит, потому что банк откажется выдать кредит на покупку машины в «незнакомом» ему автосалоне.

Соответственно, очень сложно купить в кредит не новый автомо­биль. Практически, такая покупка может произойти, только если вы найдете подходящий автомобиль опять-таки в салоне официального дилера и это будет автомобиль, ранее проданный им же и потом по какой-либо причине (трейд-ин или изъятие после неудачного кредита) поступивший на реализацию вторично.

У банков есть ограничения на минимальные суммы кредитов и ми­нимальные стоимости машин, которыми эти банки занимаются. Эти ограничения могут быть 2 тысячи долларов, 5 тысяч долларов и даже 15 тысяч долларов. Соответственно, некоторые машины (нормальные новые машины, продающиеся в салонах официальных дилеров) могут не подходить под такие критерии, и кредит на них будет недоступен.

Что возможно

В принципе, все остальное возможно. Если вы житель Москвы или Санкт-Петербурга, то, скорее всего, вы не только можете купить ин­тересующий вас автомобиль в кредит, но даже у вас есть определенный выбор кредитов. В указанных городах кредиты на покупку автомоби­лей доступны не от одного и не двух, а не менее чем в пяти банках в каждом из городов.

Какие вопросы надо задавать работникам банка

· Подходите ли вы под базовые ограничения, установленные бан­ком — возраст, пол, стаж, наличие прописки?

·  Нет ли каких-либо явных ограничений, которые помешают вам
взять кредит в этом банке? (Некоторые банки выдают кредиты
только своим клиентам или работникам фирм, которые держат
счета в банке.)

·  Каков размер процентной ставки, срок кредита, требуемый пер­
воначальный взнос для выбранного мной автомобиля (указать
автомобиль)?

·  Зависят ли условия от того, где (в каком автосалоне) будет куплен
автомобиль?

·  Какие расходы сверх процентной ставки оплачивает заемщик
банку? Другим участниками сделки (автосалону, страховой компа­
нии, нотариусу)?

· Какие договоры подписываются заемщиком и когда?

·  Требуется ли оформление какого-либо договора у нотариуса?
Кто несет расходы?

·  Можно ли погасить кредит досрочно целиком? Есть можно, то
нет ли прямых или спрятанных штрафов или дополнительных
комиссий?

·  Можно ли погасить досрочно не весь кредит, а его часть? Есть
ли ограничения на сумму или срок?

· Какие виды страховок необходимы?

· Может ли заемщик сам выбрать страховую компанию?

· Сколько стоит страхование?

· Как связаться со страховой компанией?

· Где можно ознакомиться с текстом кредитного договора?

Соображения против покупки машины в кредит

Не будем здесь обсуждать соображения «за» покупку автомашины в кре­дит, поскольку ясно, что они более-менее очевидны.

Существуют,  однако,  и соображения «против»  покупки машины в кредит:

· кредит не бесплатен. За него надо платить проценты. Более того,
зачастую за живые деньги машину (особенно если она не новая)
можно купить по более низкой цене, невозможной при покупке
в кредит. Соответственно цена кредита может сильно превысить
формальную процентную ставку. Проще говоря, кредит может
быть абсолютно невыгоден.

· кредит требует дополнительных расходов, которые при покупке
за «живые» деньги заемщик не несет или может не нести по сво­
ему выбору. Это всякого рода дополнительные затраты, взима­
емые банком, это и обязательная страховка автомашины, причем
страховка зачастую с завышенной ценой и с непонятной (а иногда
с хорошо понятной, но отрицательной) надежностью страховой
компании.

· необходимость раскрытия банку важной информации о получа­
емых доходах. Эта информация используется самим банком для
одобрения сделки, однако после одобрения она продолжает хра­
ниться в банке и потенциально доступна налоговым органам. Сде­
ланные в документах заявления, а также само протяженное во
времени исполнение обязательств по кредитной сделке свиде­
тельствуют о наличии определенных доходов, и в случае их рассо­
гласования с данными, содержащимися в налоговых декларациях,
это может стать серьезной угрозой заемщику.

· и, наконец, возможность потерять деньги при недобросовестном
поведении банка или просто при несчастливом стечении обстоя­
тельств. Договоры, которые оформляют кредитную сделку, обыч­
но составляются юристами банка и защищают, соответственно,
только интересы банка. Интересы заемщика не принимаются во
внимание вообще и полностью игнорируются, что оставляет сво­
боду для произвола со стороны банков (и — аналогичным обра­
зом — страховых компаний).

Перечисленные выше недостатки очень существенны, и каждый из них не следует недооценивать.

Если кредит невозможно погасить

При покупке автомобиля в кредит обеспечением кредита выступает залог автомобиля. Это означает, что если заемщик нарушает график погашения кредита, банк вправе изъять автомобиль и за счет средств от его продажи покрыть долги заемщика перед собой.

Для того, чтобы усилить свое право залога, банки поступают следу­ющим образом: они изымают у заемщика правоустанавливающий доку­мент на машину — технический паспорт. После оформления машины в ГАИ этот документ в руки заемщика не попадает, банк забирает его себе и хранит до тех пор, пока идут расчеты по кредитному договору. Сам по себе техпаспорт владельцу автомашины может потребоваться довольно редко.

Например, если машина продается. Но, по условиям кредитного договора, обычно заемщик не вправе продать машину до тех пор, по­ка он не погасил кредит. А если он и продает машину в такой ситуа­ции, то должен делать это исключительно под контролем и с участием банка-кредитора.

Так вот, если, не дай Бог, заемщик стал испытывать проблемы с по­гашением кредита, то банк, недолго думая, изымет у него машину. После чего продаст ее для покрытия долгов.

Надо сказать, что реализация изъятого имущества — это лакомый кусочек бизнеса. И не исключено, что именно поэтому банки предпо­читают не прописывать в деталях порядок взаиморасчетов при изъятии и реализации автомобиля, если он изымается у заемщика, нарушившего условия кредитного договора.

Справедливость требует, чтобы, когда банк предъявляет требова­ние о досрочном погашении кредита, заемщик имел возможность продать автомобиль по наивысшей цене, которая распределялась бы следующим образом: сумма долга банку, остальное «неудачливому» заяемщику.

На практике, когда за дело берутся профессионалы, все происходит не совсем так. Имущество отбирается у заемщика и передается треть­ей стороне, которая проводит т.н. «аукцион». На этом аукционе иму­щество продается тому, кто предложил высшую цену. Тот становится собственником имущества, передает деньги организатору аукциона, который за вычетом своей комиссии передает деньги кредитору, пога­шающему все действительные и мнимые долги заемщика перед собой, после чего заемщик остается должен кредитору некоторую небольшую сумму денег, которую кредитор все равно не прощает заемщику, а взы­скивает через суд.

Предположим, что иностранный автомобиль семейного класса с примерной ценой 15 тысяч долларов прошел за 2 года 40 тысяч ки­лометров. На момент изъятия долг по кредиту (если он был выдан на три года) составит около 4000 долларов. Рыночная цена автомобиля может быть на уровне 10 тысяч долларов.

Если бы заемщик занялся продажей автомобиля самостоятельно, то он выручил бы эти 10 тысяч долларов, погасил бы остаток кредита и оставил себе в утешение 6000 долларов.

На самом деле произойдет следующее. Автомобиль будет продан за 7000 долларов какому-нибудь знакомому или для перепродажи. Ор­ганизатор аукциона возьмет себе 10–20% (например, 700 долларов), а остальные деньги перечислит в банк. Банк получит 6300 долларов, из которых сначала будут погашены просроченные проценты по кре­диту, штрафы (например, долларов на 300). Из 6000 долларов банк погасит четырехтысячный долг клиента. Остаток в две тысячи будет перечислен клиенту. А первоначальная разница между рыночной це­ной в 10 тысяч долларов и фактической продажной ценой в 7 тысяч будет присвоена аукционистом или, скорее всего, поделена между ним и банком, или между аукционистом и конкретным работником банка.

Это, конечно, «экстремальный случай». Часто бывает и так, что нет никакого специального сговора против заемщика. Его могут и не собираться сильно обманывать. Но никто в связке банк — аукционист — новый покупатель и не заинтересован в том, чтобы носиться с его ма­шиной и искать за нее самую лучшую цену. Объявили аукцион, приш­ли покупатели, купили по цене ниже рыночной. Все довольны: банк и аукционист получили свое, покупатель дешево купил, а заемщик потерял.

УСЛУГА TRADE IN

В «комплекте» к кредиту автосалоны все чаще рекламируют услугу «trade in». Причем рекламируют ее как выгодную возможность поме­нять не новый автомобиль на новый. На самом деле услуга в том виде, как она пока предлагается автосалонами, совершенно невыгодная.

Услуга под названием «trade in», то есть обмен старой машины на новую, появилась у нас с приходом представительств разных «ино­марок». Которые, как известно, страшно далеки от народа. Но теперь за такие эксперименты принялись и наши. Правда, «Волг» и «Москви­чей» в этой схеме пока не встретить. ВАЗ — единственный завод, чью продукцию можно «обновить» в салоне. Зато предложений множество.

Кажется, почти все крупные салоны сейчас готовы не только про­дать новые «Жигули», но и заодно, в счет оплаты за них, купить у кли­ента старые. Их, разумеется, тоже потом кому-то продают. И если на минуту отвлечься от собственных интересов и представить себе поло­жение того, будущего, покупателя, то оно, в общем, неплохое. Брать машину, пусть даже и подержанную, не у частника, а у заслуживающей хоть некоторого доверия организации как-то спокойнее. Скорее всего, магазин, в отличие от частника, не будет слишком уж сильно обманы­вать покупателя. Салоны предпочитают сразу прикрыть тылы, приоб­ретая подержанную машину настолько дешево, чтобы в любом случае не прогадать.

Так что, выступая в качестве продавца, салону уже нет необходимо­сти обманывать по-крупному. При этом цены в автокомиссионках, как правило, ненамного выше, чем у частников. Гарантию качества, правда, никто давать не станет. Салоны не чинят подержанные автомобили, продажей которых занимаются, а только лишь «наводят марафет». За­то доподлинно известно, что разболтать дядьку-мастера, чтобы тот рассказал о всех проблемах машины, гораздо легче, чем насупленного частника, пытающегося впарить подороже «свою ненаглядную». Оно и понятно: мастеру от продажи авто личной выгоды никакой, а част­ник так деньги зарабатывает. Кроме того, в автосалонах всегда есть возможность выбора между несколькими автомобилями — поэтому про­давцу совершенно не обязательно расхваливать на все лады данную конкретную машину: не понравилась одна, подойдет другая.

В менее радужном свете предстает схема обмена старого на новое, если рассматривать их со стороны собственно обменщика, того само­го, кто хочет сдать старую развалюху и, доплатив, купить что-нибудь поновее. Именно на них и предпочитают состригать купоны комис­сионные автосалоны — гораздо легче купить дешевле, чем продать дороже. Салон, принимая после осмотра у механиков подержанный автомобиль, сам назначает ему цену.

Продавая авто в салоне, нужно также помнить, что избавиться от него за пару дней, выписав генеральную доверенность, не получит­ся. Надо обязательно снять с учета. Но этого мало. Хотя при снятии машину и так проверяют на угон, многие салоны требуют специаль­ную справку из ГИБДД о «чистоте» автомобиля. Надо еще убедить га­ишника, что такая справка тебе действительно нужна. Кроме того, ни один автосалон не согласится принять автомобиль старше 1990 года выпуска, а за машины 1990–1996 годов дает, по словам самих салонщи-ков, «действительно небольшие деньги». Так что «старой машине» в этой схеме лучше всего быть в возрасте не больше 4 лет и в идеальном состоянии.

Есть, правда, другой способ. Некоторые салоны могут взять маши­ну на реализацию. В этом случае деньги или новую машину с доплатой ты получаешь не сразу, зато цену назначаешь сам, хотя, конечно, пе­регибать палку никто не позволит. К этой цифре автосалон прибавля­ет свои комиссионные — как правило, от $100 до $300 (учитывая, что речь идет о подержанных «Жигулях», процент за услуги далеко не ма­ленький). Вечно пребывать на стоянке невостребованная машина не будет — большинство автосалонов либо снижает цену на 10% каждые 10 дней, либо начинает требовать ежесуточную плату за простой че­рез те же 10 дней (рублей 25–30). Понятное дело, для того чтобы побы­стрее продать автомобиль, продавцу приходится запрашивать за него цену ниже рыночной на размер комиссионных автосалона.

В общем, получается, что, как ни крути, а при продаже машины через автосалон человек теряет весьма значительную часть своих буду­щих долларов. Поэтому, по всей видимости, в ближайшее время у сало­нов очередей бэушек не будет: $500 при обмене или $300 при продаже через салон — это совсем не мало для большинства. Впрочем, всегда найдутся люди, готовые потерять в деньгах, но не возиться с поиском покупателя. Во всяком случае, совсем неплохим представляется такой способ для одиноких домохозяек, которые доверчиво продают маши­ну за треть цены знакомым очень честным слесарям и при этом еще и благодарят хороших ребят. Наверно, чтобы активизировать тор­говлю, новоявленным московским автокомиссионкам придется или повысить «закупочные» цены, или же заняться серьезной, а не косме­тической предпродажной подготовкой секонд-хэнда. Пока же, посколь­ку этот бизнес в России только появился, он, как это принято у нас, работает на максимальных тарифах.

Есть, правда, и еще один путь. В одном из салонов нам предложи­ли просто удивительную схему. Клиент покупает новые «Жигули», кото­рые имеет право через два года поменять на такие же новые, доплатив всего 500 долларов. При этом салон дает 2-летнюю гарантию. Фанта­стика, да и только. Чтобы не быть обвиненными в рекламе (или, может, антирекламе?), мы не указываем название салона.

Во-первых, машина должна сдаваться в идеальном состоянии — не битая, не царапанная. За каждое повреждение — штраф. О размере его можно только догадываться. Во-вторых, обслуживаться автомобили должны только в мастерской, принадлежащей фирме-продавцу. И в-тре­тьих, сама эта фирма не должна закрыться через два года.

КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ В ГЕРМАНИИ

Для начала следует задать себе вопрос, какой вы хотите купить авто­мобиль: дешевый или хороший. Дешевые иномарки вы найдете на рынках России (битые, крашеные, со скрученными спидометрами, не­редко с перебитыми номерами). Приехав в Европу, вы убедитесь, что цены на автомобили выше, чем на рынках России на аналогичные машины. Парадокс. Сделайте для себя вывод.

Поиск автомобиля

Итак, вы решили поехать за хорошим автомобилем в Европу. Пред­варительно можно осуществить подбор автомобиля по компьютеру через Интернет (самый популярный сайт www.mobile.de). Если у вас нет опыта работы с компьютером и проблемы с языком, то можно обратиться в фирмы, которые смогут профессионально проконсуль­тировать и подобрать интересующий вас автомобиль в Германии по компьютеру, тем более, как правило, за эти услуги не надо платить. Предпочтительнее подбирать автомобиль в Южных или Западных землях Германии. По сравнению с Восточной Германией, высокий уровень жизни, лучшая комплектация автомобилей, качественный сервис обслуживания, отличные дороги, отсутствие рецидивов «разви­того социализма».

Как рассчитать стоимость автомобиля

Начинать надо с конца. То есть с цены машины в России. Из той сум­мы, которую вы собираетесь потратить на машину, необходимо вычесть таможенную пошлину. Рассчитать пошлину нетрудно. Для ав­томобилей (возраст 3-7 лет) надо заплатить:

·  0,85 Евро за см , для автомобилей с объемом двигателя до 1 литра;

·  1,00 Евро за см , с объемом двигателя 1,0-1,5 литра;

·  1,50 Евро за см , с объемом двигателя 1,5-1,8 литра;

·  1,75 Евро за см , с объемом двигателя 1,8-2,3 литра;

·  2,00 Евро за см , с объемом двигателя 2,3-3,0 литра;

·  2,25 Евро за см , с объемом двигателя свыше 3 литров.

Далее надо вычесть 150-180 Евро (оформление страховки, провер­ка в полиции Германии на угон и транзитные номера), 200 Евро— дополнительные таможенные поборы в России, оформление полиса обязательного страхования а/м и постановка на учет в ГАИ.

Теперь необходимо вычесть расходы, связанные с вашей поездкой за рубеж. Они составляют от 200 до 850 Евро, в зависимости от того, какие программные автотуры вы выберете. Заложите также в расчет стоимость горючего для машины. Стоимость 1 л в Европе 95 бензина — 1,1 Евро. Для ориентира: протяженность Германии с севера на юг око­ло 1100 км. Гамбург — Берлин 300 км. Гамбург — Франкфурт 500 км. Гам­бург — Травемюнде (порт) 80 км. Гамбург — Росток (порт) 200 км. Теперь вы можете взять лист бумаги и рассчитать, сколько денег оста­лось собственно на покупку машины.

Виза

Самый главный совет: не экономьте на визе. Визу следует открывать ту­ристическую под бронирование отеля, в котором вы сможете реально проживать и питаться или по приглашению от зарубежного представи­теля, к которому вы реально направляетесь. Все остальные предложе­ния, пестрящие во всех газетах по оформлению виз от фирм-однодневок, сплошная «липа». Технология у этих фирм очень простая. Вам делают визу на основании приглашения от неизвестной вам тети Моти или под­ставной иностранной фирмы, которые таким образом зарабатывают деньги. На собеседовании в посольстве вам придется краснеть и блед­неть, когда вы будете рассказывать легенду о тесных взаимоотношени­ях с приглашающей вас стороной. Вы рискуете стать невыездным и навсегда закрыть для себя всю Европу, попав в Большой Шенгенский компьютер. Учтите, «дешевое» — не всегда означает «лучшее»! Если вас не пропустят на границе из-за липы, это обойдется гораздо дороже, чем приобретение визы в фирме, заслуживающей доверия.

Каким транспортом добираться в Европу

· Автобус 75-100 Евро. Для самых экономных и терпеливых.
40-50 часов в сидячем положении выдержит не каждый.

· Поезд 110-180 Евро. Комфортнее, чем на автобусе, но не очень
удобные 3-местные купе по принципу трехслойного бутерброда.

· Самолет (Аэрофлот) 365-400 долларов. Удобно, быстро, но про­
падает билет в обратном направлении. Билет в одну сторону сто­
ит еще дороже. Еще один российский парадокс.

· Самолет + корабль 360 Евро. Как всегда, за нашего брата поза­
ботились иноземцы. Самолетом в одну сторону и обратно на ко­
рабле в Финляндию всего за 360 Евро.

У кого покупать автомобиль

Однозначно в автосалоне, причем немецком. Не рекомендуем у турок, арабов и прочих «сомнительных» национальностей. Немецкий автосалон никогда не станет рисковать своей лицензией и продавать вам сомнительный автомобиль. Тем более автомобиль должен пройти пред­продажную подготовку. Можно купить машину и у частника, опять же если он добропорядочный немец. Ну, и если все-таки надумаете поку­пать автомобиль на рынках, то рискуете получить «кота в мешке».

Покупка, торг, оформление

Если у вас нет опыта в этих вопросах, то лучше всего довериться спе­циалисту. Помощь могут оказать наши бывшие соотечественники. За 200–300 Евро они будут вашим гидом-переводчиком, водителем на собственном автомобиле, помогут сторговать автомобиль до приемле­мого уровня, проследить правильность оформленных документов.

Возвращение домой

Не стоит нарушать правила дорожного движения. Обманчиво мнение, что у них не видно полиции. За вами везде будут наблюдать фотоап­параты-радары, работники полиции на гражданских машинах, ну, и са­ми граждане Германии, которые не допустят лихачества на дорогах. Немедленно известят полицию по мобильному телефону. Штрафы большие и опять же риск попасть в Шенгенский компьютер как нару­шитель. Перемещаться по Германии лучше по автобанам (автострадам). Скорость на магистралях Германии не ограничена, поэтому переезды занимают немного времени, хотя иногда случаются «штау» (пробки) из-за аварий или ремонта участков дорог. Теперь самое главное! По­сле того, как вы проложили маршрут возвращения, купите в России до отъезда автомобильные карты этих стран! Это важно по многим причинам. Во-первых — они в России дешевле в два-три раза (хотя не такие подробные, как в Германии — но нам нужны в основном магист­ральные дороги). Во-вторых — если вы заблудитесь на территории Гер­мании, по закону подлости на всех ближайших заправках в радиусе 100 км не будет карты этой местности.

Маршрут напрямую через Польшу, Белоруссию

Для самых экономных и смелых. Маршрут позволяет по минимуму оптимизировать затраты, но обязательный конвой в сопровождении полиции по Польше стоимостью в 150 Евро, вымогательство денег криминальными личностями на Польско-Белоруской границе отбивает всякую охоту ехать прямо на Восток.

На корабле через Финляндию

Самый оптимальный и безопасный маршрут. Паромы идут из Травемюн-де или Ростока. Пребывают в порты Ханко и Хельсинки. Комфорт, эко­номия бензина (машина на автомобильной палубе), хороший шведский стол, каюты со всеми удобствами делают поездку приятной.

Для любознательных (Германия — Дания — Швеция — Финляндия)

При наличии времени и денег можно ехать следующим маршрутом: из Германии в Данию, по морским мостам, связывающим острова, попа­даем в Швецию. 650 км до Стокгольма и на пассажирском суперлай­нере «Силья Лайн» или «Викинг Лайн» до Хельсинки.

Для эстетов — самолетом

Для очень дорогих машин. Грузовой самолет авиакомпании «Люфтган-за» доставит машину в Москву из Германии за 4000–5000 Евро. Сами вы летите, как белый человек, самолетом и потом забираете автомо­биль в грузовом терминале Шереметьево.

Граница Россия — Финляндия, таможня

После прибытия в Финляндию будьте готовы, что вас могут проверить на алкоголь, поэтому не стоит злоупотреблять на корабле, хотя обста­новка располагает. Спешить на границу не следует. Профессиональных перегонщиков вы не опередите, поэтому если вы прибываете в Фин­ляндию вечером, имеет смысл заночевать и утром прибыть на грани­цу, т.к. все равно вам бы пришлось в очереди стоять всю ночь. Не забывайте, что в Санкт-Петербурге с 01:00 до 05:00 в городе разводят мосты и через город проехать нельзя. Сейчас существуют три основ­ных пограничных перехода: Валимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брус­ничное, Иматра — Светогорск (так эти населенные пункты называются с финской — российской стороны). Что касается таможни, то можно дать только общие рекомендации. Это связано с тем, что правила иг­ры постоянно меняются. На текущий момент — до выезда необходимо оставить депозит на таможне в зависимости от года выпуска и объема двигателя автомобиля, который вы собрались покупать. Если вы не уга­дали с годом выпуска или объемом двигателя (машина более новая или объем двигателя больше) или просто поехали за границу по делам и спонтанно купили машину — то для вас начнутся увлекательные при­ключения. Чтобы все это вас не коснулось — выделите себе время и выясните все эти детали у специалистов до вашего отъезда из России.

50 САМЫХ ДОРОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ ПЛАНЕТЫ

Американский журнал Super Cars опубликовал список самых дорогих автомобилей планеты. По версии журнала, самым дорогим автомоби­лем является модель Schuppan 962CR 1994-го года, которых было выпу­щено всего пять экземпляров.

Mercedes-Benz CLK GTR

1.  $2 500 000 1994 Porsche Schuppan 962CR

2.  $1 547 000 1998 Mercedes-Benz CLK GTR

3.  $1 250 000 1995 McLaren F1 LM

4.  $1 029 455 1991 Koenig C62

5.  $1 000 000 1993 Ferrari 333 SP

6.  $1 000 000 1998 Nissan R390 GT1

7.  $1 000 000 1996 Porsche 911 GT1

8.  $1 000 000 1992 Porsche DP 962

9.  $960 165 1990 Jaguar XJR-15

10. $890 000 1997 McLaren F1

McLaren F1 LM

11.  $863 000 1999 Leblanc Caroline

12.  $853 473 1994 Dauer 962 LeMans

13.  $805 000 1992 Yamaha OX99-11

14.  $800 000 2002 Bugatti 16/4 Veyron

15.  $767 600 1987 Ferrari GTO Evoluzione

16.  $650 000 2001 Cadillac LMP

17.  $645 000 1997 Lotus GT1

18.  $595 900 1985 Ferrari Koenig Competition Evolution

19.  $575 000 1991 Lotec C1000

20.  $500 000 1996 Lamborghini Diablo VTTT

Koenig C62

21.  $485 000 1993 Isdera Commendatore 112i

22.  $480 000 1995 Ferrari F50

23.  $480 000 1991 Lotec Colani Testa D’Oro

24.  $415 551 2001 Mercedes-Benz Brabus S V12

25.  $415 000 1991 Ferrari F40

26.  $400 000 1988 Chevrolet Callaway Sledgehammer Corvette

27.  $398 000 1994 Ferrari Hamann F40

28.  $380 000 1992 Bugatti EB110 SS

29.  $375 000 1990 Porsche Gemballa Mirage

30.  $375 000 2000 Saleen S7

Ferrari 333 SP

31.  $350 000 1995 Bentley Continental R

32.  $350 000 1994 Bugatti EB110 GT

33.  $350 000 1993 Lister Storm

34.  $345 000 1993 Jaguar XJ220

35.  $341 000 1998 Bentley Continental T

36.  $337 000 2000 Bentley Azure Convertible

37.  $335 400 1996 Bentley Azure

38.  $329 000 2000 Bentley Continental R Mulliner

39.  $328 229 1991 Ferrari Koenig F348

40.  $325 000 1999 Pagani Zonda C12-S

41.  $324 500 1997 Bentley Continental T

42.  $310 000 1999 Lamborghini Diablo GTR

43.  $309 000 1999 Lamborghini Diablo GT

44.  $300 000 1988 Cizeta-Moroder V16T

45.  $300 000 2000 Mercedes-Benz Renntech CLK GTX

46.  $300 000 1999 Mercedes-Benz Renntech EV12

47.  $292 000 1998 Bentley Continental R

48.  $286 000 1999 Lamborghini Diablo VT Roadster

49.  $283 750 1991 Vector W8

50.  $280 000 2000 Lamborghini Diablo VT Roadster Millennium

 

ЧТО В МАШИНЕ НУЖНО ПОМЕНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОКУПКИ

Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:

·  масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомо­
биль полноприводный);

·  все фильтры (масляный, топливный, воздушный);

·  ремень ГРМ;

·  антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость;

·  свечи.

Это основные пункты. Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:

·  все ремни и ролики;

·  все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущи­
еся подозрительными;

·  резину (если хочется погонять, для спокойствия);

·  промыть топливную систему;

·  прокачать стойки.

Ну, и остальные пункты — на любителя:

·  сменить музыку;

·  поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например
на беспробежной машине);

·  осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.);

·  переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит
фантазии и денег.

Перед зимой желательно также промыть форсунки, сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.

Лучше, конечно, заехать на хорошо оборудованное СТО, где вам сделают  диагностику  и  сразу  скажут,   что  и  где  нужно  поменять.

При желании тут же и поменяют. Естественно, это обойдется вам несколько дороже, чем самостоятельная замена, но качество работы того стоит. Вообще же, если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, в нее при покупке нужно вложить 300–400$ (сумма довольно примерная).

Исключения составляют дорогие машины (их просто больше в от­личном состоянии) и, как ни странно, машины с пробегом (предыду­щие хозяева могли сменить все расходные материалы) — при условии, что владельцы грамотно их эксплуатировали, вовремя меняли расход-ники и не задавались целью машину «убить».

ОБКАТКА НОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Прошли те времена, когда автомобили были всеядны и неприхот­ливы. Любой бензин, любое масло, любые допуски — все им нипочем. Они гремели, дымили, но двигались. Современный легковой автомо­биль — быстроходный, комфортабельный, надежный, но все эти ка­чества обеспечиваются лишь при условии точного выполнения всех требований инструкции по эксплуатации, при обязательном соблюде­нии сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К со­жалению, далеко не все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по истечении определенного времени.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится ездить», т.е. первые 1000–2000 км.

Согласно инструкции, после пуска двигателя не следует допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя; не нужно на­жимать на педаль акселератора до отказа, старайтесь не допускать ра­боты двигателя с чрезмерно высокой частотой вращения коленчатого вала при езде на низших передачах; следует избегать длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой); необходимо своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с условиями движения, избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала; желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы обеспечить хорошую приработку тормозных накладок.

Как видите, условия не такие уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни» автомоби­ля является применение только рекомендованных эксплуатационных материалов.

 

Часть вторая

Эксплуатация и ремонт автомобиля

 

Глава 4

Эксплуатация автомобиля зимой

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ ЗИМОЙ

Т
еперь об уходе за автомобилем в зимний период. Первое, что нужно сделать еще с осени, это приобрести резиновые или пла­стиковые коврики с отбортовками, не позволяющими заносимой на обуви воде и грязи увлажнять и пачкать основное покрытие пола ку­зова. Зимой они предохранят половой ковер от намокания водой от талого снега, который вы обязательно наносите в машину. Кстати, из­бавляться от грязи и воды, скопившейся в этих корытцах в результа­те нескольких поездок, тоже надо умело. Если вы станете выливать скопившуюся в них воду по окончании поездки — наверняка за что-нибудь зацепитесь и прольете ее на пол. Подождите до начала следу­ющей поездки: за время стоянки вода частично испарится или замерзнет, и вам останется без особых хлопот вынуть корытце и вы­тряхнуть из него лед или полузасохшую грязь. В период устоявшейся зимы практически нет никакой необходимости мыть автомобиль, но если ваш грязный автомобиль вдруг оказался под снегом или в вашем регионе наблюдаются частые оттепели — мойка автомобиля превра­щается в трудную задачу.

Решить ее можно несколькими способами. Наиболее цивилизован­ный — это помыть автомобиль на специализированной мойке, но тут

303

 

же, немедленно после выезда, раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители, смазать замки дверей и багажника, по несколь­ко раз пощелкать фиксаторами замков дверей и поочередно, по два-три раза закрыть и открыть двери. Только после этого можно трогаться в путь. Если же вы не проделаете эти операции, на первой же стоянке не сможете закрыть автомобиль и, тем более, открыть его даже через непродолжительное время. Правда, если вы поставили его после мойки на длительную стоянку, через два-три дня открыть его будет легче, а через неделю вообще не возникнет никаких проблем, особенно при отсутствии вьюги или снегопадов: лед, мешающий работе замков и при­морозивший двери к уплотнителям, сублимируется, т.е. испарится, не переходя в жидкое состояние, точно так же, как на морозе высыхает мокрое белье. Из прочих способов мойки автомобиля в морозную по­году можно использовать протирку кузова губкой, намоченной в горя­чей воде. В качестве протирочного материала при такой мойке не следует использовать тряпки, потому что с них при отжимании гряз­ной воды плохо удаляется песок и лакокрасочное покрытие кузова ца­рапается. Такая мойка очень трудоемка и неприятна, но ничего реального другого, к сожалению, на данный момент не известно, хотя в различных пособиях упоминается о наличии для этой цели специ­альной силиконовой пасты.

Эксплуатируя автомобиль зимою, надо оставить привычку затяги­вать ручной тормоз при остановке или стоянке. Особенно это актуаль­но для переднеприводных автомобилей. Объясняется такой отказ от использования ручного тормоза попаданием снега во время метели или воды из подмерзающих луж внутрь барабанов задних колес. Раста­явший на теплых от торможения барабанах снег или намочившая колодки и рабочие поверхности барабанов вода во время даже непро­должительной стоянки может приморозить прижатые к барабанам ко­лодки, и задние колеса не будут вращаться при трогании с места, ведь зацепиться на заснеженной дороге им не за что. На заднеприводных автомобилях оторвать колодки от барабанов чаще всего помогает дви­гатель, а на переднеприводных их разделение превращается в серьез­ную проблему. Решить ее можно, вывесив колесо резким ударом молотка по торцу деревяшки, упирающейся в край вентиляционного окна диска колеса. Разумеется, что направление удара необходимо

304

Эксплуатация и ремонт автомобиля

выбрать по касательной к направлению вращения колеса. Для этого лучше всего ударять молотком сверху вниз, оперев деревяшку на край левого или правого вентиляционного окна.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года. Как известно, зимой значительно труднее запустить дви­гатель, возрастает вероятность дорожно-транспортного происшествия при управлении автомобилем во время гололедов и снегопадов, мно­го сложностей возникает с мойкой, уборкой салона, хранением авто­мобиля и защитой кузова от соли на дорогах. И совсем уж становятся бедствием, особенно для малоопытных водителей, внезапные отказы или возникновение каких-либо неисправностей, мешающих использо­ванию автомобиля. Тот, кто испытал «удовольствие» зимой возвращать­ся к месту стоянки на буксире, да еще при отказе двигателя, наверняка запомнит такое приключение на всю жизнь.

Чтобы избежать внезапного зимнего отказа, хуже которого может быть только авария, автомобиль, особенно подержанный, надо специ­ально готовить к зимней эксплуатации. Если владелец автомобиля очень далек от техники, но, тем не менее, собирается ездить зимою, кое-что он все-таки способен сделать сам, часть же работ должен будет перепоручить специалистам. Начинать такую работу желательно перед наступлением холодов и ненастья, лучше всего в период непродолжи­тельного бабьего лета. Для начала надо вымыть моторный отсек, дни­ще и кузов автомобиля, убрать салон, багажник. Желательно также осмотреть кузов и закрасить сколы на наружном покрытии, иначе зи­мою вокруг них на эмали появятся пятна ржавчины. Эти пятна потом можно будет частично или полностью удалить, если протереть их ве­тошью, смоченной, например, моторным маслом или консервантом для защиты внутренних полостей кузова от коррозии. В дальнейшем их появление до конца зимы будет частично или полностью заблоки­ровано, но не исключено, что летом окраска в районе данных повреж­дений, даже после закрашивания скола, станет вспучиваться, легко отслаиваться, и ремонт такого очага косметической коррозии станет

305

 

уже сложным делом. Снаружи вымытый и сухой кузов с закрашенными повреждениями желательно обработать одним из тех средств автокос­метики, которые у вас имеются в наличии. После этого в салоне и ба­гажнике надо поднять коврики, убедиться в отсутствии влаги, а при ее наличии устранить место течи, заклеив найденное отверстие, через которое проникает вода, при помощи, например, пластилина.

Следующий этап зимней подготовки желательно делать с опытным специалистом. Необходимо осмотреть состояние защитных чехлов на шарнирах равных угловых скоростей (автомобили с приводом на все или передние колеса), защитных колпачков рулевых тяг, шаровых опор и пр. Поврежденные, которые узнаются на ощупь по чавканью в них воды с грязью, заменить. Если ко времени осмотра какое-то из указан­ных сочленений износилось, что проверяется наличием люфта или другими способами, надо заменить и его. Повреждения противошум­ной мастики на днище кузова можно не восстанавливать, особенно ес­ли большая часть металла покрыта грунтом серого цвета. На арках колес такие повреждения оставлять уже нежелательно, потому что зи­мою они будут постоянно контактировать с соленым снегом и вызовут появление коррозии. Затем попросите специалиста отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, почистить жик­леры, продуть каналы, очистить или заменить фильтры очистки топли­ва, продуть систему его подачи. Если при прослушивании двигателя обнаружен достаточно сильный стук клапанов, желательно отрегулиро­вать зазоры между кулачками и рычагами (толкателями), в противном случае из-за искажения фаз газораспределения при низких температу­рах двигатель будет запускаться значительно хуже. На автомобилях с контактной группой в распределителе зажигания надо отрегулировать зазор, или, еще лучше, установить угол замкнутого состояния кон­тактов в прерывателе-распределителе, затем выставить зажигание. На всех типах автомобилей заменить треснувшие колпачки на прово­дах высокого напряжения. Желательно на зиму установить новые све­чи, лучше всего проверенные свечи отечественного производства. Заграничные, как правило, при сильных морозах работают хуже. При отсутствии таковых очистить и отрегулировать зазор на старых. У авто­мобилей с переднеприводной компоновкой рассоедините в моторном отсеке все штекерные разъемы (начните с коммутатора), осмотрите

306

Эксплуатация и ремонт автомобиля

и зачистите контакты при наличии на них продуктов разрушения за­щитного покрытия (олова), смажьте моторным маслом и установите на место, а линию разъема изолируйте от возможного попадания вла­ги при помощи изоляционной или любой другой клейкой ленты. За­тем надо привести в порядок аккумулятор, по меньшей мере долить в банки до нужного уровня дистиллированную воду, слегка зачистить и смазать выводы, закрепить клеммы. Если необходимо, отрегулировать свободный ход педали сцепления. На вентиляционные решетки над коробкой воздухопритока у классических автомобилей желательно ус­тановить пластиковые защитные кожуха, которые не позволят прони­кать туда снегу во время снегопадов и метелей. В крайнем случае можно их заглушить кусочками тонкого картона. У автомобилей со щелью между задней кромкой капота и передней частью рамы ветрового ок­на также надо исхитриться и заглушить эту щель, иначе каждая ваша поездка начнется с того, что придется выгребать из коробки воздухо-притока сугробы снега. Если этого не делать, снег и куски образовав­шегося из него льда могут доставить вам массу неприятностей. Подготовьте, но пока не надевайте чехол на решетку радиатора. Сде­лать это необходимо с наступлением холодов, одновременно с пере­становкой крышки корпуса воздухоочистителя в зимнее положение в случае, если у вашего автомобиля нет автоматического или рычажно­го переключения каналов воздухозабора. На такую подготовку авто­мобиля к зиме, если не приходится без особой сноровки и хороших приспособлений менять защитные колпачки и сами изношенные шарниры, обычно достаточно двух, максимум трех дней неспешной работы. Специализированная мастерская справится с этим делом за не­сколько часов.

Переходя к решению других проблем зимней эксплуатации, надо отметить, что ранее, в общих чертах, мы уже познакомились с запуском двигателя при низких температурах, однако данная тема рассматрива­лась безотносительно модели и состояния автомобиля. Подразумева­лось, что запускается только что купленный автомобиль, новенький, «с иголочки», и совершенно исправный, который не успел претерпеть тех изменений, которые накладывают на него эксплуатация и условия хранения. Наибольшие трудности вызывает зимний запуск двигателя автомобиля, который эксплуатировался в осенне-зимний период, а за-

307

 

тем длительное время простаивал. Если по каким-то причинам вы не пользовались автомобилем несколько месяцев и собираетесь запус­тить его поворотом ключа в замке зажигания — вы большой оптимист, ну, а если автомобиль при таком отношении к нему все-таки заведется — произойдет чудо. Поэтому, придя после долгого перерыва в эксплуа­тации автомобиля в гараж или на стоянку, не теряйте зря времени и не сажайте аккумулятор, откройте капот, сметите с подкапотных де­талей пыль или снег и принимайтесь за дело. Протрите провода вы­сокого напряжения, катушку зажигания, крышку распределителя зажигания как внутри, так и снаружи. Выверните свечи, почистите электроды, проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор меж­ду их контактами.

Если у распределителя зажигания есть контактная группа — надо слегка зачистить надфилем и протереть контакты чистой ветошью. Желательно, при ее наличии, заводной рукояткой провернуть колен-вал на несколько оборотов, подкачать вручную топливо и только пос­ле этого начинать запуск по ранее описанной процедуре.

С чего начать

Начать стоит с генератора. Проверяем натяжение ремня, при необхо­димости подтягиваем. Обратите внимание на внутреннюю часть рем­ня — потрескавшийся лучше сразу заменить. Следующее действие — проверка напряжения. Если при работающем на оборотах 3–3,5 тыся­чи двигателе и включенном дальнем свете в бортовой сети меньше чем 13,9 вольта, замените реле-регулятор. Для зимних условий лучше такой, который выдает чуть больше 14-ти.

Теперь очередь аккумулятора. Проверьте уровень электролита и его плотность. При температуре плюс 15–20 градусов она должна быть 1,27 г/см3 во всех банках. Советуем обратить внимание на то, что до­ливать надо только дистиллированную воду. После доливки или в слу­чае недостаточной плотности поставьте батарею на зарядку. Если зарядное устройство позволяет регулировать зарядный ток, установите его в пределах 4–5 ампер.

О времени зарядки. Его определяем, исходя из замеренной плот­ности электролита, которая подскажет нам степень разряженности ба­тареи. Кстати, ее можно проверить и тестером. Проверка проводится

308

Эксплуатация и ремонт автомобиля

после часового «отдыха» с момента выключения двигателя и источни­ков потребления.

Таблица 4.1 Степень заряженности аккумуляторной батареи

 

Плотность электролита, г/см3
1,27
1,23
1,19
Напряжение не ниже, вольт
12,7
12,5
12,3
Степень заряженности
100%
75%
50%
Емкость АКБ (например, 55 ампер-часов) умножаем на недоста­ющие проценты (например, 50%) и получаем требуемое количество ампер-часов (в нашем случае 22,5). Делим полученное число на силу зарядного тока, уменьшенную в полтора-два раза (это учитывает ко­эффициент полезного действия зарядки) и получаем время заряда (в нашем случае при указанной выше силе зарядного тока 8–10 часов).

Пока аккумулятор заряжается, проверим состояние свечей. На зиму лучше поставить новые, предварительно проверив зазор между элек­тродами. Для «классики» это 0,5–0,6 мм (у этих проверьте и зазор в пре­рывателе), для машин с БСЗ 0,7–0,8 мм, а для впрысковых — 1,0 мм. Для холодного пуска карбюраторных машин лучше подходят свечи без встроенного резистора (у этих нет индекса «R» в маркировке).

Но даже полностью заряженный аккумулятор и новые свечи могут обеспечить пуск промерзшего двигателя, только если он легко враща­ется. Поэтому правильно выбранное моторное масло — еще одна составляющая беспроблемной зимней эксплуатации автомобиля. Не бу­дем говорить о преимуществах и недостатках «синтетики», «полусинте­тики» и «минералки». Напомним лишь о том, что масло зимнего класса «10W» по стандарту SAE гарантирует возможность пуска холодного двигателя при температуре –25° С (класса «15W» хватит только лишь до –15°, а «20W» — до –10° С). Для –30° понадобится уже масло класса «5W». Цифра, стоящая в маркировке после буквы «W», отношения к холодному пуску не имеет.

Трансмиссионные масла тоже разделяются по вязкости. Класс «80W» годится только до –25°. При более сильных морозах лучше использо­вать «75W».

309

 

Обратите внимание на систему охлаждения. Все, даже чуть пока­пывающие соединения подтяните — на морозе они «сядут» и течь уси­лится. Если антифриз сильно разбавляли водой, его лучше заменить. В продаже появились специальные индикаторы, определяющие его плотность (а значит, температуру замерзания).

Теперь самое время проверить функционирование системы отоп­ления. На «самарах» выпуска до 1999 года в радиаторе отопителя мо­жет скапливаться воздух, значительно снижая количество подаваемого в салон тепла.

Для устранения паровой пробки надо заехать на любую возвышен­ность передними колесами (чем выше, тем лучше) и погонять двига­тель на больших оборотах две-три минуты при полностью открытом кране отопителя. После такой операции в салоне будет заметно теплее.

Позаботимся о топливной системе. Перед очередной заправкой вылейте в бак флакончик жидкости для промывки топливной системы. В следующую заправку добавьте к бензину присадку для удаления из него воды. Тем, кто хранит машину в теплом гараже, а пользуется ею ежедневно, советуем проводить последнюю операцию в течение зимы ежемесячно. Тогда конденсат, неизбежно образующийся в баке каждый раз при попадании холодного автомобиля в теплый гараж, будет свое­временно удаляться.

Сколы и царапины на кузове лучше подкрасить, иначе через них температурные перепады и солевые ванны активизируют коррозию и помогут ей «грызть» кузов. Зимнюю эксплуатацию он перенесет легче, если будет обработан каким-либо антикоррозионным средством и на нем будут установлены пластиковые подкрылки.

И еще один, завершающий штрих — шины. Летние для скользких дорог совсем не годятся, на всесезонных вы будете чувствовать себя более уверенно. Но все-таки лучше «переобуться» в зимние. И не забудь­те приклеить на заднее стекло треугольный знак «шипы», если таковые есть в ваших колесах.

Ну, а самые предусмотрительные еще до наступления морозов заправляют омыватель незамерзающей жидкостью и кладут в багаж­ник на всю зиму лопату, хороший трос и провод-прикуриватель с за­жимами.

310

Эксплуатация и ремонт автомобиля

КОНСЕРВАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Hа носy зима. Кое-кто из заботливых автолюбителей yже отпpавил свое четыpехколесное чадо на зимнюю спячкy. Кое-кто намеpевается сделать это в ближайшие дни. К сожалению, далеко не все знают, что забота о «здоpовье» автомобиля и попытка пpодлить сpок его слyжбы и yбеpечь его от «автокаpиеса» (в смысле, коppозии), не огpаничива-ется заталкиванием машины в гаpаж и подзаpядкой аккyмyлятоpа. Консеpвация автомобиля — сеpьезный, тpебyющий вpемени и опpеде-ленных yсилий пpоцесс, полное соответствие котоpомy как pаз и яв­ляется гаpантией поддеpжания его «боевого дyха» в течение вынyж-денного зимнего безделья.

Пpи хpанении автомобиля в помещении, в котоpое пpоникает сол­нечный свет, необходимо покpыть кyзов и шины чехлом. Чехол должен быть выполнен из матеpиала, котоpый пpопyскает влагy, но защищает от действия солнечного света и пыли. Пpименение чехлов из влагоне-пpоницаемых матеpиалов способствyет конденсации влаги из воздyха на повеpхности кyзова.

Если зимой автомобиль хpанится на откpытой стоянке под чехлом, то чехол не должен пpилегать к кyзовy. Для ноpмальной вентиляции зазоp междy окpашенными повеpхностями кyзова и чехлом должен быть не менее 20 мм, для чего использyются мягкие пpокладки.

Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины. Какие меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоянки в автомобиле не возникло каких-либо неисправностей и пов­реждений?

В некоторых руководствах для автомобилистов приводится обшир­ный перечень мероприятий, который якобы требуется выполнить пе­ред постановкой автомобиля на длительное хранение. Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бума­гой, и многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомоби­ля к зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно пе­реносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер.

311

 

Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу, а также произвести уборку салона. Зачистить обна­руженные места коррозии, обработать их «Антикором» и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать воско­вым консервирующим составом или «Автоконсервантом». Хромиро­ванные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтилированного бензина.

Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, пони­зив давление в них до 0,05–0,07 MПa (0,5–0,7 кгс/см2).

У двигателя ослабить ремень привода вентилятора, спустить воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жид­кость типа тосол, сливать ее не следует).

Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутрен­ние детали двигателя, так как не позволяет потокам воздуха заносить в двигатель коррозионно-активные газы из глушителя.

Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязатель­но, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная пор­шневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.

Не затягивайте стояночный тормоз: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам и весной придется выполнить крайне трудоемкую работу по их снятию и очистке.

Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от борто­вой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея в неудов­летворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном.

Желательно, кроме перечисленных мероприятий, отсоединить нижние концы амортизатором от деталей подвески и сжать амортиза-

312

Эксплуатация и ремонт автомобиля

торы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии.

Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие.

При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его чехлом, однако чехол не должен соприкасаться с поверхностью кузова, чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Воздушная прослойка сбережет окраску.

Для консеpвации автомобиля необходимо:

1.  Слить 3–5 л топлива из бака для yдаления гpязи и отстоя. Для пpедохpанения бака от коppозии полностью залить его чистым топливом. Если бензин из топливного бака слит (что pекомендyется делать на автомобилях ВАЗ), необходимо заклеить пpомасленной лен­той отвеpстие тpyбки, сообщающей топливный бак с атмосфеpой.

2.  Смазать yзлы тpения, имеющие пpесс-масленки. Hа автомобилях ВАЗ смазать (смазкой «Фиол») шлицевое соединение пеpеднего каpдан-ного вала.

3.  Пyстить двигатель и дать емy поpаботать в течение 3–5 мин. в pежиме холостого хода. Остановить двигатель, слить масло из каp-теpа и поставить на место пpобкy сливного отвеpстия.

4.  Дать двигателю остыть, вывеpнyть свечи и залить в каждый цилиндp пpимеpно 30 см3 пpогpетого до темпеpатypы 70–80° С чисто­го масла, пpименяемого для двигателя.

5.  Пpовеpнyть на 10–15 обоpотов коленчатый вал двигателя пyско-вой pyкояткой, чтобы стенки цилиндpов и поpшни покpылись масля­ной пленкой. Установить свечи на место.

6.  Ослабить натяжение пpиводного pемня вентилятоpа.

7.  Удалить топливо из топливного насоса и каpбюpатоpа. Для этого отсоединить пpиемный топливопpовод от топливного насоса и pыча-гом pyчной подкачки пеpекачать топливо в каpбюpатоp; снять кpышкy головки топливного насоса и сжатым воздyхом yдалить бензин из го­ловки насоса; все снятые детали yстановить на место; слить топливо из поплавковой камеpы каpбюpатоpа, вывеpнyв сливные пpобки.

313

 

8.     Заклеить пpомасленной бyмагой или тканью входное отвеpстие воздyхоочистителя и выходное отвеpстие отводящей тpyбки глyшителя.

9.     Очистить все электpопpовода от пыли и насyхо пpотеpеть.

 

10. Смазать консеpвационной смазкой ПВК контакты pаспpедели­теля зажигания.

11. Покpыть сплошным тонким слоем консеpвационной смазки:

·  все неокpашенные кpепежные детали двигателя, агpегатов тpанс­
миссии и yзлов кyзова;

·  шаpниpные соединения пpиводов yпpавления воздyшной и дpос­
сельными заслонками каpбюpатоpа, коpобкой пеpедач, стояноч­
ной тоpмозной системой, запоpами капота и багажника;

· свечи и yглyбления для их pазмещения в головке блока цилиндpов;

· наконечники пpоводов, пpисоединяемых к аккyмyлятоpной батаpее;

·  хpомиpованные покpытия пpибоpов, обоpyдования и декоpатив­
ных деталей кyзова.

12. Включить пеpвyю или втоpyю пеpедачy в коpобке пеpедач.

13. Установить автомобиль на подставки так, чтобы шины не каса-лись пола. Давление в шинах необходимо снизить до 0,5-1,0 кгс/см .

14. Снять колеса и тоpмозные баpабаны, очистить их от гpязи. Поставить тоpмозные баpабаны на место и закpепить их винтами.

15. Заклеить пpомасленной лентой отвеpстия в тоpмозных баpаба­нах и во фланцах полyосей, а также зазоpы междy щитами тоpмозов и баpабанами. Поставить и закpепить колеса.

16. Заклеить изоляционной лентой сапyны каpтеpов заднего моста и коpобки пеpедач (ВАЗ и ЗАЗ).

17. Закpыть двигатель (под капотом) бpезентом, непpомокаемой тканью или пpомасленной бyмагой для защиты от пыли.

18. Смазать механизмы аpматypы кyзова.

19. Тщательно очистить автомобиль (снаpyжи и внyтpи) от пыли и гpязи.

20. Вымыть автомобиль. Дать емy высохнyть, а затем подкpасить обнаженные от кpаски места. Если в пеpиод консеpвации автомобиль хpанится на откpытом воздyхе, то окpашеннyю повеpхность кyзова

314

Эксплуатация и ремонт автомобиля

смазать полиpовочным составом или автоконсеpвантом, включая наpyжные декоpативные детали.

21. Пpовеpить испpавность инстpyмента и пpинадлежностей, покpыть металлические неокpашенные повеpхности консеpвацион-ной смазкой, обеpнyть инстpyмент пpомасленной бyмагой.

Во вpемя хpанения необходимо пpоводить техническое обслyжива-ние автомобиля.

1.  Осмотpеть автомобиль. Поpаженные коppозией yчастки на окpа-шенных повеpхностях зачистить и закpасить, а на хpомиpованных по-веpхностях зачистить и покpыть бесцветным нитpоцеллюлозным лаком.

2.  Вывеpнyть свечи, пpовеpнyть коленчатый вал пyсковой pyкоят-кой на 10–15 обоpотов и вновь ввеpнyть свечи.

3.  Повеpнyть pyлевое колесо на 1–1,5 обоpота в каждyю стоpонy. Пpивести в действие (3–5 pаз) педали тоpмоза и сцепления, педаль yпpавления дpоссельной заслонкой каpбюpатоpа, стояночный тоpмоз и pyкояткy yпpавления воздyшной заслонкой каpбюpатоpа.

ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Мы знаем, что пуск двигателя на морозе может вызвать проблемы. Но опыт приходит со временем, а как быть тем, для кого эта зима — первая автомобильная?

Начнем разговор об особенностях холодного пуска с прописных истин. А именно: какие условия нужны двигателю, чтобы заветный процесс в его цилиндрах благополучно пошел.

Здесь одинаково важны системы питания, зажигания и стартер, способный расшевелить застывший мотор.

Сперва о питании. Что же «ест» двигатель? Это горючее (в нашем примере — бензин) и окислитель (кислород воздуха). Если того или другого слишком мало (или много), то сгорание будет вялым или вообще не состоится. Вспомните, как горит лужа бензина: темное пла­мя, копоть… и сравнительно мало жару. Отчего так? После первой вспышки бензин в луже, нагреваясь, начинает все интенсивнее испа­ряться, затрудняя доступ воздуха к ядру пламени. Смесь, как принято

315

 

говорить, крайне богатая (то есть с избытком горючего). Но вот ду­нул ветер — сразу пламя ярче, горячее! Ветер добавил недостающего окислителя.

В идеале для полного сгорания бензина его весовое соотношение с воздухом должно быть около 1:15. За этим строго следят соответ­ствующие устройства в любой исправной паяльной лампе, бензино­вой горелке, примусе, обеспечивая прозрачное, голубоватое, горячее пламя. Карбюратор, который должен готовить бензовоздушную смесь для различных режимов работы, посложнее примуса. Но одна из его задач та же — держать соотношение топлива и окислителя в «горючих» рамках.

Когда мотор уже прогрет — это просто. Куда сложнее холодный зимний пуск! Промороженный воздух в диффузорах карбюратора еще больше охлаждается, и капельки бензина, смешиваясь с этой струей, испаряются неохотно. А для вспышки нужна оптимальная смесь — жид­кую каплю горючего искра не воспламенит. Дело усложняется тем, что часть паров бензина, все-таки образовавшихся при карбюрации, по пу­ти в цилиндр вновь конденсируется, соприкасаясь с холодным коллек­тором, и у свечи вновь один воздух — а он, увы, не горит.

Выход из этой непростой ситуации найден давно — любой карбюра­тор оснащен тем или иным пусковым устройством, резко увеличива­ющим подачу бензина, чтобы насыщенность его паров возле свечи стала достаточной для вспышки.

К сожалению, у многих неопытных автолюбителей карбюраторы далеко не в идеальном порядке. И особенно — их пусковые устройства. Простейшая «полуавтоматика» представляется уж больно мудреной, хо­тя на деле и изучить, и отладить ее может любой вдумчивый школьник.

Еще один фактор успешного пуска — состояние двигателя. Во время такта сжатия «заряд» смеси в цилиндре нагревается, способствуя испа­рению бензина. Изношенный мотор, нормально пускавшийся летом, зимой может закапризничать! Надеемся, ваш в этой части совершенно исправен, иначе хлопоты с его пуском лучше отложить до теплых дней.

Следующая важная система — зажигание. Так ли уж важна мощ­ность искры между электродами, если и слабая успешно заряд поджи­гает! Действительно, в легких условиях (лето, исправный мотор, нормально работающий карбюратор…) сверхмощная искра и не нужна.

316

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Именно поэтому мы до поры пренебрегаем явными неполадками в за­жигании (например, почти нет зазора между контактами преры­вателя). Иное дело — условия холодного пуска!

Мощная, хлесткая искра, нагревая капельки бензина, способствует их воспламенению. А слабая на это не способна. Кроме того, важно, чтобы искра между электродами проскочила вовремя — в конце такта сжатия, перед положением поршня в верхней мертвой точке. Это — так называемое опережение зажигания или угол опережения зажи­гания, для каждого двигателя свой, регламентируемый.

От чего же зависит мощность искры? В обычной, контактной систе­ме зажигания, например, — от работы прерывателя. Чем дольше замк­нуты его контакты, тем лучше. Но и зазор между ними, определяющий надежность и скорость размыкания, не должен быть слишком мал. Нормируемый параметр здесь — угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), который обычно контролируют по величине зазора в преры­вателе. Разумеется, для каждой модели двигателя он свой.

Но мощность искры часто зависит и от более простых вещей. Преж­де всего — от напряжения в бортовой сети. А покуда мотор не запу­щен — от состояния аккумуляторной батареи.

Теперь мы подошли к стартеру. Его задача — крутить мотор, да побыстрее, чтобы карбюратору хватало разрежения, а сжатие в цили­ндрах хорошо подогревало каждый заряд. Чем медленнее проворачи­вается коленвал, тем сложнее пустить двигатель.

Зимой стартеру особенно нелегко, и тем более если в двигателе густое летнее масло. Его настолько трудно прокачать по системе смаз­ки, что порой ломается масляный насос, рвется корпус фильтра. Колен-вал вращается еле-еле, сжатие в цилиндрах медленное и слабое, карбюратор работает плохо. Но и это не все! Нагрузка на стартер мак­симальная — и он сильно «подсаживает» батарею — настолько, что и искры может не быть. Вот почему при зимнем пуске вязкость масла часто играет «первую скрипку». Поскупились, сэкономили на смене масла — неприятности обеспечены. Конечно, и при подходящем масле бывает, что обороты коленвала малы — из-за неполадок в самом старте­ре или батарее. Чуда не произойдет, если некогда заниматься машиной летом — придется наверстывать в мороз, что для здоровья автомобиля и его хозяина противопоказано.

317

 

6 способов пуска двигателя зимой

Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких тем­ператур воздуха, наличия снежного покрова, сильных ветров и мете­лей, а также сокращения светлого времени суток. Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрица­тельное влияние на работу всех его систем и поддержание нормально­го теплового режима. Вследствие низких температур значительно ухудшается испаряемость бензина и увеличивается плотность воздуха, что приводит к значительному обеднению горючей смеси и плохому ее воспламенению при пуске карбюраторных двигателей. В дизелях вследствие повышения вязкости топлива и снижения температур воз­душного заряда в цилиндрах нарушаются условия смесеобразования и ухудшается самовоспламенение дизельного топлива.

Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухуд­шению смесеобразования и усилению конденсации горючего, в резуль­тате чего увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных двигателей.

Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызы­вает резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.

Как же все-таки обеспечить уверенный пуск двигателя зимой? Есть несколько способов.

Первый способ — применять масла с низкой вязкостью М-5/10 или М-5/12 и аналогичного, с маркировкой SAE 10W-30.

Таких масел сегодня в продаже достаточно. Они дадут возможность стартеру развить пусковые обороты при температурах воздуха до –20–25° С. Если в вашей местности температуры ниже, причем в те­чение длительного времени, то целесообразно использовать более «жидкие» масла — класса вязкости SAE 5W-30.

Однако резко возрастает с морозом вязкость масла в двигателе, даже у М-5/10 при 30-ти градусном морозе становится чуть ли не твер-

318

Эксплуатация и ремонт автомобиля

дым. Ясно, двигать детали в таком масле и «прокачать» по магистра­лям настолько трудно, что стартер при пуске с этим может не спра­виться.

Если мотор все-таки удаться пустить, вас может подстеречь большая беда — часто, проработав полминуты, мотор заклинивается! Происхо­дит это из-за того, что масло, выброшенное вначале в магистраль мас-лонасосом, другим из картера не заменяется — под насосом образуется воздушная яма. Вас оповестит об этом лампа «нет давления», да и мо­тор начнет лязгать. Тут-то его и надо немедленно выключить, иначе повреждений не миновать.

Но как тому, кого мороз застал врасплох? Ведь и так бывает: надо ехать, а на дворе минус тридцать, и подогреть масло в картере нечем — не будешь же под машиной костер разводить, она, чай, своя, не дядина!

Слить и подогреть тоже не выйдет — масло-то почти как вакса. В подобных случаях мы поступали так. В какой-нибудь емкости нагре­вали литр-поллитра масла до 90–120° C, затем заливали его в двига­тель (в дополнение к имеющемуся), плюс туда же — бензин. И сразу весь этот коктейль смешивали стартером. После мотор, как правило, пускался без проблем, причем контрольная лампа давления не загора­лась, не было лязга, повреждений. Даже если переохлажденная часть масла и не смешивалась с вновь залитым, то мотор исправно начинал работать, а потом температура всего объема масла выравнивалась. Не надо опасаться, что превышение уровня масла в двигателе грозит ката­строфой — куда хуже пускать его на холодном масле, когда некоторые детали вынуждены работать всухую. Педант может, конечно, после это­го на всякий случай слить излишек, мы не советуем этого делать — в процессе естественного угара масло все равно выработается. Кому-то подготовка может показаться слишком хлопотной. Но, можем вас уверить, из всех зол от мороза это — меньшее. Еще одна «дедовская хитрость». Оставляя машину на несколько часов, совсем не вредно ук­рыть двигатель (под капотом) старым ватником, одеялом или чем-ни­будь подобным. Даже после стоянки в течение 5 часов при 20-ти градусном морозе мотор под такой шубой на ощупь имел плюсовую температуру. Характеристики вязкости масла с увеличением мороза не линейные — тут каждый новый градус играет все большую роль, и та­кое   утепление   здорово   помогает   при   пуске   двигателя   на   морозе.

319

 

Главное, о чем, надо помнить, — шуба не должна касаться горячих выхлопных патрубков, иначе вам грозит пожар.

Второй способ — нагреть двигатель через систему охлаждения. Для предпусковой подготовки карбюраторных двигателей, заправлен­ных загущенным моторным маслом, требуется вода, нагретая до тем­пературы 75–80° C: при температуре окружающего воздуха –35° C — две заправки, при температуре ниже –35° C — не менее трех заправок. Заливать горячую воду в горловину радиатора необходимо через во­ронку так, чтобы скорость подачи ее в систему охлаждения автомо­билей и легких транспортеров-тягачей составляла примерно 5 л/мин. При этом сливные краники системы охлаждения должны быть откры­ты, отверстия их прочищены, а жалюзи радиатора закрыты. С нача­лом вытекания из сливных краников теплой воды краники наполовину прикрывают и продолжают заливать воду. После того как из краника вытечет 6–8 литров воды, их перекрывают и заполняют всю систему охлаждения горячей водой, опускают капот и выдерживают горячую воду в системе для лучшего прогрева стенок цилиндров. Затем слива­ют часть воды (одну треть или одну вторую часть вместимости систе­мы охлаждения) и вновь доливают систему горячей водой до нормы.

По окончании пролива через систему охлаждения горячей воды пу­скают двигатель с применением пусковой жидкости и прогревают его при малой частоте вращения на холостом ходу в течение 3–4 минут.

Третий вариант — поднять температуру масла, подогревая картер двигателя паяльной лампой, газовой горелкой или любым другим до­ступным способом, например, с помощью примуса «Шмель» (конечно, приняв меры пожарной безопасности). Имейте в виду, что интенсив­ный нагрев поддона (особенно алюминиевого) вызывает местный пе­регрев нижних слоев масла, термическое разрушение присадок. Это тоже приводит к ускорению старения масла. Поддон не сковородка, а масло не картошка — не «жарьте» его на открытом огне. Отведите пламя, пусть время прогрева увеличится, но так будет лучше.

Для нагрева масла таким образом лучше всего пользоваться горел­ками с инфракрасным излучением (со специальной керамикой). Таких сегодня много в продаже, например, примус «Эверест». Как показыва­ет опыт, на 25-ти градусном морозе через 15 минут он достаточно нагревает масло.

320

Эксплуатация и ремонт автомобиля

На ином техническом уровне подошла к делу производственно-ком­мерческая фирма «Бета», разработавшая так называемый подогрева­тель топливовоздушной смеси ПТС-45. По сути дела это лента, полоска (ширина 10 мм и толщина 1,250 мм) из токопроводящего материала, согнутая по форме колодца в выпускном коллекторе. Материал этот, успешно применяющийся в военной технике, стал доступен благодаря конверсии (сколько еще «открытий» она может принести!).

Для нас он интересен тем, что исключает опасность пожара при пропускании тока на неработающем двигателе (то есть без охлаждения потоком смеси) температура нагревательного элемента составляет 285° C, а пары бензина, как известно, воспламеняются при 480° C.

Какова же практическая отдача от ПТС-45? Прежде всего — облег­чение пуска двигателя в морозную погоду, поскольку нагревательный элемент резко улучшает испарение бензина. Суть этого метода широко известна и особых пояснений не требует. Нужно лишь заметить, что прибор потребляет относительно небольшой ток — около 3,5 А, такая дополнительная нагрузка вполне допустима даже для полуразряженного аккумулятора.

Когда мотор запущен, но еще не достиг рабочей температуры, подо­греватель способствует уменьшению расхода топлива. Проведенные стендовые испытания силового агрегата МеМЗ-245 (двигатель «Тав­рии»), на котором был установлен ПТС-45, показали, что при темпера­туре охлаждающей жидкости 8° C подогреватель позволяет экономить от трех до восьми процентов бензина (экономия тем больше, чем ниже обороты), при этом на холстом ходу двигатель без подогрева устой­чиво работает при скорости вращения коленчатого вала не менее 1000 об/мин, а с подогревателем — 850 об/мин. Соответственно, часо­вой расход топлива снижается с 0,82 до 0,68 кг/ч, а также несколько уменьшается концентрация СО в выхлопных газах.

По мере подогрева двигателя влияние подогревателя уменьшается.

Когда температура охлаждающей жидкости доходит до 40° C, эко­номия снижается до 2–3%, при рабочей температуре мотора подогре­ватель бесполезен. Однако, в отличие от множества дополнительных устройств, помещаемых во впускной коллектор, он не вреден; никакой помехи потоку рабочей смеси он не оказывает, что подтверждено характеристиками двигателя на испытательном стенде.

321

 

Четвертый способ — в полевых условиях для разогрева двигателей с помощью горячей воды применяются подвижные водомаслогрейки и водомаслогрейки и водомаслозаправщики (ВМГ-40-51, ВГ-50-51, ВМЗ), а также МП-Север.

Для работы подогревателей используют горючие, на котором рабо­тает двигатель.

Подогреватели работающие на бензине, состоят из котла с горел­кой, электровентилятора, электромагнитного клапана, топливного бачка, поддона масляного картера, трубопроводов и пульта управле­ния. Подача бензина из топливного бака через электромагнитный кла­пан в камеру сгорания происходит самотеком, воздух нагнетается вентилятором, циркуляция жидкости между рубашками котла и блока цилиндров во время работы подогревателя — термосифонная.

Подогреватели, работающие на дизельном топливе, имеют ряд кон­структивных отличий от бензиновых подогревателей, что обусловле­но различиями физических свойств дизельного топлива и бензина. К особенностям этих подогревателей следует отнести наличие прину­дительной циркуляции жидкости между подогревателем и системой охлаждения двигателя в период его подогрева, а также принудитель­ной подачи топлива из бачка к форсунке подогревателя с помощью насосного агрегата, состоящего из вентилятора, топливного и жидко­стного насосов, приводимых от одного электродвигателя.

В комплект современных дизельных предпусковых подогревателей входят: котел подогревателя, насосный агрегат, топливный бачок, элек­тромагнитный клапан, электронагреватель топлива, источник высо­кого напряжения и искровая свеча, пульт управления.

Подготовка подогревателя к работе и предпусковой разогрев дви­гателя проводится согласно рекомендациям, изложенным в заводской конструкции по эксплуатации соответствующей машины.

Пятый способ — использование химических средств (аэрозолей), гарантирующих запуск двигателя при низких температурах.

Можно, конечно, бегать из дома к машине с кастрюлей горячей воды. Можно рискнуть прогреть двигатель паяльной лампой…

По мнению экспертов, разумнее использовать химические средства (аэрозоли), гарантирующие запуск двигателя при низких температурах (такие, как «Blizstart» или «Starting fuild»), целесообразно использовать

322

Эксплуатация и ремонт автомобиля

при температуре ниже –20° С. Поскольку эти средства представляют легкоиспаряющиеся жидкости, их воспламенение в цилиндрах может происходить, как показывает опыт, даже при отключенной системе зажигания.

Распыляемые в патрубок воздушного фильтра непосредственно перед пуском, аэрозоли обеспечивают практически мгновенный запуск как бензиновых двигателей, так и дизелей.

Если говорить только о дизелях, которые, как известно, в зимних условиях запустить сложнее, чем бензиновые, то 100% гарантию при –27° С дает присадка в топливо «Дизель кальтеншультц». 200-миллили-трового флакона этой присадки хватает на 200 литров топлива. Тако­го же объема присадки «Дизель адитив» хватает только на 40–60 литров топлива. Зато это не только обеспечивает запуск двигателя при –20° С, но и снизит уровень токсичных выхлопов вашего авто и повысит окта­новое число топлива.

Шестой способ — в качестве крайней меры применяют пуск дви­гателя буксированием, т.е. раскручивание коленчатого вала ведущими колесами автомобиля. Такой метод пуска двигателя наиболее гаранти­рованный, но допустим лишь в исключительных случаях, так как при этом ходовая часть, трансмиссия и двигатель испытывают большие ударные нагрузки, которые могут привести к поломкам. Движение на­чинают при нейтральном положении рычага коробки передач (КП). Когда автомобиль наберет достаточную скорость (желательно 15–20 км/ч), водитель включает высшую передачу в КП и отпускает педаль сцепления. Если двигатель при этом не начал работать, а скорость движения уменьшилась, педаль сцепления вновь выжима­ют и при наборе нужной скорости движения попытку пуска повторя­ют. Как только двигатель начнет работать, педаль сцепления быстро выжимают, устанавливают среднюю частоту вращения коленчатого ва­ла, рычаг переключения передач переводят в нейтральное положение и педаль сцепления отпускают.

Если при нескольких таких попытках двигатель все же не начал работать, то в движении на буксировке продувают цилиндры, для чего плавно нажимают до упора на педаль управления дроссельной заслон­кой, полностью открывают воздушную заслонку и включают высшую передачу в КП. В таком положении автомобиль движется на буксире

323

 

2–3 мин. После продувки пуск двигателя повторяют обычным поряд­ком на более высокой скорости буксирования.

Пуск двигателя буксированием требует включения в коробке пе­редач именно высшей передачи, а не 2-й или 1-й, как это делают ошибочно некоторые водители. При включении высшей передачи ко­ленчатый вал раскручивается с частотой, вполне достаточной для пус­ка двигателя.

Напомним, что частота вращения коленчатого вала, обеспечиваю­щая пуск двигателя, совсем не велика и составляет примерно 50 об/мин и лишь при низких температурах — около 100 об/мин. Дви­жению автомобиля, например ВАЗ, со скоростью 15–20 км/ч на пря­мой передаче 1500–2000 об/мин, что для пуска двигателя совершенно не требуется.

Корме того, при включении первой или второй передачи в КП для проворачивания колес и коленчатого вала буксируемого автомо­биля должна быть создана очень большая сила. Преодолеть такую си­лу не всегда удается и буксировщику. Да и нужна соответствующая сила сцепления ведущих колес с дорогой. Иначе колеса буксируемого авто­мобиля начинают скользить юзом.

При отсутствии буксировщика пуск двигателя возможен также методом толкания с использованием мускульной силы людей или ска­тыванием автомобиля на спуске. Порядок работы при этом остается таким же, как и при пуске двигателя буксированием.

Холодный запуск инжекторного двигателя

Немного теории. При низких температурах топливо хуже испаряется и, соответственно, хуже воспламеняется. Для запуска и работы холод­ного двигателя при низких температурах необходимо приготовить бо­лее богатую топливную смесь. Чем ниже температура, тем больше топлива должно приходиться на 1 кг воздуха и больше выбросы вред­ных веществ в атмосферу при запуске и прогреве. Приходиться выби­рать между легким и быстрым запуском и уменьшением выбросов вредных веществ.

Все мы живем на одной планете, и чистый воздух нам дороже всего (по крайней мере, явно дороже тех 10–15 секунд времени, пока вы за­водите свой автомобиль).

324

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Перейдем к практике. Я не сильно ошибусь, если скажу, что 85% из вас никогда не читало «Руководство по эксплуатации автомобиля» на котором вы ездите, и не знает содержание раздела «Запуск двига­теля», и это не ваша вина, а ваша беда.

Запуск двигателя

1.  Включите стояночный тормоз.

2.  При низкой температуре окружающего воздуха выключите все потребители электроэнергии.

3.  При механической трансмиссии нажмите на педаль сцепления до упора, рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. При автоматической трансмиссии селектор в положении «Park», педаль тормоза нажата.

4.  Не нажимая на педаль акселератора, поверните ключ в замке зажигания и включите стартер. Если двигатель не запустился сразу, продолжайте прокручивать коленвал стартером, но продолжитель­ность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 се­кунд (по мере увеличения времени работы стартера топливная смесь обогащается вплоть до начала ее воспламенения).

Перед тем как предпринять повторную попытку запуска двигателя, сделайте паузу не менее 10 секунд, необходимую для охлаждения стартера.

5.  Если двигатель не удается запустить в течение 15 сек. или он начинает работать и сразу же останавливается, постарайтесь пустить двигатель, нажав на педаль акселератора до половины ее полного хода. После успешного запуска отпустите педаль акселератора.

6.  Если двигатель по-прежнему не удается пустить, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее в нажатом положе­нии во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо, попавшее во впускной коллектор и цилиндры двигателя. Длительность работы стартера не должна превышать 15 сек. Если двигатель не пус­кается после продувки цилиндров, еще раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора (см. пункт 5).

После успешного пуска полностью отпустите педаль акселератора во избежание резкого повышения частоты вращения вала двигателя на холостом ходу.

325

 

СЕКРЕТЫ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ В ЛЮБОЙ МОРОЗ

Запустить промерзший за ночь мотор, да еще на ветру, при темпера­туре минус тридцать, — целое искусство. Сегодня мы расскажем о том, какие меры следует предпринять и какое дополнительное оборудова­ние стоимостью от $10 до $50 задействовать, чтобы вдохнуть жизнь в автомобиль.

Условия задачи: ни гаража, ни навеса, продуваемая всеми ветрами автостоянка, ртуть градусника опустилась до отметки –30° C, у расстав­ленных в линейку машин-сугробов копошатся автолюбители. Натужно гудя, стартер высасывает из аккумулятора последние ампер-часы, гасит лампочки на панели приборов, задувает искру на свечах. Чуда не проис­ходит. Что же мешает запустить промерзший мотор?

Решение № 1. Энергии аккумуляторной батареи должно хватить на питание стартера, обеспечивающего стартовые обороты коленва-ла. Это минимальная частота вращения, при которой возможен пуск двигателя. Но даже если штатный аккумулятор машины в полном по­рядке, его емкость в сильные морозы снижается, замедляются хими­ческие процессы, и может статься, что из АКБ не получится выжать необходимый стартерный ток.

Что делать? Самое простое — включить дальний свет фар перед пуском на несколько секунд. Это слегка разогреет электролит, и отда­ча энергии в момент старта будет выше. Однако при очень низкой температуре (менее –30° С) это не спасет. Лучше, если на ночь вы бу­дете забирать аккумулятор домой, подзаряжать и еще тепленьким ус­танавливать под капот. Вот это сделает пуск более легким. Препятствие одно, скорее психологическое: необходимо заставить себя ежедневно снимать-ставить АКБ, носить его от машины домой и обратно, крутить гайки, стягивая крепление.

Лентяям, у которых денег куры не клюют, можно посоветовать приобрести мощную батарею от грузовика, положить ее в багажник и использовать по мере необходимости. Один знакомый «ОКАвод» хва­лился тем, что возил в багажнике запасной «Тюдор 6 СТ 55», готовый в любой момент заменить штатную 44-амперную батарейку. Что же, каждый сходит с ума по-своему. Не проще ли (дешевле) снять теплый гараж? Про всевозможные экспериментальные устройства: рубашки,

326

Эксплуатация и ремонт автомобиля

разогревающие аккумулятор за счет его собственной энергии, сказать пока нечего. Встретить их в продаже трудно, а единичные образцы кустарного производства, изготовленные соседом моего соседа и им же опробованные, остаются загадкой. И лучше не тратить понапрасну денег на ее разгадывание.

Решение № 2. Облегчим работу стартера. Основная нагрузка на не­го — от густого моторного масла. Сколько энергии нужно, чтобы про­качать его по узким масляным магистралям! Самое простое и результативное решение задачи — залить в картер «синтетику» 0W30 или 0W40, которая даже в самые лютые морозы остается жидкой. Целесообразность применения различных подогревателей: стержней, вставляющихся в отверстие масляного щупа; тенов, вкручивающихся вместо сливной пробки поддона картера — под вопросом. Во-первых, питание их электрическим током снова ложится тяжким бременем на аккумулятор, которому и так не сладко. Во-вторых, чтобы прогреть масло во всем объеме, его необходимо перемешать. Чем? Можно сис­темой предпусковой подготовки двигателя (СПП). Тогда прибавим к стоимости обогревателя еще 500–600 рублей. В сумме выйдет кани­стра хорошей «синтетики», которая и в морозы не густеет, и в жару обеспечивает отменную смазку мотору. Посему не изобретайте вело­сипед, за вас это сделали химики. Сегодня выбор синтетических масел колоссален.

Решение № 3. Если есть возможность, замените контактную сис­тему зажигания бесконтактной, благо комплекты для такого «апгрейда» продаются повсеместно. Шансы воспламенить топливную смесь выше у искры с большей энергией. Если усовершенствование вам не по душе, приведите в порядок штатную систему. Поменяйте контакты преры­вателя, бегунок, крышку трамблера, свечи и высоковольтные провода на новые. Отрегулируйте момент зажигания. Понятно, что все эти ра­боты лучше выполнить до наступления холодов.

Решение № 4. Топливную систему также необходимо подготовить. Автолюбителей, которые в преддверии зимы регулируют пусковой ме­ханизм карбюратора у специалиста, можно пересчитать по пальцам. Это относится и к владельцам машин, двигатели которых оборудованы системами впрыска. Своевременная промывка и регулировка системы питания обязательны. При отрицательной температуре бензин плохо

327

 

испаряется, а значит, ему нужно помочь. Как? Нагреть! В магазинах можно встретить термоэлементы, крепящиеся к карбюратору или впускному коллектору.

Особый интерес представляет разработка НИИ автоэлектроники — подогреватель, выполненный на базе позистора — своеобразного рези­стора, электрическое сопротивление которого существенно возраста­ет с повышением температуры. Интересно, что температура элемента стабилизируется независимо от величины приложенного напряжения. Посему перегреть карбюратор или впускной коллектор невозможно. Если вы не смогли приобрести такое или подобное ему устройство, можно при пуске подать в цилиндры уже готовую легковоспламеняю­щуюся смесь. Баллоны с пусковыми аэрозолями уже давно заняли ме­сто на прилавках магазинов. Если вам не хочется каждый раз открывать капот, впрыскивать пусковую дозу во впускной коллектор — установи­те на машину простейшее приспособление ржевского завода «ЭЛТРА». Сядем в машину, нажмем встроенную в приборную панель кнопку, шток электромагнита надавит на клапан баллона — из форсунки, ввернутой во впускной трубопровод, пойдет пусковая жидкость. Ключ на старт, поехали!

Вторая проблема, чисто российская: вода, замерзающая в топливо­проводах. Единственный способ избежать проблем — заливать бензин в канистру и, выдержав на холоде (вода превращается в лед), заправ­лять через воронку с мелкоячеистой сеткой в бак.

Если ваш автомобиль дизельный, то для его успешного пуска необ­ходимо поднять температуру воздуха, поступающего в цилиндры. Штат­ные свечи накаливания, увы, могут не справиться с задачей. В этом случае выручит специальная система подогрева воздуха. «Пускач» — это электрофакельная свеча, установленная во впускной коллектор, под­ключенный последовательно с ней электромагнитный топливный кла­пан, а также реле и выключатель. Электрический ток накаляет спираль свечи — подаваемое на нее топливо воспламеняется. Продукты сгора­ния смешиваются с продувочным воздухом. Устройство комплектуется электромагнитными топливным и воздушным клапанами, отдельным топливным бачком, пусковой катушкой, трубопроводами.

Если вы приверженец различного рода электронных «наворотов», а ваша машина должна выйти в рейс в любое время дня и ночи, невзи-

328

Эксплуатация и ремонт автомобиля

рая на погоду, установите систему дистанционного пуска мотора. Такие есть в каталогах практически всех производителей автосигнализаций. Электроника, имея в своем арсенале программы управления впрыском, прогрева свечей накаливания (дизель), алгоритма работы соленоида, управляющего воздушной заслонкой карбюратора, будет автоматичес­ки пускать двигатель при падении его температуры ниже заданной. Одним словом, система автоматического пуска заменит услуги сторожа автостоянки, не требуя при этом чаевых.

И последнее. Все вышеописанные меры действенны только когда двигатель автомобиля находится в технически исправном состоянии: отрегулированы тепловые зазоры в клапанном узле, не нарушены фазы газораспределения (ошибка на один зуб — ремень и износ цепи), ком­прессия в цилиндрах соответствует паспортной. В противном случае все попытки пуска будут тщетны.

ВОЖДЕНИЕ ЗИМОЙ

Начало движения

Трогание с места на скользкой дороге требует повышенной вниматель­ности от водителя. Не буксуйте при старте. Тот, кто буксует, проигры­вает старт и отстает в итоге от соседа. Кроме того, при старте с пробуксовкой ведущие колеса теряют сцепление с дорогой и начнут скользить в сторону соседнего автомобиля. Если такое начнет проис­ходить на дороге с наклоном проезжей части, можно ударить соседа передней частью автомобиля (для переднего привода) или задней (для заднего привода).

Для того, чтобы ваш автомобиль не буксовал, старайтесь точнее придерживать сцепление при начале движения автомобиля. Если до­рога очень скользкая, начинайте движение на второй передаче. По­может также способ, при котором вы добавляете газ, а в момент задержки сцепления в точке схватывания (как обычно при трогании) ослабляете или отпускаете вообще и газ. В любом случае, если про­буксовка началась, надо немедленно прекратить ее. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее вы сможете зацепиться за дорогу и начать нормальное движение.

329

 

Торможение и остановка

Остановка на скользкой дороге. Существует несколько сот приемов торможения на скользкой дороге, но все они базируются на трех основ­ных принципах.

1.  Сцепление колес с дорогой наиболее высоко прямо перед нача­лом блокировки колес.

2.  Заблокированные колеса почти не сцепляются с дорогой, а зна­чит, не тормозят автомобиль.

3.  Чем быстрее едет автомобиль, тем хуже его колеса сцепляются с дорогой (динамический коэффициент сцепления с дорогой) и также обратно.

Задаем вам вопрос: вы понимаете, что блокировать колеса движуще­гося автомобиля плохо (это происходит на автомобилях без системы АБС из-за сильного нажатия на педаль тормоза)? Если вы ответили «Да», то давайте разбираться в приемах управления автомобилем в скользких условиях. На всякий случай хотим сказать, что подобное может происходить со многими водителями даже летом, на чистом сухом асфальте.

Раз нельзя блокировать, но хочется тормозить, то давайте выраба­тывать меру торможения. Допустим, вы начали тормозить и почув­ствовали блокировку колес (появился шелест или шипение, слышимое из-под колес). Что теперь делать? Если вы ничего не сделаете и будете продолжать давить на педаль тормоза, то, скорее всего, ваш автомо­биль развернется поперек дороги и остановится в неизвестном поло­жении, возможно, даже задом наперед. Как вы считаете, вы понимаете, что можете кого-нибудь ударить? Скорее всего, вы ответили положи­тельно. Как же быть?

Если вы застрахованы и считаете, что вам все равно, что будет про­исходить, можете не читать дальше. Если же вы хотите бороться за жизнь автомобиля, который вы очень любите, и хотите научиться со­хранять жизнь соседних водителей, то следующие рекомендации для вас.

Надо убрать блокировку! Сделать все, чтобы ее не было! Это един­ственное ваше спасение! Тут стоит поупражняться с педалью тормоза. Если при торможении вы почувствовали, что колеса блокируются, ослабляйте нажатие на педаль тормоза до тех пор, пока колесо (коле-

330

Эксплуатация и ремонт автомобиля

са) не завращается вновь (не прекратится блокировка). После этого долго не ждите, а тут же начинайте нажимать на педаль тормоза и пы­тайтесь снова снизить скорость движения. При появлении блокировки начните все опять: ослабьте и снова нажимайте. Так надо действовать, пока ваш автомобиль не остановится. Даже если пешеход вот уже близ­ко возле вашего автомобиля, продолжайте бороться за остановку сво­его автомобиля, не давайте себе слабинки, не давите на педаль тормоза изо всех сил. Не сдавайтесь!

Особенности зимнего вождения

Движение по снегу таит в себе немало опасностей. До 15% легковых автомобилей сегодня зимует на стоянках, в гаражах и во дворах, а все остальные колесят по заснеженным дорогам страны. Преграды, воз­двигнутые зимой, многим водителям удается преодолеть не всегда. Приходится толкать буксующие на снегу иномарки, доставать из сугро­бов «засевшие» машины, не говоря уже о риске заноса автомобиля на большой скорости. Подобные неприятности нужно предвидеть и пред­отвращать, ведь зимняя дорога, как известно, ошибок не прощает.

Польза от таких предметов, как цепи, коврики, сухой песок и лопа­ты, на дорогах, покрытых снегом, очевидна. Прибегать к их помощи следует, не дожидаясь того, пока машина окончательно «засядет». Да­леко не каждый водитель возит с собой этот «джентльменский набор», и в этом случае появляется возможность проявить свое водительское мастерство. Преодолевать «тяжелые» участки лучше всего с разгона. При использовании шипованной резины проходимость автомобиля повышается, но на чистом асфальте шипы увеличивают тормозной путь на 15–20%.

Двигаясь по снегу, вы можете заметить, что машина едет все мед­леннее. Мотор начинает реветь на высоких оборотах, колеса буксуют. Если впереди еще большой участок заснеженной дороги и нет уверен­ности в том, что вам удастся проехать его «с ходу», лучше всего оста­новиться. Нажимать на тормоз не надо, просто включите нейтральную передачу. При попытке поддать газу машина сразу же начнет беспомощ­но вращать, скорее всего, одним из колес, тем, у кого меньше сцепле­ние с дорогой. Поэтому лучше всего остановиться, выйти из машины и оценить ситуацию.

331

 

Проходимость переднеприводного автомобиля лучше, если в сало­не, кроме водителя и переднего пассажира, больше никого нет. После того, как сидевшие на заднем сиденье люди оказались на свежем возду­хе, их можно привлечь к проталкиванию автомобиля через снега. Пас­сажиры заднеприводных автомобилей имеют больше шансов остаться в салоне, так как их вес способствует усиленной нагрузке на заднюю ведущую ось, а значит, и лучшему ее сцеплению с дорогой. Последним «аргументом» может служить уменьшение давления воздуха в шинах, что улучшит проходимость.

Попав на скорости в занос, ни в коем случае не давите на тормоз, так как вы окончательно потеряете контроль над машиной. Если у вас заднеприводной автомобиль и его занесло в то время, когда вы держа­ли ногу на педали газа, сразу же сбросьте скорость. Естественно, руль при этом нужно поворачивать в сторону заноса. Если ваш автомобиль переднеприводной и машину начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Рулевое колесо в этом случае также нужно повернуть в сторону заноса.

Как бы вы ни осторожничали во время зимней езды, неизбежно, пусть и нечасто, будут возникать ситуации, когда автомобиль на скольз­кой дороге будет выходить из-под вашего контроля. Это может быть занос, о гашении которого упоминалось ранее, возможны случаи, когда машина не захочет поворачивать туда, куда вы ее направляете, или не станет останавливаться, приближаясь к препятствию или перекрестку. Каждый водитель, который продолжает эксплуатировать машину зи­мой, самостоятельно вырабатывает меры по борьбе с этими явлениями и приобретает свой стиль зимнего вождения, однако о невысокой эф­фективности этого стиля свидетельствует повышенное число аварий на улицах и дорогах при первых гололедах и достаточно частые дорож­ные происшествия в течении всего зимнего сезона, особенно если гололед появляется внезапно. Недостаточная эффективность самосто­ятельно выработанного большинством водителей стиля зимней езды прежде всего заключается в том, что, научившись плавно водить авто­мобиль, не злоупотреблять тормозами и умея остановить начинающий­ся занос, они прекращают совершенствоваться как водители: ведь в большинстве случаев зимняя дорога регулярно очищается от снега и покрытие в городе и вне города не представляет особой опасности

332

Эксплуатация и ремонт автомобиля

для движения с невысокой скоростью. На неочищенных городских и сельских дорогах не разгонишься из-за ям и ухабов, и самостоятель­но приобретенные в течение первой половины зимы навыки зимне­го вождения уже являются ощутимой гарантией безопасности. Более-менее уверенно справляясь с управлением при описанном выше состоянии дороги, большинство водителей уже с повышенной степе­нью риска осторожно доезжают до места в тех случаях, когда попада­ют в более сложные дорожные условия. В этом состоянии и пребывает поголовное число водителей-непрофессионалов всю оставшуюся жизнь. Я утверждаю это потому, что перед поездкой в качестве пасса­жира с незнакомым водителем по зимней дороге, обычно спрашиваю его, нравится ли ему ездить по гололеду. В большинстве случаев ответ отрицательный, изредка нейтральный, в редчайших случаях положи­тельный, и мы знаем только одного водителя, который даже огорча­ется, что у них зимою не было гололедов и он не получил от зимней езды удовольствия. Зимой более-менее безопасно можно ездить с тем водителем, которому езда по гололеду нравится и в то же время он, конечно, не демонстрирует свое искусство без всякой надобности, то есть не принадлежит к категории ранее упомянутых «мастеров».

Если попытаться сформулировать требования к водителю, который максимально безопасен зимой, они, на наш взгляд, должны состоять из следующих пунктов:

1.  Водитель должен знать коварство зимней дороги, в том числе места, особенно грозящие опасностью.

2.  Должен быть грамотным с точки зрения тактики и стратегии дорожного движения.

3.  Должен уметь и с удовольствием ездить по скользкой дороге, в том числе и в режиме заноса.

Эти три качества каждый водитель может развить в себе самосто­ятельно, по крайней мере до такого уровня, что езда по жесточайшему гололеду если и не будет доставлять ему наслаждения, то, по крайней мере, не будет вызывать боязни и дрожи в руках.

Что касается потенциально опасных участков на зимней дороге, они, как нетрудно догадаться, находятся в непосредственной близо­сти от светофоров, въездов на главную дорогу на нерегулируемых пе­рекрестках, в районе остановок и прочих местах, где индивидуальный

333

 

и общественный транспорт притормаживает, останавливается или на­чинает движение. Подъезжать к ним или проезжать такие участки надо с максимальной осторожностью, поскольку они не только отполирова­ны шинами тормозящих и набирающих скорость автомобилей, но и, как правило, отличаются наличием большого числа пешеходов. Будьте осторожны, двигаясь по расчищенной и сухой главной дороге после прошедшего несколько дней тому назад снегопада в районе примыка­ния второстепенных улиц и, если выезжающий с них транспорт не­ожиданно пересекает дорогу — не удивляйтесь и уступите ему сами, несмотря на ваше явное преимущество. Скорее всего подъезжающие к главной дороге автомобили просто не могут вовремя остановиться на укатанном до блеска ранее выпавшем и неубранном снегу. На заго­родных дорогах скользкие участки встречаются в зоне снежных пере­метов на опушках леса, в разрывах придорожных лесозащитных насаждений, на развилках и перекрестках дорог, а также до и после крутых поворотов, перед которыми многие водители притормаживают, а затем увеличивают скорость движения.

Учитывая особенности зимней езды, стратегия дорожного дви­жения не должна быть примитивной, а в тактическом отношении водитель не должен быть столь безмятежен, как летом. Под этим под­разумевается, что нужно значительно больше опасаться других участ­ников движения. Нельзя считать, как это позволительно летом, что достаточно быстрый и далекий пешеход успеет перейти дорогу до ва­шего прибытия — ведь не исключено, что он тут же может поскольз­нуться, упасть и в итоге окажется у вас под колесами. Опасен даже стоящий на обочине человек — и он может, сделав неосторожное дви­жение, соскользнуть под колеса с того валика снега, с которого соби­рается спуститься на проезжую часть. Поскольку любое встречное или впереди идущее транспортное средство из-за условий движения или ошибки водителя может развернуться и оно потенциально спо­собно помешать вашему движению — держитесь от всех подальше и готовьтесь в случае необходимости не просто останавливаться на про­езжей части, а поменять стратегию движения, например, заблаговре­менно уйти от возможной или явной опасности столкновения в снег обочины или кювета, чтобы сохранить прежде всего своих пассажи­ров и себя, а также защитить хотя бы снегом свой автомобиль. Если

334

Эксплуатация и ремонт автомобиля

вне дороги не окажется твердых предметов, ваш автомобиль также не пострадает даже при контакте со слежавшимся снегом на доста­точно высокой скорости соударения. Совершая на скользкой дороге обгон, предварительно подготовьте себе хотя бы один запасной ва­риант ухода от столкновения на случай, если обгоняемый вольно или невольно станет мешать вам, а если ничего не получается, воздержи­тесь от обгона.

Известно, что мастерство в любой области деятельности представ­ляет собою сплав опыта и навыков. Не является исключением и приоб­ретение мастерства водителя, но если на летней дороге от водителя не требовалось каких-то специальных навыков вождения, за исключе­нием освоения навыка прерывистого торможения, иное дело приобре­тение опыта зимней езды. Чтобы научиться уверенно ездить по зимней дороге, нужно постараться понять, хотя бы на основе ранее изложен­ного в этой книге материала, технику гашения заносов и вождения ав­томобиля по скользкой дороге, а затем отработать ее практически на специально подобранной площадке. Так как достаточно просторную, очищенную от глубокого снега площадку зимой найти нелегко, мож­но воспользоваться любым пятачком, который позволяет хотя бы один поворот выбранной тренировочной трассы расположить таким обра­зом, чтобы он находился на достаточном удалении от тех границ пло­щадки, в сторону которых может сносить на повороте потерявший управление автомобиль. Если имеется возможность потренироваться на просторной площадке, желательно наметить себе несколько типов трасс, например, широко распространенные на соревнованиях по ав­тослалому восьмерку и змейку, а также кольцевую трассу ипподромного типа с прямолинейными участками между закруглениями.

Выезжая на тренировку, неплохо иметь напарника с секундомером, который смог бы фиксировать время прохождения каждого заезда, состоящего из нескольких кругов. Главная цель таких тренировок да­же не в том, чтобы научиться держать автомобиль в режиме контро­лируемого заноса, а в том, чтобы, особенно на первых порах, научиться не глазами, а телом ощущать начало, направление и интенсивность за­носа и приучить себя на основе этих ощущений автоматически пово­рачивать руль для его гашения. Неумелые водители при выправлении заноса страдают потому, что не предпринимают мер по его ликвида-

335

 

ции до тех пор, пока глазами не убедятся, что их понесло, а к этому времени предпринимать какие-то действия, как правило, поздно.

Первые несколько лет подобные тренировки нужно проводить по нескольку раз за зиму, впоследствии, по мере приобретения води­тельского стажа, достаточно будет и одного раза. Совершенно отказы­ваться от них, по-видимому, никогда не следует. Для одной тренировки достаточно часа и, уверяем вас, самочувствие после нее на той же самой скользкой дороге станет совершенно другим. Тем, кто беспоко­ится, что во время тренировки можно испортить шины, можно посо­ветовать перед заездами тщательно осмотреть площадку и убрать с нее вмерзшие в лед камни и другие предметы. Износ шин после часовой тренировки на льду или укатанном снегу будет не больше, чем от рядо­вой летней поездки такой же продолжительности.

Как же ездить

Сейчас особенно сложно ездить по улицам и дорогам в населенных пунк­тах. Обилие снега, обледенелые колеи, сузившаяся проезжая часть тре­бует от водителя специфических навыков и повышенного внимания.

Кроме того, в морозные дни из-за клубов пара, вырывающихся из выхлопных труб, на дороге резко ухудшается видимость. В сплошной белой пелене можно не заметить затормозивший автомобиль или пы­тающегося перебежать дорогу пешехода. Для обеспечения безопасно­сти нужно вспомнить правила дорожного движения. Там четко сказано о том, что при движении в условиях недостаточной видимости на авто­мобиле должен быть включен ближний или дальний свет фар.

Даже в ясный морозный день стоит обозначить свой автомобиль зажженными фарами и включенными противотуманными фонарями. Вас раньше заметят пешеходы, вашу машину заблаговременно увидят в зеркалах заднего вида едущие впереди водители. Ну а те, кто едет сзади, вовремя притормозят. Свет фар вместо габаритных огней будет полезен и в наступающих сумерках.

Не превращайте свой автомобиль в неопознанный летающий объект! Включайте свет фар при любых вариантах, даже незначитель­ного, на ваш взгляд, ухудшения видимости.

Избегайте езды по трамвайным путям, зимой это крайне опасно. Наглядный пример — улица Лукашевича. Здесь регулярно происходят

336

Эксплуатация и ремонт автомобиля

тяжелые аварии с увечьями, а нередко и гибелью пострадавших. Под мчащийся посередине автомобиль зачастую попадают переходя­щие улицу пешеходы. Людям просто не остается островка безопасно­сти. При попытке перестроиться через колею от рельсов обледенелая канавка может цепко и резко захватить колесо. Этот рывок и после­дующее стремление водителя выехать из колеи приводят к тому, что машину выбрасывает в непредсказуемом направлении. И тут уже, будь ты хоть трижды асом, автомобиль «поймать» и выровнять уже не удается. Что особенно страшно, ездой по путям стали увлекаться и до­морощенные «гонщики» — водители маршрутных такси. Казалось бы, на этом «ведре с болтами» нужно ездить только в правом ряду.

Если уж на дороге возникло препятствие и вам необходим выезд на трамвайные пути, то лучше всего заранее снизить скорость до мини­мума и аккуратно, медленно пересечь рельсы, а затем столь же аккурат­но вернуться на свою полосу. Не лишним будет включение «аварийки». Именно так поступают водители на автобанах в западных странах при вынужденном снижении скорости или полной остановке на полосе движения.

На многих улицах города проезжая часть представляет собой две колеи с раскатанными обледенелыми кромками. Двигаясь по таким участкам, нужно соблюдать особую осторожность. В колее вы лиша­етесь возможности маневра и при всем желании не сможете объехать внезапно возникшее препятствие. Попытка вырулить на встречную по­лосу нередко заканчивается разворотом автомобиля. Чтобы избежать неприятных последствий, выезд из колеи следует осуществлять во вре­мя движения с минимальной скоростью на второй или даже на первой передаче. Владельцам иномарок с малым дорожным просветом следует тщательно отслеживать глубину колеи, особенно на малознакомых участках дорог. Колея, накатанная отечественными «легковушками», может нанести сокрушительный удар по поддону картера или по короб­ке передач какой-либо зарубежной «легковушки». Если же двигаться по верхушкам, пропуская колею между колес, то это нужно делать без резких ускорений и торможений. Колеса, нагруженные тяговой или тормозной силой, не способны воспринимать поперечные усилия. Поэтому двигаться по вершинам колеи нужно не спеша, ровненько, в натяжечку.

337

 

Дорожную обстановку в городе дополнительно усложняют нерабо­тающие светофоры. Если вы выезжаете с второстепенной дороги на главную, то лучше не рискуйте и не пытайтесь резко стартовать перед близко идущим по главной дороге транспортом. Неверная оценка со­стояния дорожного покрытия и интенсивная пробуксовка ведущих ко­лес тут же лишает водителя возможности избежать аварии. Это тоже, к сожалению, типичная зимняя картина. Лучше десять раз перестрахо­ваться и подождать еще одну-две минуты, чем попасть в дорожно-транс­портное происшествие, причем в роли виновника.

Чего еще следует остерегаться, так это высоких снежных куч на обо­чине дороги. Появление пешехода, в частности, ребенка на проезжей части из-за снежного бруствера очень часто становится для водителя полной неожиданностью. По этой же причине не стоит объезжать «пробку» по встречной полосе. Человек, переходящий дорогу, лавирует между остановившимися машинами и зачастую не подозревает о том, что левее левого может оказаться «отмороженный» лихач.

Спешка на дороге, особенно зимой, неуместна. Те, кто этого не по­нимает, чаще других попадают в сводки дорожно-транспортных проис­шествий. Старайтесь до появления сухого асфальта придерживаться принципа: «Тише едешь — дальше будешь».

ЗДОРОВЬЕ ВОДИТЕЛЯ ЗИМОЙ

Многие автолюбители зимой на своих машинах не ездят, но с каждым годом таких становится все меньше, все большее число автомобили­стов продолжает ездить круглый год. Многие любители зимней езды считают (отчасти справедливо), что в собственной машине меньше риск подхватить грипп или промочить ноги и простудиться. Однако и у них зимой часто возникают неожиданные проблемы со здоровьем. Во многих случаях причиной недомоганий становятся элементарные ошибки в выборе одежды и обуви и неправильная оценка микрокли­мата машины.

Первую ошибку автолюбители совершают утром, садясь в машину. Большинство водителей, садясь в холодную машину, заводят ее и оста­ются сидеть на холодном сиденье.

338

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Делать этого не следует. Сразу после того, как машина завелась, можно включить вентилятор отопителя, выйти из машины и либо по­дождать, пока двигатель и салон прогреются, где-нибудь в тепле, либо просто походить вокруг автомобиля.

Сидеть в выстуженном за ночь салоне не просто холодно. От дыха­ния влажность воздуха в машине повышается, и становится еще холоднее.

Кроме того, в машине моментально запотевают стекла, и чтобы они очистились, приходится открывать окна, это вызывает сквозняк, а это, в свою очередь, приводит к простудам.

Если в вашей машине кресла обшиты дерматином, стоит на сиденья и спинки положить шерстяной, а еще лучше меховой коврик. Так мож­но уберечь и поясницу, и то, что ниже поясницы.

Часто на ногах водители и пассажиры тащат в салон снег. Чтобы не мокли коврики, обычно на пол кладут специальные коврики-корыт­ца. Снег в них тает, но вода остается в корытце и обивка в салоне не мокнет. Зато мокнут ноги. Даже небольшого количества воды на ков­рике достаточно для того, чтобы насквозь промочить пятки у обуви и края брюк. Мокрые ноги в мороз — это гарантированная простуда.

Не стоит забывать и о том, что подошвы обуви должны быть сухими, иначе нога может в самый неподходящий момент соскользнуть с педали, а это может привести к аварии.

Для того, чтобы в машине не было воды, нужно рядом с сиденьем держать небольшую щетку на длинной ручке и обметать обувь, прежде чем сесть за руль.

Очень полезно вместо корытца (или вместе с ним) класть на пол под сиденьем несколько слоев обычной газеты. Бумага отлично впиты­вает влагу, и на полу будет всегда сухо. Мокрую бумагу нужно время от времени менять. Еще лучше впитывают влагу памперсы, но исполь­зовать их для сбора воды в машине дороговато. Удалить воду из корыт­ца можно при помощи обычной медицинской спринцовки.

В прогретом салоне, когда окна уже отпотели, старайтесь включить отопитель так, чтобы основной поток теплого воздуха шел в ноги. Важно это по двум причинам.

Во-первых, переохлажденные ноги — это почти всегда простуда, во-вторых — для управления автомобилем требуются очень точные

339

 

«дозированные» действия ногами (особенно при торможении на скользкой дороге), а для этого ноги должны быть теплыми. Холодные ноги не так чувствительны и не могут совершать точные движения.

Если в вашей машине теплый воздух не подается к задним сидень­ям (такая система есть, например, в Москвиче 2141), то полезно на пол между передними и задними сиденьями положить кусок толстого пенопласта. Ноги будут меньше мерзнуть. Если приходится зимой во­зить в машине детей, стоит на сиденье положить тонкий шерстяной плед и им же укрыть ноги.

Не надевайте детям для поездки в машине слишком теплые шапки. Голова у ребенка вспотеет, и вы не заметите, как он стянет шапку с головы. Лучше надеть тонкую шерстяную шапочку.

 

 

Глава 5

Уход за автомобилем

УХОД ЗА СВЕЧАМИ ЗАЖИГАНИЯ

О
качестве работы свечи можно судить по виду ее электродов и теплового конуса изолятора.

Если конус покрыт черным влажным маслянистым нагаром, то это признак, что свеча слишком холодна для данного двигателя. Это же явление может указывать на износ цилиндров и поршневых колец двигателя или на слишком высокий уровень масла в картере.

Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двига­теля на холостом ходу или при постоянной езде на невысоких ско­ростях и малой нагрузке автомобиля, а также при холодных свечах.

Если конус изолятора чистый, сухой, очень светлого, почти белого цвета, иногда со следами оплавления — это означает, что свеча слишком горяча для двигателя или же установлено слишком ранее зажигание.

Нормальный цвет изолятора правильно работающей свечи — от светло-серого до светло-коричневого (песочного). Нагар практичес­ки отсутствует.

Срок службы свечей обычно соответствует 25–35 тыс. км пробега автомобиля.

343

 

Свечи требуют регулярной очистки и регулировки зазора между электродами. При интенсивной эксплуатации автомобиля эти опера­ции следует производить приблизительно через каждые 10 тыс. км. Если же годовой пробег автомобиля не превышает 10–15 тыс. км, то очищать свечи и регулировать зазор рекомендуется дважды в году — перед началом летнего и зимнего эксплуатационных сезонов.

Для очистки свечей нельзя применять острые металлические пред­меты вроде отвертки или шила, так как ими легко повредить или поца­рапать изолятор. На поцарапанном же конусе изолятора ускоряется и усиливается нагарообразование, а нагар шунтирует электроды, свеча перестает работать.

Подходящий инструмент для очистки свечей — щетка из точкой стальной проволоки.

Лучше же всего свечи очищать химическим способом, который за­ключается в следующем. Свечи обезжиривают промывкой в бензине и просушивают, после чего их погружают в горячий 20%-ный водный раствор ацетата аммония (другое название — уксуснокислый аммоний) и выдерживают в нем в течение 25–30 мин при температуре не ниже 90° С (можно при слабом кипении раствора). После этого свечи прочи­щают жесткой волосяной или капроновой щеткой, хорошо промывают горячей водой и просушивают. Эту работу следует проводить на откры­том воздухе, так как из горячего раствора выделяются пары уксусной кислоты.

Зазор между электродами свечи регулируют подгибанием бокового электрода, причем для измерения величины зазора следует применять не плоский, а цилиндрический щуп (отрезок проволоки подходящего диаметра). Дело в том, что в результате износа в боковом электроде образуется выемка, поэтому измерение плоским щупом даст неправиль­ный результат.

Эксплуатация свечей зажигания

Задачей свечи зажигания в двигателе автомобиля является введение искровой энергии в камеру сгорания для воспламенения топлив-но-воздушной смеси. Свеча зажигания во взаимодействии с другими компонентами двигателя, а именно с системой зажигания и системой приготовления топливной смеси, определяет в решающей массе функ-

344

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ции двигателя. Свеча должна гарантированно обеспечивать старт, бесперебойную эксплуатацию во время форсирования и максимальной производительности двигателя. Свеча зажигания при всех условиях эксплуатации должна доставить искровую энергию в камеру сгорания без разгерметизации и перегрева.

Однако к свече зажигания могут быть предъявлены требования бесперебойной работы только при нижеперечисленных условиях:

· свеча вставлена в двигатель только в соответствии с паспортом
на автомобиль;

· используется марка бензина только в соответствии с маркой,
указанной в паспорте на двигатель автомобиля;

· отлажена и безукоризненно работает система зажигания на авто­
мобиле;

· отлажена и  безукоризненно  работает  система приготовления
топливно-воздушной смеси;

· не превышен крутящий момент при вворачивании свечи в голов­
ку блока двигателя.

При осмотре снятых с двигателя свечей следует обратить внимание на состояние и цвет теплового конуса изолятора. Если при осмотре конуса изолятора будет наблюдаться незначительный слой нагара кре-мовато-коричневого цвета, то можно сделать вывод о том, что тепло­вая характеристика (тип) свечи соответствует типу двигателя, а его системы работают нормально. Такой нагар не нарушает работу свечей и они не нуждаются в очистке. При работе двигателя на этилирован­ном бензине на тепловом конусе, при нормальном состоянии свечей, будет наблюдаться порошкообразный налет сероватого оттенка, кото­рый также не нарушает работу свечей.

Если при осмотре на тепловом конусе и электродах свечи будет обнаружен значительный слой нагара черного цвета, то она нуждает­ся в очистке, а предположительными причинами образования нагара будут следующие:

· рыхлый черно-матовый нагар является следствием неполного
сгорания топливной смеси из-за переобогащения ее топливом

345

 

или следствием длительной работы двигателя в режиме холос­того хода;

· твердый нагар черного цвета является следствием несоответ­ствия типа свечи двигателю по тепловой характеристике. В этом случае свеча остается холодной, и температура теплового конуса ниже температуры самоочищения. Причинами нагара черного цвета могут быть также неисправная работа системы зажигания или избыточное попадание смазочного масла в камеру сгорания из-за неудовлетворительного состояния двигателя.

В случае наличия значительного слоя нагара свеча должна быть подвергнута очистке.

Наличие на тепловом конусе нагара белого, светло-серого или свет­ло-желтого цвета свидетельствует о том, что свеча при работе пере­гревается. Перегрев может вызываться не только несоответствием типа свечи двигателю, но и недостаточно плотной затяжкой свечи в гнезде, отсутствием или порчей уплотнительной прокладки или нали­чием грязи под ней, так как в этих случаях ухудшается отвод тепла от свечи. Это также может быть следствием установки слишком позднего момента зажигания или следствием неисправностей в системе охлаж­дения. Как правило, перегрев свечи сопровождается повышенной эрозией электродов.

ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКОВЫХ РАССЕИВАТЕЛЕЙ ФАР

Ближе к осени — длиннее ночи, больше дождей и туманов. Без хоро­ших фар дорога не в радость. Если их свет потускнел, не спешите ме­нять лампочки — прежде приглядитесь к стеклу. Песок и камни оставляют на нем тысячи мелких царапин, а в них неизбежно попада­ет грязь, которую полностью удалить практически невозможно. Такое помутневшее стекло пропускает меньше света, да и рассеивает его неправильно — немалая часть попадает в глаза встречным водителям. Достать новое стекло на отечественный автомобиль не проблема, а вот для многих иномарок предлагают только фару в сборе. Платить

346

Эксплуатация и ремонт автомобиля

по 200 «зеленых» за каждую даже ради своей безопасности не всякий готов. К счастью, на многих современных машинах стекла — пластико­вые. Для их полировки не потребуется дорогая алмазная паста: восста­новить прозрачность можно более дешевыми абразивами.

Армейские способы полировки: скобление бритвой и натирка пастой ГОИ или зубным порошком, проварка в масле или обжиг от­крытым пламенем хороши лишь как демонстрация смекалки и ловко­сти рук не от хорошей жизни. Сегодня существуют отработанные технологии, не дающие осечки, и материалы, способные «омолодить» стекло за считанные минуты.

Сегодня поговорим о технологии полировки фар — она подойдет и некрупному сервису, и владельцу недорогой иномарки, который привык обходиться своими силами. Нам понадобятся: Abralon — абра­зивный материал на тканой основе с поролоновой подложкой (зерни­стостью 600, 1000, 2000, 4000), полироль для доводки Polish-2000, мягкая тряпочка для полировки и окрасочный скотч для защиты сосед­них поверхностей. Весь набор обойдется в розницу дешевле 20 долла­ров, а отремонтировать им можно несколько десятков фар. Круги «Абралона» снабжены «липучкой» для крепления к шлифмашинке — с ней работать удобнее и быстрее.

В крайнем случае можно обойтись ручной шлифовкой — резуль­тат будет не хуже: ведь поролоновая подложка сглаживает неровнос­ти ладоней и пальцев и хорошо повторяет изогнутую поверхность фары.

Отмыв фару, заклеиваем скотчем непосредственно прилегающие участки бампера. Легкосъемные детали (решетку радиатора, поворот-ник) лучше демонтировать.

Для первой (грубой) шлифовки используем Abralon-600. Все круги перед работой обязательно увлажняем — так они лучше работают, да и грязь остается внутри. Машинная шлифовка обычно занимает не бо­лее двух-трех минут. Поверхность фары должна стать равномерно матовой.

Ополаскиваем фару водой и шлифуем кругом с зернистостью 1000. Повторяем операцию с Abralon-2000 и 4000. Каждый этап длится также две-три минуты. После заключительной шлифовки фара становится почти прозрачной.

347

 

Сполоснув и вытерев стекло (его поверхность можно оставить слегка влажной), наносим на тряпочку немного Polish-2000. Полируем вручную. Полный цикл операций занимает всего около 15 минут, руч­ная шлифовка — примерно вдвое дольше. Результат видно невооружен­ным глазом.

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ

В автомобильной технике используются пластичные (прежнее назва­ние — консистентные) смазки следующих видов.

Солидолы — мягкие мази от светло- до темно-коричневого цвета. Работоспособны при температуре от –20 до +60° С. При температуре ниже указанной солидолы застывают и создают чрезмерное сопротив­ление движению смазанных деталей. При температуре свыше 60–65° С солидолы необратимо распадаются, полностью теряя качество.

Ввиду недостаточно высоких эксплуатационных качеств солидолы не рекомендуются для смазывания каких бы то ни было узлов легковых автомобилей, и их допускается применять только в качестве замените­лей при отсутствии современных смазок. Ввиду низкой температуры плавления солидолы нельзя использовать для смазывания подшипни­ков ступиц передних колес.

Солидолы водоупорны, не смываются водой и могут использоваться для защиты от коррозии поверхностей металлических двигателей при их консервации.

Графитная смазка близка по составу к солидолу и содержит поро­шок графита. Предназначена для смазки грубых механизмов. В авто­мобилях может применяться только для уменьшения трения между листами рессор и смазывания тросового привода стояночного тормо­за. Годится для дверных петель (ворота гаража и т.п.). При отсутствии готовой смазки ее можно изготовить, смешав 0,5 кг слегка нагретого солидола (не выше 50° С) со 100 г графитного порошка и 100 г любого трансмиссионного масла.

Смазка 1-13 имеет высокую температуру плавления, поэтому ее мож­но употреблять (как заменитель, при отсутствии современных смазок) для подшипников ступиц передних колес, валика распределителя зажи-

348

Эксплуатация и ремонт автомобиля

гания, а у автомобилей старых конструкций — подшипников водяного насоса. Смазка 1-13 недостаточно водостойка, при контакте с водой эмульгируется и смывается ею. Поэтому в узлах подвески и рулевого привода названную смазку использовать не рекомендуется.

Смазка Фиол-Ч предназначена для смазывания тросов и проволоч­ных тяг управления в оболочках шлицевых концов карданных валов и направляющих передних сидений, а также рулевого механизма авто­мобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109.

Смазка ШРБ-4 предназначена специально для смазывания шаро­вых шарниров передней подвески и рулевых тяг. Отличается высокой водостойкостью и не разрушает резиновые уплотнители и защитные чехлы.

Смазка № 158 — мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при тем­пературе от –50 до +120° С. Относится к категории «вечных» смазок, так как при условии хорошего уплотнения смазываемого узла не тре­бует замены в течение нескольких лет. Может использоваться для смаз­ки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра.

Смазка Шрус-4 употребляется главным образом в карданных шарни­рах равных угловых скоростей у переднеприводных автомобилей.

Смазка Литол-24 относится к группе многоцелевых (универсаль­ных) смазок. Она отличается высокими эксплуатационными качества­ми и с успехом может использоваться как единая для смазывания практически всех узлов легковых автомобилей (за исключением шар­ниров равных угловых скоростей).

КАК ВЫБРАТЬ И ПРАВИЛЬНО ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ

Приобретая новый, заправленный электролитом аккумулятор, не стес­няйтесь проверить его по всем статьям.

Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден — такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита — она не должна быть ниже номинальной более

349

 

чем на 0,02 г/см3, что соответствует примерно 80-процентной заря-женности аккумуляторной батареи. Последнюю проверку следует про­извести с нагрузочной вилкой — ее вольтметр должен показать 12,5–12,9 вольт при отключенной нагрузке, а при включенной — не опуститься в течение 10 секунд ниже 11 вольт. Такую батарею можно смело ставить на свою машину, позабыв на длительное время про заряд­ные устройства.

Если аккумулятор требует подзарядки, то ток зарядки выбирается из расчета 0,1 от емкости батареи, к примеру, если у вас аккумулятор емкостью 55 Ампер-час, то ток его зарядки должен составлять 5,5 ам­пер. Время зарядки составляет от 4 до 12 часов, в зависимости от со­стояния аккумуляторной батареи. Причем признаком полной зарядки батареи может служить обильное газовыделение (кипение электроли­та) из банок аккумулятора.

Плотность электролита исправного и полностью заряженного акку­мулятора должна составлять 1,28 г/см3 зимой и 1,24 г/см3 летом. При доливании жидкости в аккумулятор нужно выяснить причину пониже­ния уровня электролита. Если потеря уровня произошла из-за проли­вания — то доливают электролит. Если из-за выкипания — то доливают дистиллированную воду.

КАК НЕ ПЕРЕГРЕТЬ ДВИГАТЕЛЬ

Перегретый мотор способен на ходу перевернуть автомобиль. Это происходит так: раскаленные поршни увеличиваются в размерах, их заклинивает в блоке цилиндров (профессионалы говорят «клинит дви­гатель»), намертво блокируются ведущие колеса, и… там как повезет. Простите за банальность, но все, что должно работать, должно работать так, как рекомендовано производителем. Можно с уверенно­стью утверждать: если двигатель грамотно отрегулирован и система охлаждения исправна, то это позволяет совершенно спокойно эксплу­атировать машину на трассе и в городском цикле при жаре под 40 гра­дусов! Разумеется, исключая простои в заторах и пробках. Вот здесь не требуйте даже от идеально исправной машины невозможного. Езда в пробках черепашьим шагом, на первой передаче, в жару доведет

350

Эксплуатация и ремонт автомобиля

до кипения не только двигатель. (Это, правда, не относится к автомо­билям с механическим приводом вентилятора охлаждения, например, к вазовской классике).

В пробках следует быть особенно бдительным. Чтобы не допус­тить перегрева мотора, следить за указателем температуры охлажда­ющей жидкости надо постоянно. Ну, а если проглядели момент — запах кипящего тосола и пар из-под капота подскажут: включай ава­рийку, отталкивай авто на обочину, поднимай капот и ищи причину перегрева.

Вообще, прежде чем говорить о причинах, надо соблюсти самые простые профилактические меры.

Во-первых, необходимо периодически продувать сжатым воздухом или промывать водой под напором воздушные зазоры между трубками радиатора. Не случайно вначале упоминается о тополином пухе, ко­марах и мошках. Именно в ячейки радиатора они и забиваются. Такая «прокладка» здорово снижает эффект охлаждения, поскольку вентиля­ция уже помогает плохо.

Во-вторых, надо полностью очистить от многомесячного слоя грязи поддон масляного картера. Особенно уместно сделать это после зим­не-весеннего сезона. Кстати, для лучшего доступа при очистке поддона защиту лучше снять.

В-третьих, банальный совет: не забывайте следить за уровнем масла. И не по лампочке на на панели приборов, а по рискам на щупе в блоке цилиндров. Это и надежнее в смысле контроля, и позволяет более точ­но определить — долить масла в двигатель или его там достаточно. Оптимальным уровнем можно считать уровень масла между рисками «минимум» и «максимум».

В-четвертых, не ленитесь (лучше перед каждым выездом) прове­рять уровень тосола. Имейте в виду — в жаркую погоду да еще в режиме городского движения эта жидкость имеет свойство немного испарять­ся. Мы уж не говорим — выкипать. Кстати, если в расширительном бачке вместо тосола плещется какая-нибудь бурда кофейного цвета, то вполне возможно, что вы незаметно для себя двигатель все-таки перегрели.

Другие варианты: тосол давно не меняли, жидкость плохого качест­ва или в системе охлаждения очень много всяких химических отло-

351

 

жений. Возможно, понадобится промыть радиатор. В любом случае с этим следует разобраться конкретно, поскольку жидкость такого неес­тественного для тосола цвета уже ничего толком охладить не в состо­янии. Никогда не экономьте на охлаждающей жидкости. Качественный и вовремя заменяемый тосол на самом деле способен сэкономить авто­владельцу немалую сумму.

И непосредственно о том, как вести себя в автомобильной пробке. На себе не проверяли, но резон, который выдвигают некоторые води­тели со стажем, в этом есть. Для большего притока воздуха можно приоткрыть капот, чтоб образовалась щель. При этом следует хорошо продумать крепление крышки капота, чтобы она не распахивалась на большой скорости или при экстренном торможении.

Другой совет от «бывалых»: не перекрывать летом кран печки. В момент резкого повышения температуры охлаждающей жидкости са­мое эффективное средство — включить печку. А это в нужный момент может оказаться недоступным по причине заедания крана, течи тосола и тому подобное. Конечно, на машинах отечественного производства и так не комфортно, но подстраховаться стоит. Да, в конце концов, можно ведь и стекла в салоне опустить. Для двигателей с механиче­ским приводом вентилятора можно немного увеличить подсосом обо­роты до 1200–1500, на холостом ходу помпа более интенсивно будет гонять охлаждающую жидкость.

Всех ситуаций не предусмотреть. Судя по обстановке, можно открыть капот полностью. Например, в случае, когда нет возможнос­ти двигаться с оптимальной для остывания скоростью 40–50 км в час. На 4-й передаче, разумеется. Если есть подозрения в неисправности системы охлаждения, надо, прежде всего, убедиться в полной исправ­ности термостата. Без этого все остальные спасительные манипуля­ции — бесполезное дело. Если тосол идет по малому кругу, то никакие воздушные ванны от перегрева не спасут.

Вообще в борьбе с перегревом двигателя все средства хороши. Иные водители, страдающие от необходимости езды по забитому пробками городу, даже устанавливают перед радиатором дополнитель­ный вентилятор. Говорят, здорово помогает. Но это уже экзотика. Выполняйте то, что необходимо по эксплуатации, и все у вас будет в порядке.

352

Эксплуатация и ремонт автомобиля

МАРКИРОВКА, ВЫБОР И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШИН

Вот вы пришли в магазин, чтобы купить новую «обувь» для своей лас­точки. Но как сделать выбор, как отличить подделку, как отделить качественный товар от всякой дряни? Сделайте следующее:

· Проверьте дату выпуска — хорошая резина долго не залеживается.

· Проведите рукой по внутренней поверхности шины. Все шины
при производстве обрабатываются тальком. Если его на шине
нет, значит, кто-то его смыл, а зачем? Скажите, кто просто так
захочет шину мыть, тем более изнутри? Что-то здесь нечисто.
Обычно шины моют, чтобы избавиться от маркировки брака.
Во всяком случае лучше не рисковать и не покупать такую шину.

· Проверьте качество резины, для этого найдите торчащий кусочек
облоя и оттяните его. При хорошей резине этот кусочек должен
удлиняться не менее чем вдвое. Затем отпустите оттянутый кусок,
он должен быстро принять исходные размеры.

· После этого проверьте штамп ОТК. Он всегда светлого цвета.
Иногда на шине можно встретить еще несколько светлых точек —
это отметки промежуточного контроля при производстве.

· И, наконец, внимательно осмотрите то место шины, которым
она сажается на обод. Дело в том, что ОТК при обнаружении
дефектов шин метит их в этом месте краской. А нечистоплот­
ные продавцы скупают по дешевке такой товар, смывают краску
и продают. Посмотрите внимательно, нет ли остатков краски,
и если что-то обнаружите, трижды подумайте, прежде чем поку­
пать такую резину. Итак: красной краской метится резина, име­
ющая косметические дефекты, в принципе это не опасно, но уже
не люкс. Желтой краской метится резина с нарушением состава
каучуковой смеси. И зеленой краской метится резина, имеющая
внутренние дефекты. Шины, меченые желтой и зеленой крас­
кой, покупать нельзя, если, конечно, не торопитесь сыграть
в ящик.

Прежде всего необходимо определить, шины какой категории вам нужны.

353

 

Шоссейные (HIGHWAY) шины разработаны для движения по мок­рой или сухой дороге с твердым покрытием. Использование таких шин зимой на льду или на снегу недопустимо, поскольку они не обла­дают необходимыми сцепными свойствами.

Зимние (SNOW или MUD+SNOW — M+S) шины обеспечивают максимальное сцепление с дорогой при движении по снегу и льду. Про­тектор имеет характерный рисунок, обеспечивающий отвод снега из зоны пятна контакта, и отличается повышенными сцепными свой­ствами, а применение специальных компонентов в резиновых смесях способствует сохранению их свойств даже при очень низких темпера­турах. Однако улучшение сцепных свойств обычно сопровождается снижением управляемости на сухом покрытии в результате повышен­ного внутреннего трения, а также более высоким уровнем шума при движении и достаточно быстрым износом протектора.

Всесезонные (ALL SEASON) шины сочетают отличные сцепные свойства на мокрой или заснеженной дороге с достаточной управ­ляемостью, комфортом при движении и износоустойчивостью про­тектора.

Скоростные (PERFORMANCE) шины созданы для применения на автомобилях высокого класса. Такие шины призваны обеспечить повышенные сцепные свойства и более высокий уровень управляемо­сти. Кроме того, вследствие особых условий эксплуатации, скоростные шины должны противостоять значительным температурным нагруз­кам. Автомобилисты, покупающие скоростные шины, обычно готовы принять определенные неудобства, связанные с меньшим комфортом и быстрым износом, в обмен на прекрасную управляемость и сцепле­ние с дорожным полотном.

Всесезонные скоростные (ALL SEASON PERFORMANCE) шины созданы специально для тех, кому требуются улучшенные скоростные характеристики при эксплуатации автомобиля круглый год, включая движение по льду и снегу. Создание таких шин стало возможным только благодаря современным технологиям, появившимся в последние нес­колько лет.

Выбор шины зависит от типа автомобиля и особенностей вашего стиля вождения. Задайте себе несколько вопросов. Устраивали ли вас прежние шины? Часто ли идет снег в той местности, где вы живете?

354

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Проводите ли вы больше времени, передвигаясь по шоссе, или, напротив, ваша стихия — бездорожье? Чем больше вопросов, тем легче выбор.

Правильно подберите размер шин. Информацию о шинах под­ходящей размерности вы можете найти в руководстве по эксплуата­ции автомобиля или на наклейке, приклеенной к торцевой части двери, внутренней поверхности перчаточного ящика или дверце топ­ливного бака.

На боковинах шины содержится вся необходимая информация. Практически все, что вам нужно знать о шине, нанесено на ее боковую поверхность. Если вы посмотрите боковину любой шины, то обнару­жите там буквенно-цифровой код, который может выглядеть, напри­мер, так: 235/70R16 105H. Каждая буква и цифра заключают в себе важную информацию, позволяющую определить, подходит ли данная шина к вашему автомобилю.

В некоторых случаях перед буквенно-цифровым кодом приводятся дополнительные буквы, обозначающие тип автомобиля, для которого предназначена шина. Так, буква «Р» ставится на шинах, предназначен­ных для легковых (Passenger), а «LT» — малых коммерческих (Light Trucks) автомобилей. Первое число кода, в нашем случае 235 — общая ширина шины в миллиметрах. Второе число, в нашем случае 70 — серия шины, или отношение высоты профиля шины к его ширине. В приведенном выше обозначении высота шины составляет 70% ее ширины. Далее, как правило, следует буква «R», означающая, что шина — радиальная (Radial). Следующее число — 16 — обозначает поса­дочный диаметр обода, выраженный в дюймах. В данном примере — 16 дюймов. Последние число и буква отражают эксплуатационные ха­рактеристики, на которые рассчитана данная шина, — индекс нагруз­ки и индекс скорости. Индекс нагрузки представляет собой число от 0 до 279, соответствующее нагрузке, которую способна выдержать ши­на при максимальном внутреннем давлении воздуха. Существует спе­циальная таблица индексов нагрузок, по которой определяется ее максимальное значение. Так, например, значение индекса 105 соответ­ствует максимальной нагрузке в 925 кг.

Индекс скорости шины обозначается буквой, соответствующей максимальной скорости, на эксплуатацию при которой сертифициро-

355

 

вана данная шина. Так же, как и в случае с индексом нагрузки, суще­ствует таблица значений индекса скорости со значениями от A (мини­мальное значение) до Z (максимальное значение). Правда, с одним исключением: буква H выпадает из последовательности и находится между U и V, соответствуя скорости до 210 км/ч. Индекс «Q» соответ­ствует минимальной скорости для легковых автомобилей, а «V» приме­няется для шин, сертифицированных для скоростей до 240 км/ч.

Итак, повторим пройденное. Шина с обозначением 235/70R16 105H имеет ширину в 235 мм, серию 70, является радиальной, соответ­ствует колесу с диаметром обода 16 дюймов, индекс нагрузки ее равен 105 (нагрузка в 925 кг), а индекс скорости — H (скорость до 210 км/ч). Важно также помнить, что написание обозначения характеристик шин могут несколько отличаться от приведенного выше примера у разных производителей вследствие различных подходов к сертификации.

Система условной классификации качества шин

Помимо описанных выше характеристик, на боковину шины могут быть нанесены условные показатели качества шин, относящиеся к так называемой Системе условной классификации качества шин.

Показатель износа

Показатель износа является важнейшей характеристикой, показываю­щей, как долго ваша шина останется работоспособной. Протектор каж­дой шины подвержен износу, и очень важно не пропустить тот момент, когда он достиг критического уровня и шина уже не может обеспечить должную безопасность.

Каждая новая модель шины проходит тестирование по официально установленной методике, и ей присваивается показатель износа про­тектора, который теоретически соответствует продолжительности «жизни» шины. Важно помнить, тем не менее, что показатель износа является теоретической величиной и не может быть напрямую связан с практическим сроком эксплуатации шины, на который значитель­ное влияние оказывают дорожные условия, стиль вождения, соблюде­ние рекомендаций по давлению, регулировка углов сход-развала автомобиля и ротация колес. Показатель износа представлен в виде числа от 60 до 620 с интервалом в 20 единиц. Чем выше его значение,

356

Эксплуатация и ремонт автомобиля

тем дольше выдерживает протектор при испытаниях по установленной методике.

Показатель сцепления

Показатель сцепления определяет тормозные свойства шины. Они измеряются путем тестирования при прямолинейном движении на мокрой поверхности. Для обозначения показатель сцепления исполь­зуются буквы от «А» до «С», при этом «А» соответствует максимальному его значению.

Температурная характеристика

Температурная характеристика показывает способность шины выдер­живать температурные воздействия в условиях теста. Этот показатель является одним из важных вследствие того, что шины, изготовленные из резины и других материалов, меняют свойства под воздействием высоких температур. В случае с температурной характеристикой также используют буквенный индекс от «А» до «С», где «А» соответствует максимальному сопротивлению к нагреву.

Максимальная нагрузка, максимальное внутреннее давление

Для легковых шин обозначения максимальной нагрузки и максималь­ного давления определяют максимальный вес, который можно перево­зить при максимальном внутреннем давлении в шине. Для шин малых коммерческих автомобилей показатели максимальной нагрузки и дав­ления прямо пропорциональны.

Маркировка DOT

Маркировка DOT является чем-то вроде «отпечатка пальцев» шины. Ее наличие говорит о том, что данная шина соответствует нормам безопасности шин Транспортного Департамента США (Department оf Transportation) и допущена к эксплуатации. Для примера рассмо­трим следующую маркировку: DOT M5H3 459X 064. Первые буквы и цифры, следующие за аббревиатурой DOT, служат для обозначения фирмы-производителя и заводского кода. Третья, четвертая и пятая буквы, 59X, обозначают код типоразмера, которым по выбору специ­фицируют шины их производители для указания их размера и неко-

357

 

торых характеристик. Последние три цифры указывают на дату изго­товления: первые две относятся к неделе, а последняя к году произ­водства. Так, 064 значит, что шина была изготовлена в шестую неделю 1994 года.

Индекс давления

Уровень внутреннего давления в шине оказывает влияние на эксплуа­тационные характеристики вашего автомобиля. Даже самые качествен­ные шины не справятся со своей задачей, если будут работать при неправильно установленном давлении. Его точное значение зависит от типа автомобиля и, в определенной степени, от выбора водителя. Ре­комендованное для данного типа автомобиля давление обычно указано в наклейке на торцевой части двери или стойки салона, или на внут­ренней поверхности перчаточного ящика и крышки топливного бака.

Конструкция шины

На первый взгляд все шины кажутся одинаковыми. Знание конструк­ции шины позволит вам выбрать действительно подходящую модель, тем более, что современные технологии серьезно улучшают управля­емость, топливную экономичность и снижают износ по сравнению с показателями шин, выпущенных всего несколько лет тому назад.

Современная шина состоит из различных материалов. Современ­ные шины представляют собой сложную конструкцию, состоящую из слоев, армированных металлическим или текстильным кордом, и про­тектора, созданного путем компьютерного моделирования. Все это обеспечивает наилучшее сочетание эксплуатационных характеристик для каждого типа шин.

В 1946 году компания Michelin впервые представила шину радиаль­ной конструкции. Главное отличие радиальной шины от диагональной заключается в конструкции каркаса, который расположен под протек­тором и является скелетом шины.

Каркас изготавливается из прорезиненных нитей корда, набранных вместе и образующих слои. В диагональной конструкции эти слои расположены таким образом, что нити корда перекрещиваются меж­ду собой по всей окружности шины. В радиальной шине слой карка­са расположен так, что нити лежат параллельно друг другу от борта

358

Эксплуатация и ремонт автомобиля

к борту по всей окружности шины. Брекерные слои завершают постро­ение каркаса радиальной шины, охватывая его снаружи.

Диагональным шинам присуще множество недостатков и конструк­тивных ограничений. Поскольку нити корда перекрещиваются, при работе шины ее каркас подвержен сильному внутреннему трению. Это приводит к постоянному перегреву и преждевременному износу шины. Жесткость каркаса диагональных шин, вследствие особенности их конструкции, снижает управляемость и комфорт.

Радиальная конструкция с соответствующим расположением нитей каркаса и металлокордных брекерных слоев отличается эластичностью и способностью поглощать неровности дорожного покрытия. Одновре­менно с этим внутреннее трение значительно снижено, что приводит к многократному увеличению рабочего ресурса шин. Среди других пре­имуществ — лучшее сцепление с дорогой, повышенные управляемость и комфорт.

Эксплуатация шин

Неправильно установленная или поврежденная шина подвергает опас­ности вашу жизнь. Как избежать этого? При монтаже и демонтаже шин размер шины должен в точности соответствовать посадочному диаметру обода, в противном случае ошибка может привести к взрыву шины после ее установки. Учитывая все это, доверьте монтаж и демон­таж шин профессионалам на станции техобслуживания.

Давление воздуха в шине

Необходимо регулярно, не менее одного раза в месяц, проверять давле­ние в каждой шине, включая запасное колесо. Отправляясь в достаточ­но длительное путешествие, следует всегда проверять давление. Проверку необходимо осуществлять на холодном колесе: начинать спу­стя как минимум три часа после остановки или до того, как автомобиль проедет 1 км. Для проверки давления всегда используйте манометр, не доверяйтесь простому осмотру колес. Не стоит также особенно до­верять приборам, встроенным в шланги насосов — лучше купить авто­номный, показания которого гораздо точнее. Помните, любая шина со временем теряет давление — это естественный процесс. В теплую и жаркую погоду шины нужно проверять чаще, чем в холодную.

359

 

Максимальная нагрузка

Не превышайте допустимый уровень нагрузки на шины, указанный с помощью индекса грузоподъемности. Чрезмерная нагрузка приводит к перегреву и к возможному разрушению внутренней структуры шины и протектора.

Изношенные шины

Высота остаточного рисунка протектора не должна быть менее 6,35 мм. Индикатор износа — полосы, проявляющиеся сквозь изно­шенный протектор, также сигнализируют вам о том, что шины пора менять.

Шины, бывшие в употреблении

Не покупайте шины, бывшие в употреблении. Этого следует избегать потому, что в них могут быть серьезные внутренние повреждения, воз­никшие в результате эксплуатации при неблагоприятных условиях или из-за небрежности прежнего владельца.

Не буксуйте

Если вы застряли при движении по грязи или снегу — не буксуйте. Это приводит к нагреву и перегреву шин, что может вызвать их повреж­дение и даже взрыв.

Балансировка шин

При правильной балансировке вес колеса равномерно распределен по всей окружности. Нарушение баланса приводит к тому, что колесо бьет, что вызывает вертикальные колебания и горизонтальную раскач­ку всего автомобиля. Поэтому каждый раз после монтажа шины на обод необходимо произвести балансировку колеса.

Сход-развал колес

Каждый автомобиль имеет свою уникальную для него схему схода-раз­вала, когда колеса особым образом ориентированы по отношению друг к другу и к дороге для обеспечения их оптимальной реакции при работе подвески. Нарушение этой регулировки не только приводит к быстрому и неравномерному износу шин, но и снижает управляе-

360

Эксплуатация и ремонт автомобиля

мость. Сход-развал необходимо регулярно проверять и корректиро­вать на сервисной станции, оснащенной необходимым для этого обо­рудованием.

Ротация (перестановка) колес

Целью ротации колес является обеспечение равномерного износа шин. Если в руководстве по эксплуатации не оговорено точное значение интервала между перестановкой, меняйте шины местами каждые 10–15 тысяч километров.

Уход за шинами

Необходимо регулярно очищать шины от застревающих в протекторе предметов, которые могут его повредить. Проверяйте состояние шин не менее одного раза в месяц. Необходимо следить за возможным не­равномерным износом и застрявшими в протекторе посторонними предметами. Шина, постоянно теряющая давление, должна быть снята с обода и тщательно проверена специалистом.

Покрышки бывают летние, зимние и «всесезонные». Большая часть развитых в автомобильном отношении стран ездит только на летней резине. Не из-за склонности к излишнему риску или жадности, а пото­му что «у них», по нашим меркам, вечное лето. Другая часть, к кому зима все-таки заглядывает, дружно меняют колеса со сменой сезона, на «всесезонной» резине ездят в последнее время только в экс-СССР.

Зачем нужна зимняя резина

Зимняя резина хорошо «держит» обледенелую и заснеженную дорогу, но сильно шумит при большой скорости на асфальте и способствует увеличению расхода бензина до 20% от номинала.

Летняя — бесшумная, экономит бензин, уменьшает нагрузку на руль, но совершенно непригодна для нашей зимы — в любой момент машина может стать неуправляемой.

«Всесезонная» — шумит, транжирит бензин, а зимой запросто может повести себя как летняя.

Кроме того, что резина должна быть «правильная» в зависимости от сезона, она еще должна быть правильно подобрана, как минимум, по трем параметрам: размерам колеса, нагрузке на шину и маркировке

361

 

«левая/правая», если она не универсальная. Неправильный подбор приведет к тем же неприятностям: шумности, повышенному расходу бензина и быстрому износу. Иногда шины даже лопаются на большой скорости, как воздушные шарики.

Диапазон допустимых размеров шин и максимальная допустимая нагрузка на колесо указаны в паспорте вашего автомобиля. Не полени­тесь заглянуть туда перед визитом в автомагазин. С остальным можно определиться по маркировке на покрышках.

Несколько слов о шуме. У детищ отечественного автопрома уже при выходе с конвейера мотор трещит, а трансмиссия гудит с такой силой, что здоровью водителя наносится непоправимый ущерб. По мере износа к этим шумам добавляется бренчание кузовных деталей. Мощный гул на большой скорости от изъезженных или неправильно подобранных покрышек венчает эту какофонию. Человек быстро при­выкает к шумам и может их не замечать, однако их пагубное воздей­ствие на здоровье от этого не уменьшается. Два часа езды при чрезмерном шуме уже приводят к сильной усталости, которая накап­ливается день ото дня и, в конце концов, приводит к тяжелым хрони­ческим болезням. Если же вам случится проехаться на такой машине даже пассажиром из Москвы до Саратова, то вы будете чувствовать себя после этого так, как будто только что разгрузили два вагона с гвоз­дями, и болеть несколько дней.

У фирменных иномарок не старше десяти лет чрезмерный шум может быть только от покрышек, неправильное использование кото­рых сведет на нет все преимущества вашего выбора. Особенно заметно это будет на трассе.

Уменьшить шумы от двигателя и трансмиссии любого автомобиля сейчас можно довольно простым способом — залив в моторное и транс­миссионные масла при их замене тефлоносодержащую добавку. Обра­зовавшееся после этого тефлоновое покрытие на контактирующих деталях двигателя и механизмов трансмиссии уменьшит вибрации и шумы в несколько раз.

Уменьшить шумы от колес можно только правильным подбором покрышек. Для этого перед покупкой внимательно разберитесь с мар­кировкой шин. Ниже приведена расшифровка условных обозначений, используемых производителями.

362

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Маркировка шин

На боковине каждой шины нанесено множество обозначений. Подби­рая новые автошины, руководствуются, прежде всего, их типоразме­ром. Он наносится на боковине покрышке крупными символами, сочетание которых имеет следующий вид:

175/70 R13 82 T

175 — ширина профиля шины, мм;

70 — высота профиля, указывается как процентное отношение к ширине. В нашем случае высота составляет 70% от ширины (175 мм), т.е. 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ши­рине в таком случае составляет 80% или 82%.

R13 — так называемый радиус шины — это диаметр диска, на кото­рый шину такого размера нужно устанавливать. Буква R свидетельству­ет о радиальном типе покрышки.

82 — индекс или коэффициент нагрузки. Это условный показатель, указывающий на допустимую нагрузку на шину в кг. Зачастую нагрузка расшифрована на самой шине так: за надписью Max Load следуют две цифры, первая в кг, вторая в фунтах.

Т — индекс скорости. Этот показатель указывает на максимально допустимую скорость, при которой производитель гарантирует сохра­нение заложенных эксплуатационных характеристик шины. Расшиф­ровка приведена в таблице индексов скорости (см. табл. 5.1).

В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C 102 Q, индексом С обозначаются так называ­емые «усиленные» шины с большим коэффициентом нагрузки. Встре­чаются и другие обозначения, но крайне редко.

Помимо типоразмера, на боковине покрышки обязательно указыва­ется наименование фирмы-производителя, допустим, nokian, и назва­ние модели шины, например, NRT2.

363

 

Таблица 5.1. Индекс скорости

 

Условное обозначение
Максимальная скорость, км/ч
L
120
M
130
N
140
P
150
Q
160
R
170
S
180
T
190
U
200
H
210
V
240
W
270
Y
300
Z
Свыше 240
Кроме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, несу­щие полезную информацию:

TUBE TYPE — камерная конструкция.

TUBELESS — бескамерная конструкция.

TREADWEAR 380 — коэффициент износоустойчивости, опреде­ляется по отношению к «базовой шине», для которой он равен 100.

TRACTION А — коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Шины с коэффициентом А имеют наибольшую величину сцепления в своем классе.

TEMPERATURE A — температурный режим, показатель, харак­теризующий способность шины противостоять температурным воз­действиям. Он, как и предыдущий, подразделяется на три категории: А, В и С.

364

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Е17 — соответствие Европейским стандартам.

DOT — соответствие стандартам США.

M + S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь), Water или Aqua (вода), All Season North America (все сезоны Северной Америки) и т.п. — шины, предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях.

PLIES: TREAD — состав слоя протектора.

SIDEWALL — состав слоя боковины.

MAX LOAD — максимальная нагрузка, кг/английские фунты.

MAX PRESSURE — максимальное внутреннее давление в шине, КПа.

ROTATION II — направление вращения.

LEFT — шина устанавливается на левую сторону автомобиля.*

RIGHT — шина устанавливается на правую сторону автомобиля.*

OUTSIDE или Side Facing Out — внешняя сторона установки.*

INSIDE или Side Facing Inwards — внутренняя сторона установки.*

DA (штамп) — незначительные производственные дефекты, не пре­пятствующие нормальной эксплуатации.

TWI D — указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протек­тор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.

MADE IN FINLAND — страна-производитель.

АЭРОГРАФИЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Для начала надо найти помещение, не сырое и с хоть какой-то венти­ляцией. Решить проблему с освещением. Оно должно быть лучше, чем просто хорошее + ну хоть одну переносную лампу на 500 Вт как мини­мум. Стенки бы белые… Т + 15.

Воздух. Компрессор не должен накачивать в ресивер более 3,5–4 атм. (Вообще-то проблемы с конденсатом начинаются уже при 2-х атм.) После ресивера ставится редуктор для регулировки давления от 0 до 3 атм. (пойдет хоть от газосварки), хотя нам больше 2-х и не надо.

* Для шин с асимметричным рисунком протектора.

365

 

Краски. Ищем профессиональный магазин автокрасок, где попро­сить продать базовые краски из двухслойной системы. Цвета надо брать основные, те, что в банках в миксере, из них колеруют цвета автомобильных красок. Грамм по 50 каждого цвета, входящего в вашу палитру. Ну, а ее каждый составляет под себя (от 5 до 10 цветов обыч­но). Идеально, конечно, иметь все 50–60, но дороговато будет. Раство­ритель можно, конечно, и оригинальный там же взять, но наш родной 647 тоже ничего, только сильно дешевле.

Там же поинтересуйтесь насчет лака, которым вам потом придет­ся покрывать ваш шедевр. Площадь одной автомобильной двери тре­бует примерно 200 гр. лака.

1-е. Нужен автомобиль. (Но лучше капот со свалки — для начала, все-таки финал непредсказуем).

Рисовать лучше всего на хорошо покрашенном и лакированном авто — сразу видишь общую картину, в случае неудачи бяку можно вышкурить или смыть без последствий.

Для начала надо его помыть с хорошим моющим средством очень тщательно и высушить. (Очевидная истина, но почему-то многие об этом забывают). И вообще: все болезни — от грязи.

2-е. Выбираем деталь под экзекуцию. Кромки прилегающих сосед­них деталей заклеиваем маскировочной бумажной липкой лентой (чтобы не повредить при дальнейших манипуляциях).

3-е. Матуем. Иначе слетит шедевр при первой мойке. Область под рисунком 800–1000 номером, окружающую — 1500. Шкурка, естествен­но, водяная, и работаем с водой. Тщательность на этом этапе жизненно необходима.

4-е. Удаляем бумажную ленту. Лучше сразу. Зачехляем авто плен­кой, но места вокруг рабочей поверхности должны быть обклеены бу­магой, хоть газетами, потому что с пленки краска будет слетать, по мере высыхания и траектория ее полета непредсказуема и она захочет «привариться» обратно…

В зазоры можно натолкать скрученную бумагу или специальный поролоновый шнур.

366

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Всякий уважающий себя российский автомобилист знает массу секре­тов обслуживания своего автомобиля. Собственно, это даже не секре­ты, а коллективный опыт эксплуатации авто в условиях России, когда деньги на автосервис без особой необходимости тратить жалко, а ез­дить нормально очень хочется. Несколько народных советов по обслу­живанию топливной системы.

Первый совет относится к одной из наиболее капризных деталей отечественных машин серии «Самара» — карбюратору Солекс. Когда карбюратор начнет капризничать и перестает нормально работать на оборотах холостого хода, прежде всего убедитесь, что все винты креп­ления верхней крышки карбюратора надежно затянуты. Дело в том, что у этих карбюраторов каналы системы холостого хода пересекают разъем верхней крышки дважды. Поэтому даже при небольшом ослаб­лении винтов в систему холостого хода начинает подсасываться воздух, который обедняет горючую смесь.

Бензонасос и что с ним делать.

Даже те, кто предпочитает ремонтироваться в автосервисе, иногда вынуждены устранять неисправности своего автомобиля сами. Допус­тим, если двигатель заглох где-нибудь в лесу или в чистом поле. Да и велика ли проблема, например, заменить прохудившуюся диафрагму топливного насоса. Тем более, что она уже давно лежит на всякий слу­чай в бардачке? Однако, заменив диафрагму, очень скоро можно столк­нуться с той же самой проблемой, если не выполнить простого условия. Собирая бензонасос, перед тем как затягивать винты крепления верхней части, обязательно с помощью рычага ручного привода бен­зонасоса переместите диафрагму в крайнее нижнее положение. Осу­ществив так называемую монтажную вытяжку и удерживая диафрагму в этом положении, следует окончательно затянуть винты. Если вы это­го не сделаете, то зажатая в верхнем положении диафрагма при ходе штока вниз начнет вытягиваться и очень скоро выйдет из строя.

367

 

О бензине, а точнее, его отсутствии

Многим из нас знакома ситуация, когда, исчерпав последние капли горючего, остается только надеяться на донорскую помощь из чужого бензобака. Способ извлечения бензина из бака с помощью шланга и собственных легких представляется не только несовершенным, но и небезопасным. Существует абсолютно безвредный для здоровья способ переливания горючего из одной емкости в другую. Для этого понадо­бится собственно шланг, кусок шпагата длиной чуть больше шланга и тряпичный лоскут. Продеваем шпагат через шланг и к его концу при­вязываем тряпочку. Остается только погрузить конец шланга с импро­визированным поршнем в бак и быстро выдернуть его из шланга за шпагат. Как видите, цель достигнута без риска познакомиться со вку­сом топлива. Используя этот метод, можно переливать из одной емко­сти в другую и гораздо более токсичные жидкости, например тосол.

Регулировка холостого хода и СО

Систему холостого хода регулируют, чтобы обеспечить устойчивую работу двигателя на малых оборотах. Однако при этом изменяется и уровень содержания СО в выхлопных газах. У автолюбителей, как пра­вило, нет газоанализатора, чтобы быстро и безошибочно выполнить эту работу. Но, пользуясь несложными приемами, любой водитель, имея в своем распоряжении только тахометр, а при его отсутствии просто определяя обороты двигателя на слух, может вполне прилич­но отрегулировать карбюратор. Для этого на прогретом двигателе, при неизменном положении винта количества топлива, найдите такое положение винта качества, при котором обеспечивается максималь­ная частота вращения на холостом ходу. Затем, при помощи винта ко­личества, или иначе — винта упора клапана ЭППХ, установите немного повышенную частоту вращения для холостого хода. На 100–120 оборо­тов в минуту по сравнению с обычной частотой вращения. Для надеж­ности еще раз повторите обе манипуляции с винтами качества и количества. После этого на работающем на холостом ходу с повышен­ной частотой вращения двигателе, не трогая винт количества, заверни­те винт качества. Надо добиться падения частоты вращения на те же 100–120 оборотов в минуту, то есть до нормальной величины. На этом

368

Эксплуатация и ремонт автомобиля

регулировка считается законченной. Такой способ регулировки, особенно удобный при наличии тахометра, позволяет без применения газоанализатора поддерживать содержание СО в отработавших газах на уровне не более полутора процентов, т.е. значительно ниже нормы, и, разумеется, при условии, что карбюратор и двигатель исправны. Как, не разбирая, почистить карбюратор?

Жиклеров в карбюраторе хватает, и засорение даже одного из них может привести к самым неожиданным последствиям. Тем не менее, если вдруг карбюратор начнет хандрить — не торопитесь в автосер­вис, попробуйте обойтись народным средством. Для этого необходимо снять крышку воздушного фильтра и одной рукой прибавить обороты, повернув дроссельную заслонку. Другой рукой наглухо закройте отвер­стия диффузоров карбюратора. И откройте их только тогда, когда обо­роты упадут до холостого хода. Затем дайте двигателю снова раскрутиться и повторите операцию. В результате этих манипуляций резко возрастающее разряжение во впускном трубопроводе, распро­страняясь по каналам карбюратора до жиклеров, очищает их, вынося мелкие соринки. Ну, а если не помогло, тогда придется разбирать и продувать карбюратор.

ВЫБОР ИМПОРТНЫХ МАСЕЛ ПО МАРКИРОВКЕ

Очень часто главным критерием подбора моторного масла считаются факторы чисто внешнего характера — стоимость, именитый произво­дитель (чем именитее, тем выгоднее его подделывать) и химический состав (минеральное, полусинтетическое или синтетическое).

Oднако потенциального покупателя больше должны интересовать два важнейших показателя: вязкость — годится ли масло для предсто­ящего сезона, и уровень качества — подойдет ли оно вашему двигате­лю. Ответы на эти вопросы содержатся в маркировке моторных масел.

Вязкость масла указывают цифрами по системе SAE (Society of auto­mobile engineers). Если между цифрами ставится буква W, это означа­ет, что масло пригодно для использования в зимний период. Стандарт SAE J300 включает 5 зимних классов вязкости — 25W, 20W, 15W, 10W, 0W, которые гарантируют возможность легкого запуска холодного дви-

369

 

гателя при температуре от +5° C до –30° C соответственно. Цифры в маркировке, как видите, вовсе не означают температуру, при кото­рой рекомендуется применение масла. В марках летних сортов масел цифры означают вязкость продукта при 100° C.

В маркировке всесезонных масел после обозначения SAE простав­ляют вначале зимний показатель, а затем летний, например — SAE: 5W30 (от –30° C до +20° C) или SAE: 20W50 (от –15° C до +45° C).

Качественные показатели масла маркируют по системе API (American petroleum institute). По результатам испытаний всем маслам присваивают соответствующий индекс качества. За аббревиатурой API проставляют индекс S для бензиновых двигателей или С для дизелей. Для бензиновых двигателей существует 8 классов (A, B, C, D, E, F, G, H), для дизельных двигателей — 6 классов (A, B, C, D, E, F).

Масла классов A, B, C и D считаются устаревшими и в развитых странах уже не выпускаются. Масла SE можно использовать для авто­мобилей конструкции до 1979 года, SF — для конструкций 1980–88 го­дов, SG — для конструкций 1989–94 годов, класс SH введен с июля 1993 года — высший класс для новейших бензиновых моторов.

УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ

Мойка

Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно. Не мыть и не сушить автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.

На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивают водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пя­тен грязи. При мойке использовать мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.

Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант. Непрерывно поливая кузов водой, стирать загряз­нения равномерными движениями от крыши к днищу вниз. Губку или щетку постоянно омывать водой от грязи.

После очистки небольшого участка кузова щеткой незамедлительно смывать грязные полосы водой.

370

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Обильно омывать всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.

Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки — одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щет­ке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микро­царапин.

После мойки автомобиль протирают замшевой тряпкой, дают возможность высохнуть и сразу же консервируют.

Консервация

Чисто вымытая и сухая поверхность кузова должна как можно чаще защищаться консервирующим средством, чтобы исключить влияния на краску внешних воздействий. Консервация осуществляется воско­вым водоотталкивающим слоем, закрывающим покрытие от солнеч­ных воздействий и воды.

Консервацию следует проводить, когда вода на покрытии кузова уже не собирается в капли, а растекается по большой поверхности. Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и блеск краски.

Еще одну возможность консервации краски дают моющие консер­ванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 2–3 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски. Кон­сервирующие средства особенно рекомендуются после мойки моющи­ми средствами. Консервацию нельзя проводить на открытом солнце.

Очистка окон

Протирать стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загряз­нениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специ­альный стеклоочиститель. Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя.

Уход за обивкой сидений

Тканевая обивка. Обрабатывать пылесосом и не очень мягкой щеткой. При сильном загрязнении химически чистить в сухой пене. Пятна жира

371

 

и масла выводить чистым бензином или пятновыводителем. Очищаю­щее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывать круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляются химчисткой.

Борьба с коррозией

Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защи­ты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова.

Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие которого — новое и чистое, это меры предупре­дительного порядка. Однако они дают максимальный эффект.

Для подержанного автомобиля надо исходить из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью из­бавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места.

Новый автомобиль

Технология традиционна. Очистить от пыли и грязи колесные ниши, днище, ниши и другие элементы поверхности снизу. Нанести дополни­тельный слой мастики по поверхности колесных шин, открытые поло­сти и на кузов по колее колес. Жидкими препаратами-консервантами с помощью распылителя обработать скрытые полости. Доступные по­лости (например, низ дверей изнутри, в багажнике, в зоне передней облицовки и т.п.) лучше обработать с помощью кисти. При этом вла­дельцы иномарок должны решить проблему расположения скрытых полостей кузова (пороги, лонжероны, поперечины, подколесные дуги, вертикальные коробчатые стойки, усилительные брусья и т.п.) и найти отверстия в эти полости. Если вы удостоверились, что какая-либо за­крытая полость не имеет отверстий, например, поперечина передка, то нужно просверлить его — конечно, с внутренней стороны (из отсека двигателя). Необходимо иметь в виду, что на некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной резиноподобной массой. Такие полости надо оставить в покое. Весь крепеж снизу и в отсеке двигателя полезно обработать консервантом.

372

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Подержанный автомобиль

Мы не будем рассматривать здесь случай, когда имеет место сквозная коррозия, при которой требуется ремонт кузова, включая сварочные работы.

Объем работы по защите от коррозии зависит от состояния кузова, энтузиазма и терпения владельца. Лучше всего воспользоваться опро­кидывателем — эстакада или яма менее удобны.

Порядок работы

·  провести ревизию покрытия колесных шин, днища, передней
облицовки и прочих доступных для осмотра мест;

·  отставшее, поврежденное и вообще подозрительное покрытие,
не жалея, снять. При этом обратить особое внимание на стыки
элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь;

·  вымыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузо­
ва снизу до полного удаления загрязнений. Обратить внимание
на места, где может накапливаться грязь (полузакрытые полости,
отбортовки, стыки, полки и пр.);

·  все оголенные от покрытия места зачистить металлическими
инструментами (скребки, щетки и т.п.);

·  в соответствии с инструкциями провести обработку препаратами
типа «преобразователь ржавчины»;

·  обезжирить обработанные поверхности и все остальные поверх­
ности кузова;

· покрыть грунтом и тщательно высушить;

·  покрыть мастикой в соответствии с инструкцией на ее примене­
ние весь низ кузова.

Далее по особо слабым местам можно пройтись и жидкими кон­сервантами, о которых речь пойдет ниже. Однако даже после самого тщательного проведения этой работы вы не избавитесь от очагов кор­розии. Вы лишь их существенно уменьшите, а нанеся покрытие — затормозите их развитие. Тем не менее, чем тщательнее выполнена эта работа, тем дальше отодвигается ремонт кузова.

373

 

Внутри автомобиля:

·  Тщательно осмотреть покрытие кузова под ковриком, в багаж­
нике, в отсеке двигателя;

·  снять поврежденную мастику и краску до чистого металла;

·  обработать металл, как и при работе с днищем;

·  покрыть грунтом, покрасить, при желании — нанести защитный
слой мастики.

Внешняя поверхность автомобиля:

·  тщательно осмотреть внешние панели кузова;

·  снять вздутия краски, зачистить трещины и сколы;

·  проверить состояние покрытия и металла в местах, где краска
кузова изменила свой оттенок (не по причине подкрашивания);

·  оценить состояние внешней поверхности кузова и принять реше­
ние — перекрашивать весь кузов полностью или подкрасить;

·  в последнем случае зачистить до чистого металла все дефекты,
протравить и тщательно обезжирить;

·  покрыть металл грунтом;

·  подкрасить все загрунтованные места специально подобранной
по цвету и оттенку краской;

·  высушить и отполировать поверхность.

По замкнутым полостям:

·  открыть и прочистить все отверстия;

·  промыть замкнутые полости водой под напором, продуть сжатым
воздухом или просушить в течение 1-2-х дней летом;

·  обработать жидкими консервантами с помощью распылителя.

Современные методы

В настоящее время все шире применяется технология борьбы с корро­зией,   разработанная  канадской  фирмой   «Consolidated Anticorrosion

374

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Technologies» (С.А.Т.). Способ назван «Rust-Stop». Жидкости «Rust-Stop» обладают высокой проникающей способностью: проникают в щели, про­ходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия — к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препа­рат реагирует с металлом и образует стойкий защитноконсервирующий слой, разрушить который можно только механическим воздействием. Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust-Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции. Поэтому, защитив днище машины мастикой от механическо­го воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust-Stop», получаем достаточно надежную защиту от коррозии. Недостатки этого способа следующие:

· по покрытию «Rust-Stop» крайне плохо ложатся покрытия друго­
го типа — например, мастичные;

· снять  покрытие  «Rust-Stop»  до  чистого  металла  практически
невозможно;

ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ

Как известно, русские дороги являются главным врагом японских (и не только) автомобилей. Одним из методов борьбы с этой извечной проблемой является увеличение клиренса автомобиля. Подняв кузов своего автомобиля на 2-3 см, вы существенно уменьшите вероятность зацепиться днищем в очередной яме. Кроме того, одним из аргументов за поднятие автомобиля является возвращение положения его кузова в исходное состояние. То есть в ту позицию, в которой кузов был заду­ман и «рожден». Так как мы эксплуатируем подержанные автомобили, то у них пружины проседают после нескольких лет эксплуатации, осо­бенно задние, и особенно на больших и тяжелых машинах с мягкой под­веской (Виста, Камри и т.д.). В идеале надо заменить все пружины, но мы живем по средствам. Автомобилей с жесткой подвеской это касает­ся в гораздо меньшей степени, т.к. пружины у них почти не проседают. Ниже описан процесс подъема кузова на примере Тойоты-Короллы с кузовом 100.

375

 

Передняя подвеска

Практически идеально подходят «алюминиевые проставки для подня­тия кузова» от ВАЗ 2108. Они идут, как правило, в комплекте с удлинен­ными болтами, которые идеально (по резьбе и длине) подходят для Короллы.

Для поднятия необходимо:

1)   снять передние стойки;

2)   стяжками стянуть пружины, предварительно ослабив централь­ную гайку стойки;

3)   разобрать стойку, т.е. снять верхнюю чашку;

4)   выбить родные (короткие) болты — 3 шт, которыми стойка сверху крепится к кузову;

5)   вбить новые — из комплекта с проставками;

6)   собрать стойку (не забудьте затянуть центральную гайку стойки);

7)   установить сверху проставку (Иногда проставки ложатся не сов­сем плотно. Это зависит от отечественного производства — большие допуски и качество изготовления. Приходиться дорабатывать напиль­ником.);

8)   установить стойку с проставкой на место.

Толщина проставок составляет 18–20 мм. Соответственно, на такую высоту поднимется передок. Для машин покрупнее (Корона, Виста) приходиться заказывать у токарей болты под проставки. Родные по диаметру больше, чем прилагаемые в комплекте. Для этого надо выбить родной болт и заказать такой же на 20 мм длиннее (6 штук — по 3 на стойку).

Задняя подвеска

Как уже говорилось ранее, как правило, задок проседает сильнее. Это зависит от того, что туда ставят заранее более мягкие пружины (ви­димо, инженеры рассчитывают на то, что подавляющее большинство времени машина будет эксплуатироваться с частичной загрузкой — 1–2 человека). Поэтому поднимать задок (возвращать его на прежнее место) будем несколько по-другому — ставить проставки под пружины. Для этого практически идеально подходят «резиновые проставки под пружины» от вазовской классики. В частности, на Короллу подходят от передних пружин, а уже на Висту — от задних (отличаются диаметром).

376

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Для поднятия необходимо:

1)  снять заднее сиденье (по крайней мере спинку);

2)  ослабить центральную гайку стойки, не снимая стойки;

3)  снять стойку и разобрать ее (Как правило, для задних стоек не требуется стягивание пружин — пружины очень мягкие, если вы работаете с напарником, который затем поможет своим весом собрать стойку. Поэтому, направив лежачую стойку на стену, аккуратно откручи­ваем центральную гайку.);

4)  устанавливаем по верх пружины резиновую проставку и собира­ем стойку;

5)  устанавливаем стойку на автомобиль;

6)  протягиваем центральную гайку стойки;

7)  собираем сиденье.

Высота резиновых проставок колеблется от 30 до 50 мм. На Корол-лу ставим 30 мм. На более тяжелую и просевшую машину — 50 мм.

Во время проведения операции по подъему кузова параллельно ди­агностируем стойку — резиновый пыльник, буфер отбоя и саму стойку.

Если повреждены пыльник или буфер — заменяем на отечествен­ные от ВАЗ 2108 или 2110. Лучше их сразу заменить — сохраним жизнь стойки.

Также диагностируем состояние шаровых, рулевых, стоек тяг попе­речной устойчивости (если они есть) — при необходимости ремонти­руем или меняем.

Если приходится часто ездить с полной загрузкой (300–500 кг), то вместо резиновых проставок можно порекомендовать более мощные пружины от моделей немного потяжелее (например, для Короллы — от Короны, для Короны от Висты, для Висты — от Камри-Проминент и т.д.) или таких же, но с полным приводом.

Описанный выше способ изменения высоты кузова подходит для большинства японских автомобилей. Нужно только немного дорабо­тать проставки. Алюминиевые, например, разрезаем на три части для Тойоты-Калдина, от ВАЗ 2108 не «стреляет по болтам». У резиновых для Тойоты-Виста вырезаем небольшой сектор (10 мм) — подгоняем под диаметр пружины.

Процесс, в общем, творческий, но при определенной сноровке вдвоем делается за три-четыре часа.

377

 

Не следует, правда, забывать и об отрицательных моментах подъема кузова. Из-за того, что центр тяжести становится выше, несколько ухудшается управляемость автомобиля, и здесь важно не перестарать­ся при поднятии машины. Также возможен несколько более быстрый износ пыльников приводов. Но эти отрицательные моменты ска­зываются тогда, когда кузов поднимается выше штатного положения, а не возвращается в свое исходное положение.

ДОБАВКИ К МАСЛУ — МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Многие, наверное, помнят, как лет десять назад, что называется, на заре кооперативного движения, на рынках и лотках легко можно было встретить разного рода «снадобья» для мотора. Продавцы этого товара могли убедить многих, что некая субстанция в той или иной баночке и бутылочке способна творить чудеса — то расход топлива уменьшится сразу процентов на двадцать, если не на тридцать, то мощность увеличится примерно так же, а уж про ресурс и говорить не стоит — сносу мотору не будет.

С годами появлялись, широко и громко рекламировались, а затем тихо исчезали все новые и новые чудодейственные средства (назовем их добавками). Кто-то верил в чудеса, кто-то — нет, но товар раскупали. Опробовавшие эти добавки расходились во мнении: одни рассказыва­ли, какой «зверь» завелся у них под капотом, а другим, наоборот, прихо­дилось заниматься ремонтом двигателя, который еще совсем недавно этого не требовал. И мало кто из водителей задумывался над тем, какое в действительности влияние на работу двигателя могут оказать добавки в масло.

Чтобы определить, что и как влияет, полезно сначала посмотреть на условия работы и смазки деталей в двигателе.

В первую очередь следует отметить, что не вся мощность может быть использована на привод колес — часть ее просто теряется. Эти потери (механическими) состоят из потерь на трение между дви­жущимися деталями, на привод агрегатов, на трение деталей о воздух в картере, а также из так называемых «насосных потерь», связанных с очисткой цилиндров от газов и наполнением их свежей смесью.

378

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Очевидно, любая добавка в масло может в принципе изменить толь­ко первую составляющую. А вся она на максимальных режимах состав­ляет не более 6–7% от мощности, развиваемой двигателем. Надо ли говорить, что ощутить на этих режимах какой-то эффект почти невоз­можно, даже если масло вдруг приобрело бы некие фантастические свойства, например уменьшило трение сразу в несколько раз.

Другое дело, если двигатель работает на пониженных режимах. В частности, на холостом ходу он «крутит» сам себя, и вся его мощ­ность затрачивается на преодоление механического сопротивления и привод агрегатов. В этом случае доля потерь на трение возрастает до 60–70%. Значит, любое изменение свойств масла, действующее на тре­ние, скажется на работе двигателя на пониженных режимах, а также в динамике, когда происходит разгон до режимов максимальной мощности.

Если более подробно рассмотреть потери на трение, то половина из них приходится на цилиндро-поршневую группу (ЦПГ), а оставша­яся часть примерно поровну разделена между трением в подшипниках и газораспределительным механизмом (ГРМ). Это важно отметить, так как трение в разных узлах двигателя имеет различную природу. Так, в подшипниках, где имеет место так называемое «жидкостное» трение без соприкосновения поверхностей, потери зависят в основном от от­носительной скорости скольжения деталей и вязкости масла — чем они больше, тем больше и потери.

В деталях ЦПГ и ГРМ картина несколько иная. Здесь основная доля потерь приходится на трение колец о стенки цилиндра и кулачков рас­пределительного вала о поверхности толкателей. Режим трения в этих узлах уже не является жидкостным — трущиеся поверхности могут да­же соприкасаться по микронеровностям, в результате чего реализуется режим так называемого «граничного» трения. В таких условиях ско­рость скольжения и вязкость масла влияют на трение меньше, чем, например, химический состав масла, точнее — содержащиеся в нем ак­тивные химические соединения (так называемые поверхностно-актив­ные вещества), препятствующие задирам трущихся пар, снижающие трение и износ. Именно здесь применение тех или иных добавок к маслу потенциально может дать эффект, улучшить эксплуатационные свойства двигателя, в частности экономичность и долговечность.

379

 

Кстати, в плане повышения долговечности соответствующие хими­ческие соединения могут оказать положительное воздействие и на под­шипники. Дело в том, что при запуске двигателя режим жидкостного трения отсутствует и затем устанавливается не сразу (задержка в пос­туплении масла к подшипникам определяется его вязкостью, устрой­ством системы смазки). Сначала при прокрутке двигателя стартером и еще некоторое время после запуска, пока масло не начало поступать к подшипникам, наблюдается режим граничного трения. А это значит, что добавка в масло определенных компонентов может уменьшить тре­ние в подшипниках при запуске и тем самым не только улучшить пуско­вые свойства двигателя, но и снизить износ подшипников.

Еще один аспект проблемы связан с рабочим процессом двигателя. Как известно, с течением времени на стенках цилиндров, поверхно­стях колец и поршней появляются следы износа и различные дефек­ты — риски, царапины и т.д. Масло, обладая определенной вязкостью, способно уплотнять сопряженные детали, имеющие незначительные повреждения, причем тем лучше, чем больше его вязкость. А это зна­чит, что можно рассчитывать на некоторое увеличение компрессии в цилиндрах, если она уменьшилась в результате износа. Правда, совсем не обязательно, что повысится максимальная мощность двигателя или произойдет еще что-нибудь удивительное. Ведь компрессия, измеря­емая при прокрутке стартером, — условная величина, характеризующая состояние деталей ЦПГ и ГРМ. Чем больше частота вращения и нагруз­ка (открытие дроссельной заслонки), тем меньше вызванные дефекта­ми и износом деталей относительные утечки газов из камеры сгорания и их влияние на параметры двигателя. Если зафиксировано некоторое изменение компрессии в ту или иную сторону, это скажется в первую очередь на пусковых характеристиках двигателя и его параметрах на низких частотах вращения и нагрузках, частично — в динамике, но почти не отразится на максимальных режимах. Однако лучшее уплот­нение камеры сгорания, безусловно, снижает расход масла, причем на всех режимах работы двигателя.

Немного о свойствах масел

Теперь, когда физика процесса более или менее ясна, перейдем к соста­ву и свойствам масел. Как известно, моторное масло должно обладать

380

Эксплуатация и ремонт автомобиля

определенной вязкостно-температурной характеристикой. При рабо­чей температуре в двигателе вязкость масла должна быть низкой. Тогда улучшается его прокачиваемость через зазоры между деталями, лучше отводится от них тепло, снижается трение. С другой стороны, масло с повышенной вязкостью меньше выгорает и обеспечивает более высо­кие допустимые нагрузки в узлах трения. Таким образом, вязкость мас­ла при рабочей температуре — компромиссное решение, причем имеющее одну особенность. Чем более изношен двигатель, тем более вязкое масло желательно использовать, поскольку, помимо лучшего уп­лотнения ЦПГ и снижения расхода на угар, оно уменьшает опасность выхода из строя подшипников при больших зазорах в них. Наоборот, для новых двигателей лучше масло малой вязкости, улучшающее прира­ботку и снижающее потери на трение.

При низких температурах вязкость масла не должна возрастать чрезмерно, чтобы не препятствовать запуску и предотвратить возмож­ное повреждение деталей после запуска до того момента, когда масло под давлением начнет поступать к узлам трения. В режиме граничной смазки не меньшее значение имеет смазывающая способность (масля­нистость) масла, определяемая содержанием уже упомянутых поверх­ностно-активных веществ на поверхностях трущихся деталей.

Однако и это не все. Масло в современном двигателе должно обла­дать и другими важными свойствами. Так, попадая на горячие поверх­ности деталей камеры сгорания, масло окисляется с образованием твердых и смолистых отложений, но их количество, очевидно, должно быть минимальным и определяться зольностью и коксуемостью масла. Кроме того, масло должно обладать моющей способностью, т.е. способ­ностью выносить из зазоров между трущимися деталями продукты из­носа и твердые частицы. Ну, и конечно, все указанные свойства должны сохраняться при работе двигателя длительное время, то есть масло должно иметь термоокислительную стабильность.

Для решения всех этих задач используют присадки — химические вещества и соединения, улучшающие те или иные свойства масел. Так, присадки даже в небольших количествах (3–6%) могут существенно изменять вязкость, в частности увеличить ее при больших температу­рах, а также стабилизировать зависимость вязкости от температуры, улучшать противоизносные, моющие, антиокислительные, противо-

381

 

коррозионные свойства, а также препятствовать образованию пены в системе смазки.

Какие же нужны добавки

При производстве масла весь комплекс присадок строго сбалансиро­ван, и изменение содержания какой-либо составляющей может приве­сти к заметному изменению тех или иных свойств. А это значит, что дополнительное введение в масло каких-либо химических соединений должно выполняться обдуманно и осторожно, чтобы не нарушить ука­занный баланс.

Теперь, зная особенность происходящих процессов, можно попы­таться сформулировать некоторые выводы по отношению к различ­ным препаратам, рассчитанным на улучшение конкретных свойств масла.

Итак:

· улучшение работы двигателя в результате действия добавок не мо­
жет носить глобального характера (например, улучшать что-ни­
будь во много раз);

· для новых и изношенных двигателей могут оказаться необходи­
мыми разные добавки;

· добавки практически не могут повлиять на максимальную мощ­
ность, но способны несколько улучшить экономичность, пуско­
вые свойства, долговечность некоторых деталей;

· добавки, как правило, незначительно влияют на долговечность
подшипников, но могут увеличить ресурс деталей ЦПГ и ГРМ;

· невозможно с помощью добавок улучшить сразу все параметры
и эксплуатационные характеристики двигателя: для каждой кон­
кретной задачи требуется конкретная добавка;

· добавки не должны нарушать действие присадок, присутству­
ющих в масле;

· подтвердить положительный эффект при использовании добавок
можно только с помощью всесторонних исследований, а не субъ­
ективных оценок.

382

Эксплуатация и ремонт автомобиля

По тому, как те или иные добавки, представленные на нашем рынке, отвечают этим требованиям, предварительно уже можно судить о том, что предлагается — реальная, стоящая вещь или это просто разрекла­мированный товар, иной раз залежалый и далеко не всегда облада­ющий заявленными свойствами. Волшебные качества целого ряда препаратов (не будем их называть) вызывают сомнения — слишком уж много они обещают, чтобы это было так хорошо в действительности. Напротив, к тем, кто не обещает мгновенных и волшебных результа­тов, стоит присмотреться более внимательно.

А о том, что конкретно приобрести, попробуем рассказать в наших дальнейших публикациях, когда будем располагать результатами испы­таний различных добавок в масло.

ЗАМЕНА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Замена щеток стеклоочистителей дважды в год должна стать вашей постоянной привычкой в соответствии с работами по поддержанию автомобиля в рабочем состоянии. Но эта задача может стать и самой запутанной. Когда вы в первый раз меняете щетки стеклоочистителя, может так получиться, что вам понадобится от 30 минут до 1 часа толь­ко для того, чтобы определиться с тем, каким образом концы щеток стеклоочистителей крепятся на рычажке. После этого замена щеток стеклоочистителей будет у вас занимать примерно пять минут или что около этого.

Подготовка

Внимательно рассмотрите щетки стеклоочистителей. Будет неплохо, если вы их вытащите из рычажков, в которых они закреплены. Обычно имеются пружины, которые позволяют отогнуть рычажки. И тогда будет более удобно их обследовать.

1.  Как щетка стеклоочистителя закреплена на рычажке: с помощью иголки, шурупа или зажима?

2.  Или рычажок и щетки стеклоочистителя являются единым целым?

3.  Произведите замеры длины щеток стеклоочистителя с помощью линейки или метра.

383

 

Инструменты, которые потребуются

Плоскогубцы с круглыми носиками и отвертки, или даже в некоторых случаях инструменты не понадобятся. Кроме того, вам понадобятся также бумажные салфетки или небольшое полотенце.

Материалы

Детали и набор щеток для замены на стеклоочистителях и жидкость для ветрового стекла.

Вы можете приобрести детали и набор щеток для стеклоочистителя в автомагазине, в отделах больших универмагов или у местного дилера.

В том случае, если вы покупаете запасные части у дилера, будьте уверены, что вы приобретаете именно то, что будет подходить по раз­меру. Кроме того, вы всегда можете получить там бесплатный совет о том, как правильно установить эту запасную часть.

Было бы лучше, если бы вы сильно не экономили на щетках для стеклоочистителя, так как «универсальные» щетки по низкой цене за­частую гораздо труднее установить на вашем конкретном автомобиле.

В том случае, если вы приобретаете щетки стеклоочистителя в ма­газине, где продаются запчасти, воспользуйтесь случаем и попросите дать совет по поводу того, выбрали ли вы подходящие щетки для авто­мобиля и как их лучше установить.

В том случае, если ваш автомобиль был выпущен до 1975 года, суще­ствует вероятность того, что вы не сможете приобрести комплект ще­ток стеклоочистителя, поскольку вам понадобятся индивидуальные щетки (а именно ее резиновая часть, закрепленная на тонком метал­лическом основании). Они продаются по длине (14 дюймов, 16 дюймов и т.д.). Вам нужно измерить длину щеток на автомобиле и заказать себе щетки аналогичной длины.

Если вы приобретаете жидкость для мытья лобового стекла, вы должны знать, что в последнее время появилось множество жидкостей, не отвечающих требованиям, предъявляемым к ним. Это в первую оче­редь жидкости для зимнего использования, в состав которых входит метанол. Метанол — это яд! Большая концентрация его в парах может привести к ухудшению зрения или слепоте. Один лишь совет: покупай­те жидкость стеклоочистителя в местах, которым можно доверять, например в гипермаркетах или известных и надежных заправках.

384

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Работа

Поставьте автомашину на парковку (внутри или снаружи помещения) так, чтобы было достаточно места для доступа к каждому стеклоочис­тителю.

1. Установите стеклоочистители в такое положение, чтобы вам был
обеспечен легкий доступ к щеткам. Что касается большинства автомо­
билей, то вы сможете легко выполнить данную работу при нахождении
выключателя в положении «Выкл.». Но в некоторых случаях щетки
отводятся ниже за край капота автомобиля.

В том случае, если ваша автомашина снабжена стеклоочистителями, которые полностью утапливаются заподлицо, вам следует прочитать «Инструкцию по эксплуатации автомобиля» по поводу того, каким об­разом устанавливать стеклоочистители в такое положение, которое позволило бы легко производить замену щеток.

В том случае, если у вас большой автомобиль или грузовик, может случиться, что вам понадобится подставка для того, чтобы дотянуться до стеклоочистителей.

2.  После того, как вы выдвинули стеклоочистители и установили их в нужном положении, расстелите на капоте, а также вокруг стеклоочи­стителей старые полотенца или одеяла. Теперь, если вы случайно уро­ните отвертку или плоскогубцы, в то время, когда будете пытаться снять щетки, вы не поцарапаете краску или стекло.

3.  Продолжайте дальше и выньте стеклоочистители из крепления, чтобы можно было хорошо рассмотреть, каким образом закреплены щетки.

4.  Если у вас автомобиль, который был выпущен до 1975 года, боль­шая вероятность того, что у вас такое крепление щеток, которое не вынимается из рычажков. Это означает, что вы сможете заменить толь­ко резиновую полоску. Щетка закреплена на стеклоочистителе с помо­щью рычажка и хомутиков (металлические или пластмассовые части которой позволяют резиновой пластине изгибаться и принимать фор­му стеклоочистителя) — все эти элементы вместе называются агрегатом щеток стеклоочистителя.

На одном конце резиновой щетки имеется запорное устройство, которое вы сможете открыть с помощью круглых плоскогубцев или надавить на него отверткой с плоским жалом, чтобы оно открылось.

385

 

Проверьте работу запорного устройства, несколько раз закрепив и сняв резиновую щетку. Потом сравните ту резиновую щетку, которая установлена на автомашине, с другой, которую вы приобрели для заме­ны, и убедитесь, что она точно такая же. После того, как вы открыли запорное устройство, вытащите щетку из рычажка и креплений. Затем вставьте новую щетку так, чтобы она прошла через все точки, через которые проходила старая щетка, и защелкните запорное устройство до конца, пока оно не встанет на свое место.

5.  В начале 1975 года на некоторых автомобилях устанавливали T-образные крепления на стеклоочистителях, на которых крепились щетки. Для их снятия требовалось использовать небольшую плоскую отвертку, которой надавливали, и освобождали рычажок от фланца, чтобы снять весь агрегат стеклоочистителя. Новый агрегат со стекло­очистителем нужно было устанавливать путем надавливания на рыча­жок со стеклоочистителем до тех, пока не раздавался щелчок (вам нужно будет приложить изрядное усилие, чтобы убедиться в том, что щетка зафиксирована должным образом).

6.  Другой вид крепления щеток — это их крепление с помощью шурупов. Агрегат со щеткой стеклоочистителя фиксируется с помо­щью одного или двух шурупов на рычажке. Удалите шурупы с помощью плоской или крестообразной отвертки. Прикрутите новый агрегат со щеткой на рычажок стеклоочистителя. Шурупы, с помощью которых будет производиться замена щеток, скорее всего, будут снабжены шай-бочками. Если нет, вы можете воспользоваться старыми шайбочками. Убедитесь в том, что вы плотно закрутили все шурупы.

7.  В 1990-е годы была разработана новая конструкция рычажков крепления стеклоочистителей в виде буквы Г. Агрегат со щеткой стек­лоочистителя был снабжен закругленным фиксатором, со встроенным шарнирным соединением в одной точке щетки, которая устанавлива­лась внутрь рычажка Г-образной формы. Для установки не требуются инструменты. Для того, чтобы вынуть старый агрегат со щеткой стек­лоочистителя, вам нужно просто нажать на освобождающуюся защелку, потянуть на себя и вынуть щетки из рычажков. Для того, чтобы уста­новить новый агрегат со щетками, просто надавите на закругленный фиксатор, пока он не встанет на место и вы не услышите щелчок. Воз­можно, вам будет легче проделать эту операцию со стороны водителя.

386

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Если вам не удается вынуть существующую щетку, то лучше остано­виться. Точно так же, если у вас возникли проблемы с установкой но­вой щетки/агрегата, то лучше откажитесь от этой идеи и поставьте снова старые щетки. Поезжайте на станцию технического обслужива­ния или к дилеру вашего автомобиля, и пусть они установят вам новые стеклоочистители.

Последующие действия

8.  Для завершения работы по установке щеток просто повторите ту же самую процедуру с другой щеткой. Не забудьте и про щетку на заднем стекле (в том случае, если ваш автомобиль оборудован ею). Теперь у вас уже имеется навык замены щеток стеклоочистителя.

9.  До того, как вы все очистите и уберете инструменты, поднимите капот и проверьте бачок с жидкостью для омывания ветрового стекла. На крышечке должен быть символ стеклоочистителя. В том случае, если у вас возникли сомнения, посмотрите «Инструкцию по эксплуата­ции автомобиля». Залейте в бачок жидкость для очистки ветрового стекла. И не забывайте использовать качественные продукты — от них зависит ваша безопасность и безопасность ваших пассажиров.

Очистка

1. Удалите старые щетки. Сохраните упаковку, в которой находи­
лись новые щетки. Вы воспользуетесь ей в следующий раз как образ­
цом, когда вам понадобится снова приобретать щетки.

2. Очистите инструменты и сложите их в ящичек для инструментов.
Вот и все! На ближайшие шесть месяцев у вас не будет проблем

со щетками стеклоочистителя во время дождя или снега.

КАК ГРАМОТНО ПОМЕНЯТЬ ТОСОЛ

Как грамотно поменять тосол, с промывкой или без, и если с промыв­кой, то как грамотно это сделать?

Замена производится в три этапа: слив, промывка системы, залив. Лучше делать в тепле — меньше проблем. Рекомендуется для лучшего слива перед автомобиля опустить, а зад приподнять.

387

 

1. Даете остыть, откручиваете крышку бачка, устанавливаете кран
печки на максимум, отвинчиваете медленно пробку рубашки и кран ра­
диатора. Лучше не в белых перчатках — в нашей машине обязательно
испачкаешь руки в антифризе. Не спешите открывать до конца бара­
шек радиатора — зальешь генератор. Лучше затем выкрутить до конца
винт рубашки — из него струя несильная. Пусть подольше постоит —
побольше вытечет. Потом остатки холодной сольешь из радиатора.

Закручиваете все, откручиваете винт подогревателя карбюратора, отсоединяете подогреватель либо отсоединяете подогреватель дрос­сельного патрубка. Затем ослабляете хомут и отсоединяете патрубок подогрева (пусть трубка смотрит вверх. Отверстие глушишь чем-ни­будь).

2.  В расширительный бачок заливаете воду и льете, пока пузырить­ся из трубки не станет. Из нее должно политься струей — признак заполненности системы. Устанавливаете, закручиваете пробку, запус­каете мотор и даете погреться и поработать помпе. Сливаете, как и антифриз. Можно прокачать насосом. Снимаете бачок и чистите отстой со дна.

3.  Заливаете новый антифриз, как и воду. Хомут окончательно затягиваете. Запускаете и даете прогреться, затем поработать на ХХ (холостом ходу) несколько минут. Глушите, смотрите, что в бачке — по необходимости доливаете или сливаете.

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Замена масла в двигателе автомобилей не представляет особых проблем, хотя при этом могут возникнуть некоторые трудности и поэтому следует придерживаться некоторых правил при выполнении этой работы.

Перед заменой масла в двигателе желательно воспользоваться промывкой двигателя. Автохимия предлагает большую гамму средств для промывки внутренностей двигателя. Следует выбрать те, которые заливаются в двигатель за несколько минут до замены масла, так назы­ваемые минутки. При этом следует обратить внимание на следующие вещи.

388

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Если на вашем двигателе используются гидрокомпенсаторы зазо­ров клапанов и внутренности двигателя не отличаются особой чисто­той, то лучше воздержаться от применения промывочных жидкостей, по той причине, что растворимые промывочной жидкостью отложе­ния могут попасть во внутреннюю полость гидрокомпенсатора и вы­вести его из строя. В этом случае лучше воспользоваться моющими свойствами самого масла и произвести следующую замену масла в бо­лее ранние сроки (обычно по мере загрязнения масла). После того как мотор поработает с промывочной жидкостью установленное время, следует остановить двигатель и, открутив сливную пробку, слить старое масло, при этом не обязательно откручивать заливную пробку, у внутренней полости двигателей достаточно мест сообщения с атмо­сферой. После того, как масло полностью стечет из картера двигателя (обычно на это уходит примерно 10–15 минут), следует завернуть слив­ную пробку на место.

После этого откручивают масляный фильтр, применяя для этого специальное приспособление, если его нет, то откручивают при помо­щи рук, предварительно обернув корпус масленого фильтра круп­нозернистой наждачной бумагой. Если и этот способ не поможет, попробуйте пробить его корпус подходящей отверткой и при помощи ее открутить неподатливый фильтр.

Перед установкой нового масляного фильтра следует смазать маслом его резиновую уплотнительную прокладку, и в его полость не лишне налить немного масла, которое в дальнейшем предполагается использовать в двигателе. Особенно прикладывать усилие к затяжке масляного фильтра не следует. Обычно, после того как резиновый уп­лотнитель коснется блока цилиндров, следует довернуть его еще при­мерно 1/3 оборота. После это при помощи воронки заливают масло в двигатель, но не все, как предполагает инструкция по обслуживанию автомобиля, а примерно 2/3 его части, обычно для четырех цилинд­ровых двигателей это составляет примерно три литра масла. Завинчи­вают заливную пробку и пускают двигатель.

После того как масляный насос двигателя закачает масло во все каналы двигателя, погаснет лампочка аварийного давления масла. Обычно на это уйдет чуть больше времени, чем при обычном пуске двигателя. Дайте двигателю поработать несколько минут и заглушите

389

 

его. Долейте масло в двигатель до отметки «MAX». Просмотрите еще раз, нет ли где подтеков масла (масляный фильтр, сливная пробка). На этом процедуру замена масла можно считать законченной.

ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

На вкус и цвет товарищей нет. Все зависти от того, как часто вы соби­раетесь полировать авто. Если раз в 1–2 недели, то покупайте поли­роль со сроком действия до месяца. Если раз в месяц, то срок действия должен быть 1–3 месяца. Порасспрашивайте продавца о преимуще­ствах того или иного продукта. Выясните, есть ли в продаже шампунь, поддерживающий данную полироль. Как делать полировку, у торговых работников можете не спрашивать, потому что, как правило, они об этой процедуре имеют смутное представление.

С чего начать

Прежде всего машину надо вымыть и высушить. Желательно, если есть такая возможность, продуть сжатым воздухом все щели, молдинги, номерные рамки и вообще все места, откуда может вытекать или капать вода. Полировать машину нужно только в помещении, так как пыль и песок, которого полно на улице, попав на краску авто, будут ее только царапать.

Чем наносить полироль

Если полироль густая и пастообразная, то лучше всего ее намазывать куском обычного поролона. Если полироль жидкая, то мы советуем приобрести специальный аппликатор, который представляет собой все тот же поролон, но обтянутый махровой тканью.

Как наносить полироль

Налейте на аппликатор небольшое количество полироли и готовьтесь к старту. Полироль наносится круговыми концентрическими движени­ями. За раз нужно обрабатывать одну деталь (капот, крышу, крыло). Чем жирнее вы намажете машину, тем труднее ее будет располиро-вывать, поэтому смотрите не переусердствуйте. Когда намажете всю

390

Эксплуатация и ремонт автомобиля

машину, можете отдохнуть. Сколько времени вы будете отдыхать, зави­сит от того, как быстро высохнет полировка.

Как снимать полироль

Снимать лучше всего мягкой, тонкой хлопчатобумажной тканью, для этих целей идеально подходят старые футболки, наволочки или простыни. Как запасной вариант можно использовать бумажные сал­фетки. Снимайте полироль также круговыми движениями и обрабаты­вайте одну деталь за раз.

Полезные советы

Итак, полироль вы сняли. Теперь возьмите старую зубную щетку и вни­мательно обойдите всю машину. Обращайте внимание на резинки, мол­динги, дверные ручки, буковки на багажнике. Везде, где увидите забившиеся остатки сухой полироли, выковыривайте их к чертовой ба­бушке! Откройте двери, капот и багажник. Протрите тряпкой кромки этих деталей.

Как добиться глубокого блеска

Ну вот, машина почти готова, но почему-то не блестит. Не отчаивай­тесь. Возьмите чистую мягкую тряпку, в идеале замшевую, и круговыми движениями начинайте располировывать авто. Если у вас есть поли­ровальная машинка, то времени на этот процесс понадобится совсем немного. Получилось? Обойдите еще разок машину, посмотрите, где остались разводы, и сделайте так, чтобы их там не было видно!

ХИМЧИСТКА АВТОМОБИЛЯ

Химчистка предполагает глубокую очистку салона автомобиля. Причем именно глубокую. После химчистки в салоне легче дышать, он значи­тельно свежеет, да и вообще в чистой машине ездить значительно приятней.

Начальные условия: вымытая, сухая, чистая машина. Из салона и багажника вынуты абсолютно все вещи, включая запаску. Салон тща­тельно пропылесошен, тихо играет музыка.

391

 

Если у вас американское авто, которое светит всеми лампочками и призывно мигает при открытых дверях — наш вам совет, отключи­те аккумулятор, иначе за время химчистки он сядет окончательно. Это следует также сделать, если у вас стоит автомагнитола с кодом. Неиз­вестно, кто придумал такие магнитолы, но нервов они портят много. Также следует вспомнить, где вы устанавливали сигнализацию или ав­томагнитолу, если не в специализированном центре, а у дяди Васи, то проверьте, не замкнет ли что-нибудь в случае попадания воды на плохо изолированные контакты.

Вот, вроде бы, и все. Можно приступать.

Химчистка состоит из 8 этапов:

· потолок;

· двери;

· сиденья

· пол;

· стекла, торпеда, пороги.

Во время прохождения всех этапов выполняется химчистка багаж­ника и ковриков салона.

Потолок

Сначала нужно чистить потолок. Потолок всегда сначала. Это свя­зано с тем, что перед тем, как приступать к другим деталям, надо проследить, чтобы с потолка перестало капать на сиденья. Потолки бывают двух типов: из винила или из велюра. К виниловым потол­кам можно приравнять потолки кожаные. Потолок из винила чис­тится жесткой щеткой с применением средства для очистки пластика и постоянно протирается сухой тряпкой. «Сушится» — так это назы­вается.

Потолок из велюра заливается химическим средством из моющего пылесоса и чистится мягкой щеткой либо обычным куском поролона. К жесткости щетки следует отнестись особо, так как при неуемном старании велика вероятность поднять ворс, а мохнатые потолки, к со­жалению, еще не вошли в моду.

392

Эксплуатация и ремонт автомобиля

На некоторых марках автомобилей Volvo, BMW или Audi велика вероятность отслаивания потолка в случае выполнения его химиче­ской очистки. Это связано с тем, что в качестве уплотнителя потолка в этих машинах используются тоненькие полоски поролона. Поэтому к химчистке потолка в таких машинах следует подойти с особой тща­тельностью. Солнцезащитные козырьки чистятся одновременно с по­толком.

После чистки велюрового потолка необходимо оттянуть впитавшу­юся в него жидкость с помощью химического пылесоса. Если жидкость грязного цвета, то необходимо повторить процедуру очистки заново, и так до тех пор, пока потолок не станет чистым полностью.

Двери

Химчистка дверей практически не отличается от химчистки потолка, лишь с той разницей, что для того, чтобы чистить двери, не прихо­диться постоянно задирать голову. Так же чистим, так же сушим, так же повторяем процедуру, если это необходимо.

Сиденья

Чистим сиденья. Сиденья из кожи чистим щеткой и средством для чист­ки кожи, постоянно высушивая поверхность сухой тряпкой. После наведения идеальной чистоты кожаных сидений защитим их кондици­онером. Тканевые сиденья чистим щеткой, предварительно залив их химическим пылесосом и дав им «откиснуть». Оттягиваем впитавшу­юся жидкость, если жидкость грязная, повторяем все сначала. Задача — добиться идеальной чистоты сидений и отсутствия разводов в случае их высыхания.

Полы

Принимаемся за полы. Полы — это самая грязная часть салона. Они по­стоянно в пятнах от соли, травы, масла, антифриза, ржавчины (на со­ветских машинах) и еще черт его знает чего.

Соль хорошо удаляется кипятком или слабым раствором уксусной кислоты. Пятна от травы и животных — органическим пятновыводите­лем. Пятна от масла — средством для мойки двигателей или цитрусо­вым средством для удаления пятен от насекомых. Вариантов много.

393

 

Можно даже сделать адскую смесь, которой залив полы, можно очис­тить всю эту гадость. Пожалуй, чистка полов самый продолжительный этап, так как в этой детали интерьера всегда очень много грязи.

Стекла, торпеда, пороги

После того как все практически готово, принимаемся за торпеду и про­чий декоративный пластик в салоне. Это займет немного времени. На­сухо и до блеска протираем пороги. И ставим точку, добившись идеальной чистоты стекол.

Что потом

Машина после всего этого должна сохнуть минимум сутки. Летом ее можно оставить на улице, предварительно закрыв двери и окна. Зи­мой — оставить в теплом гараже или достаточно долго поездить в ней с печкой включенной на максимум. Желательно не сидеть на невысох­ших сиденьях. Если это неизбежно, то сиденья нужно накрыть куском тонкого полиэтилена, это позволит избежать разводов после высыха­ния. Вот вроде бы и все.

Запомни, качественная химчистка — минимум 6–8 человеко-часов затраченной работы. Если затраченное время меньше, то либо машина у тебя в идеальном состоянии, либо химчистка была плохого качества и неглубокой очистки.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСНУШКИ

Веснушки на поверхности автомобиля — явление не редкое и, можно сказать, обычное. Их можно обнаружить на новых и видавших виды автомобилях разных цветов и оттенков. Естественно, на светлых: бе­лых и серебристых цветах они гораздо заметнее. Происхождение их вполне объяснимо и является последствием оксидов, металлов, находя­щихся в атмосфере, концентрация которых особенно высока в промы­шленных районах, тем более имеющих развитую металлургическую, химическую и другую промышленность. В сущности, в наши дни немно­гие районы могут похвастаться чистой экологией, и любой большой конгломерат попадает в категорию экологически неблагополучных.

394

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Мельчайшие элементы, находящиеся в загрязненной атмосфере, выпадают с влагой, росой и оседают на поверхностях, в том числе и автомобилей. Влага испаряется, а солевые соединения и частички ос­таются и в последующем являются причиной появления веснушек: ржа­вых пятен. В связи с этим хочется подчеркнуть, что наличие этих пятен не имеет отношения к качеству лакокрасочного покрытия ав­томобиля, и ржавчина не является ржавчиной металла автомобиля. Часто, удалив крупинку, под ней обнаруживаешь совершенно чистую краску. Поэтому следует различать ржавчину из-под краски, являющу­юся результатом коррозии основного металла кузова, от ржавых пятен на краске. Но это не значит, что веснушки безобидны. Не удаленные вовремя и находясь на поверхности, не защищенной спецсоставами, микрокрупинки ржавчины входят в плотный контакт с краской. На­чинается процесс разрушения лакокрасочного покрытия — крупинки ржавчины углубляются в поверхность, создавая дырки.

Так что же делать?

Предотвратить появление непрошеных гостей из атмосферы невоз­можно, если только вы не займетесь глобальными проблемами эколо­гии. Для того, чтобы уменьшить возможность интенсивного поражения лакокрасочного покрытия, следует избегать по возможности длитель­ных стоянок вблизи промышленных предприятий, имеющих актив­ные выхлопы в атмосферу. Неоднократно приходилось проверять машины, покрытие которых было повреждено в результате попадания на них частичек металла (например, от проводящихся поблизости сле­сарных работ). Если нет выбора, используйте защитный чехол-покры­тие для стоянки.

Превентивной мерой служит обработка поверхности автомобиля спецсоставами (вакс). Периодическая обработка позволит предотвра­тить ущерб (создание гнезд) лакокрасочному покрытию и облегчит удаление крупинок ржавчины с поверхности. Следует заметить, что большинство имеющихся спецсоставов (ваксов) не выдерживают мой­ки с применением автошампуней. Один из наиболее стойких составов фирмы 3М, по оценке специалистов, не выдерживает более 5–6 моек. Из этого следует, что, желая защитить лакокрасочное покрытие авто­мобиля, вам придется периодически покрывать его ваксом.

395

 

При обнаружении нежелательных веснушек не следует затягивать принятие мер. Если вы хотите решить проблему своими силами, то можно воспользоваться средствами (пастами) для полировки. Это мелкоабразивные пасты либо специальный «пластилин», удаляющий крупинки ржавчины. В последующем покройте поверхность машины ваксом.

Если веснушки сделали свое черное дело и гнезда-дырки образова­лись на поверхности автомобиля, полиш-вакс вряд ли поможет. Выхо­да нет, придется перекрашивать.

ВСЕ О БЕНЗИНАХ

Характеристики

Основным эксплуатационным свойством бензинов является детонаци­онная стойкость. Детонация — это процесс очень быстрого сгорания рабочей смеси (взрывной) с образованием в камере сгорания ударных волн. Детонация приводит к прогоранию поршней и выпускных клапа­нов. Внешние признаки детонации — характерный металлический стук и вибрация, черный цвет отработавших газов (дым), неровная работа двигателя.

Главным признаком детонации служит резкий звонкий стук в двига­теле, который хорошо слышен с места водителя. Многие водители по­лагают, что это стучат поршневые пальцы. В действительности источником этих звуков являются вибрации деталей двигателя от дей­ствия детонационной (ударной) волны.

Основные причины возникновения детонации следующие: несоот­ветствие сорта бензина степени сжатия двигателя (слишком низкое октановое число), раннее зажигание, большое количество нагара в ка­мере сгорания, работа двигателя при полностью открытой дроссель­ной заслонке и низкой частоте вращения коленчатого вала, что бывает, например, при движении на подъеме «внатяг», когда водитель своев­ременно не перешел на низшую передачу. Длительная работа двигате­ля с интенсивной детонацией недопустима, так как это может привести к повреждению прокладки головки блока цилиндров, прогоранию поршней и клапанов. Однако незначительная детонация, которая соп-

396

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ровождается кратковременным, быстро исчезающим стуком в начале разгона автомобиля при полном нажатии на педаль дроссельной зас­лонки, считается нормальным явлением и не представляет опасности для двигателя.

Детонационные свойства оцениваются октановым числом, кото­рое, в свою очередь, определяется двумя методами — исследова­тельским и моторным. Как правило, в обозначении бензина вместе с октановым числом указывается и метод, по которому оно определено (буква И — исследовательский). Чем выше октановое число, тем больше стойкость к детонации, тем больше и возможная степень сжатия двига­теля, а следовательно, и больше мощность и экономичность.

Высокооктановые бензины получают двумя способами: сложным тех­нологическим — увеличивают долю высокооктановых компонентов при производстве (неэтилированный бензин); более простой и дешевый спо­соб — добавка к бензину тетраэтилсвинца (этилированный бензин).

В развитых странах этилированные бензины не используются.

Этиловая жидкость — это концентрат химических соединений свин­ца, и она, как и этилированный бензин, чрезвычайно ядовита, оказы­вает отравляющее действие на человека.

Используя этилированный бензин, будьте очень осторожны. Тетра-этилсвинец (а за границей еще и тетраметилсвинец) существенно по­вышает детонационную стойкость. Его для этого и добавляют, но на автомобилях, оснащенных лямбдазондом и каталитическим нейтрали­затором отработанных газов (катализатором), этилированный бензин использовать нельзя — свинец быстро выводит их из строя.

Маркировка

В СНГ в настоящее время производят бензины: А-72, А-76, А-80, АИ-91, АИ-92, АИ-93, АИ-95 и АИ-98. Они выпускаются этилированными, ма­лоэтилированными и неэтилированными, летних и зимних сортов.

Все этилированные бензины окрашивают: А-72 — розовый; А-76 — желтый; АИ-93 — оранжево-красный; АИ-98 — синий.

За рубежом основными являются две марки бензина: «Премиум» (1-й сорт, октановое число 97-98) и «Регуляр» (2-й сорт, октановое чис­ло 90-94). В Англии, США и некоторых других странах выпускается также бензин «Супер» (октановое число 99-102).

397

 

Применение

Для легковых автомобилей зарубежного производства используйте бензин с октановым числом не менее 91-92, для автомобилей 90-х годов рекомендуется применять бензин с октановым числом не менее 94.

Качество бензина, кроме фактического значения октанового числа, определяется степенью загрязнения механическими примесями, со­держанием кислот, щелочей, органических соединений, сернистых со­единений. К сожалению, производимые в СНГ бензины на АЗС часто имеют пониженное качество по указанным выше показателям. В ре­зультате при сгорании топлива возникают детонационные процессы (заниженное фактическое октановое число); повышается интенсив­ность износа двигателя (механические примеси), усиливается смолооб­разование и нагарообразование, а также коррозионное воздействие на детали.

Топливная система должна быть обязательно оборудована фильт­ром тонкой очистки, за состоянием которого необходимо следить и периодически заменять. Учитывая невысокое качество бензина, пери­од замены фильтра тонкой очистки — 10 000–15 000 км. Полезно 1 раз в год промывать топливный бак. Для двигателей с впрыском и ката­лизатором используйте бензин не хуже АИ-95 неэтилированный или малоэтилированный.

Хранение

При длительном хранении бензина его качество значительно снижает­ся. Обычно на одну-две единицы уменьшается октановое число и воз­растает количество смол за счет окисления углеводородов, которые входят в состав бензина. Смолы, содержащиеся в бензине, образуют вязкие, липкие соединения коричневого цвета, которые оседают на всех деталях, соприкасающихся с бензином или его парами (на стерж­нях впускных клапанов, деталях карбюратора, внутренних стенках топ­ливного бака и т.п.), что нарушает взаимодействие деталей и систем двигателя.

На процессы окисления бензина оказывает влияние ряд факторов. Медь и ее сплавы сильно ускоряют окисление, поэтому бензин в баке автомобиля, где имеются латунные заборная трубка и фильтрующая

398

Эксплуатация и ремонт автомобиля

сетка, окисляется быстрее, чем в железной канистре. Способствует окислению и свободный доступ воздуха в емкость с бензином. В теплое время года процессы окисления протекают значительно интенсивнее, чем зимой.

При длительном хранении этилированного бензина в неплотно закрытой емкости теряется легколетучий бромистый этил — вещест­во, которое входит в состав этиловой жидкости и «выносит» оксиды свинца из камеры сгорания. Через некоторое время бромистого эти­ла может остаться в бензине так мало, что он не сможет «связывать и выносить» весь свинец. При использовании такого бензина может сильно возрасти нагарообразование в двигателе.

Таким образом, бензин лучше всего сохраняется в плотно закрытой таре и в прохладном месте. Для этой цели пригодны канистры и подоб­ные им емкости.

В средней климатической зоне бензин может храниться в плотно закрытых канистрах без существенной потери качества до 12 месяцев, а в баке автомобиля — не более 6 месяцев. Для северных районов сроки увеличиваются в 1,5–2 раза, а для южных — сокращаются вдвое.

Качество бензина, снизившееся в результате длительного хране­ния, можно улучшить, смешав бензин с двойным, тройным или боль­шим количеством свежего бензина такого же сорта. Полученная смесь по качеству близка к свежему бензину.

ПРИЦЕПЫ К АВТОМОБИЛЮ

Прицепов к легковым автомобилям сейчас становится все больше и больше. Все они делятся на две группы — общего назначения и спе­циальные. Прицепы общего назначения предназначены для перевозки различных грузов, не требующих создания специальных условий для их транспортировки. К ним относятся прицепы, оснащенные обыч­ными грузовыми платформами с откидными бортами и тентами. Спе­циальные же прицепы приспособлены для перевозки каких-либо конкретных видов груза.

Например, в Луховицах выпускали цистерны для буксировки обычными «Жигулями» охлажденного молока, а курганский «Крепыш»

399

 

позволяет перевозить шестиметровые доски. Также к специальным прицепам относятся автовозы, прицепы для перевозки яхт, катеров, различных транспортных средств (гидроциклов, квадроциклов, снего­ходов), крупных домашних животных.

Отдельную категорию специальных прицепов составляют прице­пы-дачи, рассчитанные на комфортабельный отдых от двух до восьми человек.

Специальные прицепы чаще всего выпускаются небольшими парти­ями или по индивидуальным заказам под конкретный тип автомоби­ля и груз. Например, при перевозке яхт и крупных катеров необходимо учитывать размеры и форму корпуса, особенно скул. Продольные бру­сья каркаса такого прицепа воспринимают основную нагрузку именно через эти части корпуса судна, поэтому их чаще всего изготавливают по специальным лекалам.

Еще сложнее обстоит дело с автовозами. При их выборе приходит­ся учитывать не только возможности автомобиля-буксировщика, но и габариты и массу перевозимых авто. Ширина колеи влияет на размеры погрузочных аппарелей, масса автомобиля — на мощность лебедки для его погрузки, систему фиксации и т.п. В основном для управления такими автопоездами необходима категория «Е» в автомобильных пра­вах, тогда как для обычных прицепов вполне достаточно легковой категории «В».

Готовясь к приобретению помощника по хозяйству, стоит познако­миться с характерными особенностями их конструкций, основными изготовителями и модельными рядами «телег».

Основная часть прицепа общего назначения — грузовая платформа, большинство которых изготавливается из стальных штампованных па­нелей. Правда, есть смешанные конструкции — борта стальные, а пол деревянный. Кузовные панели могут окрашиваться эмалями или оцин­ковываться.

Следует помнить, что окрашенный прицеп значительно дешевле, зато оцинкованный гораздо долговечнее. Еще дольше служат платфор­мы, у которых поверх оцинковки нанесены защитные лакокрасочные покрытия.

Особняком стоят прицепы из алюминиевых сплавов, но серийно их выпускает только ростовское объединение «Роствертол». Он исполь-

400

Эксплуатация и ремонт автомобиля

зует богатый технологический опыт и наработки авиационного про­изводства, ведь «Роствертол» расшифровывается как Ростовский вер­толетный завод. Его прицепы значительно долговечнее стальных — гарантия от коррозии достигает 15 лет, и заметно легче. Алюминий не нуждается в окраске, на него наносится защитное покрытие. За эти преимущества приходится выкладывать немалые деньги.

Некоторые производители выпускают прицепы с надставными бор­тами — они могут «расти» в зависимости от характера груза. При выбо­ре стоит отдать предпочтение тем из них, кузова которых полностью укладываются в колею и не имеют колесных арок. Это позволяет более рационально использовать площадь платформы.

В грузовых прицепах используют два типа подвесок. Наибольшее распространение получила зависимая рессорная конструкция, более простая и дешевая. Однако при эксплуатации на проселочных дорогах такая подвеска не обеспечивает достаточной проходимости. Здесь про­являются все преимущества независимой подвески. В ней используют­ся резино-жгутовые торсионы производства немецкой компании Al-ko Kober или венгерской Autofex-Knott.

Учитывая, что сейчас в России наиболее распространены автомоби­ли с 13-дюймовыми колесами, чаще всего именно они и применяются в прицепах. Оригинальную конструкцию ступицы с восемью болтами разработали на Курганском машиностроительном заводе. На нее мож­но крепить и «ВАЗовские», и «Москвичевские» колеса. Некоторые при­цепы (Тонар 8310, ВМЗ-8291) устанавливаются на 10-дюймовые колеса. У таких прицепов ниже погрузочная высота и центр тяжести, следова­тельно, их проще загружать и они более устойчивы. Но нагрузка на 10-дюймовые колеса гораздо меньше, стало быть, и грузоподъемность прицепа меньше. У ВМЗ-8291 она составляет всего 190 кг. К тому же для прицепа приходится возить лишнюю запаску. Поднять грузоподъ­емность до больших величин можно за счет увеличения числа осей (у Тонар 8310 их две).

Международные и российские правила допускают эксплуатацию прицепов полной массой до 750 кг без их оснащения тормозами. На бо­лее тяжелых прицепах применяют тормоза инерционного типа.

Выпуск грузовых прицепов к легковым автомобилям налажен сей­час более чем на десяти предприятиях России и Белоруссии.

401

 

Курганский машиностроительный завод, используя ограниченное количество узлов и деталей, выпускает 7 типов прицепов, составляю­щих семейство «Крепыш». Применение надставных бортов позволяет увеличивать их высоту от 250 до 500 мм. Передний и задний борта откидные, причем задний борт может откидываться на нижних и верх­них петлях. Последнее обстоятельство вкупе с оригинальной конст­рукцией дышла позволяет использовать прицепы 8213 и 8284 как самосвальные.

Компания «Тонар» из подмосковного Орехово-Зуево выпускает семейство бортовых прицепов грузоподъемностью до 1600 кг. Все они имеют оцинкованные борта, независимую торсионную подвеску фир­мы Al-ko Kober, пластиковые крылья, унифицированные каркасы для тентов различной высоты. Из набора модульных узлов и деталей выпу­скается около десяти базовых моделей и практически неограниченное число версий и модификаций.

Московский завод спецавтомобилей выпускает отличные шасси для многофункциональных прицепов, среди которых и бортовые. Подвеска независимая торсионная Al-ko Kober, колеса 13-дюймовые. Борта высотой 300 мм, штампованные из оцинкованной стали с защит­ным покрытием. Грузоподъемность базовых моделей серии 17 700 — 310–330 кг.

Ступинское производство вышло на рынок с серией прицепов «Трейлер» полной массой до 500 кг. Простота конструкции, рессорная подвеска, подрамник и дышло из труб квадратного сечения обеспечи­ли им относительно невысокую цену. Все прицепы «Трейлер», несмо­тря на единый индекс 82940Т, имеют мало общего. Самый интересный из них — 3.2Н — предназначен для погрузки и транспортировки само­ходной техники весом до 315 кг — снегоходов, квадроциклов, гидро­циклов, небольших катеров. Для этого он оснащен дополнительной опорой, откидными аппарелями, лебедкой, специальными проушина­ми для фиксации крепежных ремней, тентом на каркасе увеличенной высоты.

Остается усвоить несколько необходимых истин, связанных с экс­плуатацией грузовых прицепов.

Не перегружайте прицеп. Вы причиняете вред не только ему, но и автомобилю, несущий кузов которого очень восприимчив к перегруз-

402

Эксплуатация и ремонт автомобиля

кам. К тому же лишняя сотня килограмм «за спиной» вносит заметные коррективы в работу подвески, рулевого управления и тормозов, а это уже проблемы безопасности. Сложнее становится маневрировать, осо­бенно при поворотах на перекрестках в условиях городского дви­жения. Да и со скоростью надо быть аккуратнее. А если вам приходится регулярно таскать за собой мощный прицеп, да еще и с тентом, поза­ботьтесь о нормальном обзоре.

 

Глава 6

Ремонт автомобиля

НЕ БОЙТЕСЬ РЕМОНТА

Ч
ем дальше от центров ввоза импортных машин, тем чаще воз­никает вопрос об их ремонтопригодности. Напомним, что в на­чале семидесятых годов, когда на дорогах стали появляться первые «Жигули», автолюбители жаловались, что машины эти неремонтопри­годны и тремя ключами и кувалдой их не разберешь. Прошло почти тридцать лет, и сегодня классические «Жигули» являются образцом ремонтопригодности и простоты обслуживания. Та же история наблю­дается и с переднеприводным семейством «ВАЗов».

Машины с карбюратором в системе питания

Пришедшую к нам за последние годы импортную технику условно можно поделить на три группы. К первой относятся машины конца се­мидесятых — начала восьмидесятых годов и небольшие машинки про­изводства третьего мира, например Турции или Чехии. Общим для них является большое сходство с отечественной техникой, в том числе на­личие карбюратора в системе питания. Среди наших автомобилистов это считается преимуществом, хотя правильно отрегулировать совре­менный карбюратор или синхронизировать работу двух, не имея спе-

405

 

циального оборудования, совсем не просто. Купив такой автомобиль, постарайтесь раздобыть руководство по эксплуатации, выпущенное за рубежом, так как многие переводные издания грешат неточностью пе­редачи информации, сокращениями в самых интересных местах или плохо напечатанными рисунками. Используя словарь и сведущих дру­зей, вы сможете разобраться. Наиболее полную информацию содер­жат книги издательств «Автодата» и «Хайнс». Если сбои в работе двигателя или природное любопытство заставили вас разобрать кар­бюратор, то постарайтесь запомнить и сохранить все регулировки. На­иболее совершенный прибор, который вы можете использовать для регулировки качества смеси, — это индикатор качества смеси, который представляет собой прозрачную свечу и позволяет увидеть цвет пламе­ни в цилиндре двигателя. Исчезновение красноты пламени соответ­ствует наиболее полному сгоранию топлива в цилиндре.

Системы зажигания этих машин аналогичны отечественным и нуж­даются в таком же уходе. Если система электронная, то особое внима­ние уделите зазору между электродами свечей. Их увеличение ведет к выходу из строя коммутатора, который может стоить весьма дорого.

Машины, снабженные впрыском топлива

Вторую группу составляют машины, произведенные в восьмидесятых годах и снабженные впрыском топлива и другими электронными штуч­ками, но не имеющие каталитических нейтрализаторов. Сегодня эти машины составляют основу импортного парка центра страны и посте­пенно просачиваются в другие регионы.

По совокупности характеристик их можно признать наиболее подходящими для наших условий. Их преимуществами являются уве­ренный зимний пуск и высокая мощность двигателя при умеренном расходе топлива. Хотя бытует мнение, что системы впрыска нельзя починить, и потому там, где нет специальных сервисных станций, экс­плуатировать их трудно. Страх этот рожден, главным образом, опытом общения с отечественной техникой. Личный опыт автора и наблюде­ния его знакомых показывают, что отказы систем впрыска почти все­гда связаны с механическими причинами. Если впрыском и зажиганием управляют разные блоки, то надежность их почти всегда стопро­центная, а отказ бывает спровоцирован либо погружением автомоби-

406

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ля в соленую воду, либо коротким замыканием проводов при механи­ческом повреждении проводов или разъемов.

Если вы решили связать свою судьбу с таким автомобилем и не хо­тите доверять его обслуживание другим, начните с приобретения руко­водства. Как упоминалось выше, западные издания для этих целей предпочтительнее. Кроме того, вам понадобится тестер, способный измерять напряжение, силу тока и сопротивление с достаточно высо­кой точностью. Проверять электронные системы лампочкой не толь­ко бесполезно, но и вредно для них. Основные болезни механических систем впрыска связаны с низким качеством бензина, в частности с на­личием в нем воды и песка. Песок разрушает прецизионные пары на­сосов и клапанов, а вода при длительной стоянке вызывает коррозию и прикипание золотника дозатора. Во избежание этого старайтесь пользоваться бензином качественным, а если есть такая возможность, то дайте ему сперва отстояться. Топливный фильтр заводские инструк­ции рекомендуют заменять через семь-десять тысяч километров, но если качество бензина вызывает сомнения, то делайте это чаще. Стоит он недешево, но остальные элементы системы еще дороже.

В электронных системах слабых мест меньше. От низкого качества бензина страдают насос и форсунки, но с этим можно бороться, как описано выше. Остальные отказы обеих систем в основном приходят с возрастом. Главным образом это трещины в резиновых шлангах, ско­пившаяся грязь в регуляторах холостого хода и окисление контактов.

Если автомобиль вдруг перестал заводиться, то первым делом выясните, какая из систем дала сбой. Если искра есть, переходим к диагностике системы впрыска. При включении зажигания должно быть слышно, как начинает работать топливный насос. На европей­ских машинах при незапущенном моторе он отключается через одну секунду. Управляет насосом отдельное реле, обычно расположенное под капотом.

Для выяснения причины отказа насоса снимите реле и попробуйте замкнуть между собой силовую цепь насоса. Если насос заработает, то для того, чтобы доехать, можно оставить перемычку, но реле придется купить новое. На некоторых американских автомобилях стоит система аварийного отключения насоса, которая срабатывает от сильного со­трясения и может отключиться от удара при погрузке вещей или наезде

407

 

на буерак. Включается она специальной кнопкой, расположение которой указано в инструкции к автомобилю. Кроме отказа реле насо­са, возможно окисление или подгорание разъемов в цепи его электро­питания. Определить это можно, измерив сопротивление этой цепи. Если оно равно бесконечности, то где-то отсутствует контакт. Регули­ровки этих систем достаточно просты и вполне выполнимы с помощью того же индикатора.

Машины с катализаторами и интегрированными системами управления двигателя

В третью группу входят машины с катализаторами и интегрированны­ми системами управления двигателя. Регулировать их нельзя, но при­чины отказов в основном те же. Особенно внимательно следите за зазорами и состоянием свечей зажигания, ибо их отказ может вывести из строя всю систему.

Словом, не боги горшки обжигают, и человеку, не боящемуся вник­нуть и разобраться, вполне по силам устранить большую часть неис­правностей систем современных автомобилей.

У двигателя плавают обороты холостого хода

Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха.

Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или, как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнит­ные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает «лишний» воздух, а датчик положения дроссель­ной заслонки «говорит», что его не должно быть, датчик температу­ры — что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у «того компьютера» «крыша едет», он не знает, что ему с этим «лишним» воздухом делать.

Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя перио­дически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.

408

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закру­тить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что «лишний» воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого резуль­тата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резино­вые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъеди­нить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление «лишне­го» воздуха.

После этого по трубке «подходим» к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно про­пускает воздух. Скорее всего, это будет пусковое устройство, устрой­ство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сдела­ны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количе­ству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, нап­ример, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится «лишним».

У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сдела­но как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки), и тогда ника­ких резиновых трубок нет.

Если при «плавающих оборотах» вы пережали по очереди все рези­новые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе перед дроссельной за­слонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количе­ства всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном

409

 

трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дрос­сельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь «штуковины», к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной за­слонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу дви­гателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чи­стки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в от­верстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять на­чинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным «чопиком»), и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.

Вторая «штуковина» на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, — это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к ко­торому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда «вычис­лите», если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель.

Когда клапан «не держит», а это легко выяснить, пережав подхо­дящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почис­тить, может быть, установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один — менять. Третья причина «плавания» оборотов, которая встре­чалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции

410

Эксплуатация и ремонт автомобиля

картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и за­ткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузо­вики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть возду­хом. Иногда это помогает.

У карбюраторных двигателей причиной «плавания» оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серво­двигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, при­вод которого дергается в такт с «плаванием» оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пы­тались что-то регулировать, например, многие «умельцы», чтобы най­ти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вер­нуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются «провалы» в газе, обороты «плавают», большой расход топлива и так далее.

В дизельных двигателях этот дефект («плавают» обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна — заело подвиж­ные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она — из-за воды в топливе. Обычно это случается с маши­нами, которые долго стояли.

Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы соби­раетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на дли­тельную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторно­го масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

411

 

ДОМАШНЯЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ

Домашняя диагностика

Оценочные параметры автомобиля — динамика и топливная эконо­мичность. Подобно температуре тела, эти показатели говорят об об­щем состоянии здоровья машины. И всякий заботливый владелец автомобиля старается не упускать их из поля зрения.

Экономичность и динамика по сути имеют обобщенный характер, на них практически работают все системы двигателя, большая часть узлов и агрегатов трансмиссии и ходовой части. Вовремя обнаружен­ное снижение этих параметров позволяет уже на ранней стадии оп­ределить «заболевание», устранить его и сократить эксплуатационные расходы. Конечно, наша диагностика — это не испытания по ГОСТу, но все же мы имеем возможность получать два показателя динамики, не приводимые в руководстве по эксплуатации. Это время разгона на прямой передаче с 50 до 90 км/ч и путь выбега со скорости 50 км/ч до полной остановки.

Периодическое проведение таких контрольных заездов позволяет следить за состоянием здоровья наших автомобилей.

Разумеется, точность полученных результатов ниже, чем в офици­альных испытаниях, однако и задачи, которые мы ставили перед собой, значительно проще — мы сравнивали эти результаты с преды­дущими показателями наших же автомобилей, когда их техническое состояние не вызывало беспокойства.

Несколько подсказок относительно подготовки и проведения домашней диагностики. Перед испытаниями необходимо протариро-вать спидометр, так как погрешность показаний может быть значи­тельной. Для этого понадобится участок равнинного шоссе в хорошем состоянии и секундомер. Часы с обычной стрелкой отсчета секунд не так уж удобны, так как для их применения необходим помощник.

Двигаясь на шоссе с определенной скоростью (50, 60, 90 км/ч), засекаете время прохождения участка между двумя километровыми столбами. Опыт следует проводить не менее трех раз на каждой ско­рости и в двух противоположных направлениях. Время прохождения мерного километра должно быть равным соответственно 72, 60 и 40 се­кунд. Если же оно отличается в ту или иную сторону, то следует ввести

412

Эксплуатация и ремонт автомобиля

поправки на изменение скорости и наклеить на стекло спидометра полоски цветной изоленты с отметками в местах, совпадающих с поло­жением стрелки при точных режимах, — 50, 60 и 90 км/ч.

Конечно, не следует забывать о соблюдении комплекса дорожных и погодных условий, а именно: отсутствие осадков, скорость ветра не более 3 м/с, температура воздуха от минус 5 до плюс 25 градусов, давле­ние от 730 до 770 мм рт. ст., относительная влажность не выше 90%.

Начинаем домашние испытания с разгона. На подходящем участке шоссе разгоняем автомобиль до скорости 50 км/ч и в течение 20–30 се­кунд двигаемся с этой скоростью, давая ей возможность стабилизи­роваться.

Затем одновременно нажимаем резко и «до пола» педаль газа и включаем секундомер. С этого момента пошел отсчет времени разго­на. Выключаем секундомер и сбрасываем газ, когда скорость автомо­биля достигла величины 90 км/ч.

Для определения выбега устанавливаем на мерном участке шоссе какой-нибудь ориентир, возле которого во время контрольного заезда быстро выключаем передачу. Как и на первом этапе испытаний, к мес­ту начала замера подъезжаем на установившейся скорости 50 км/ч. Путь, пройденный автомобилем по инерции, служит показателем рабо­ты узлов ходовой части.

Можно ограничиться и более грубым способом: определить рассто­яние при помощи автомобильного счетчика, если он имеет указатель сотен метров.

Возвращаясь к самой сути выбега как к косвенной оценке средней силы сопротивления движения автомобиля, можно с достаточной для эксплуатационных целей точностью упростить этот замер, определяя не абсолютную, а относительную величину пути инерционного движе­ния автомобиля.

Проведя самостоятельные замеры на одном и том же участке доро­ги, при сравнении их результатов между собой мы автоматически исключаем влияние уклона дороги, погрешность в показаниях спидо­метра и другие мелкие факторы, вносящие неточности в конечные ре­зультаты. Совсем упрощая этот расчет, можно свести его до сравнения путей скатывания прогретого автомобиля с одной выбранной вами «эталонной» горки.

413

 

Некоторые упрощения возможны и при испытании машины на эко­номичность. В домашних условиях достаточно проверять единст­венный показатель — контрольный расход топлива. Не пользуемся специальным оборудованием: выбираем участок равнинного шоссе без заметных подъемов и спусков (удобнее для расчета 10-километровая трасса), проезжаем по нему туда и обратно с заданной средней скоростью и замечаем затраченное на весь путь количество топлива (доливая бензин в бак до уровня полноты из мерной емкости). Затем расход (в литрах) делим на пройденный путь (в километрах), умножа­ем результат на 100 и получаем приблизительно величину контроль­ного расхода бензина. Она, безусловно, получается выше записанной в руководстве по эксплуатации автомобиля, но ненамного.

Несколько практических подсказок по организации этого расчета. Следует запастись канистрой бензина и мерной посудой. Выехав на старт мерного участка, заполните бензобак под пробку, покачайте ма­шину и убедитесь на слух, что в баке нет воздушных пузырей. Долив надо проводить быстро, чтобы агрегаты автомобиля не остыли после предварительного прогрева.

Затем садитесь за руль и, плавно разогнавшись до заданной скоро­сти, проезжайте мерный участок сначала в одну сторону, а затем, раз­вернувшись, в другую. Если следить точно за временем проезда каждого километра и не прибавлять чуть-чуть скорости, то средняя скорость на всем мерном участке будет несколько ниже заданной.

С этим результатом, в конце концов, можно смириться. Важно лишь помнить об этом при последующих контрольных замерах и в точно­сти повторить все, как делали в первый раз. Вернувшись к месту старта, долейте в бак бензин из мерной посуды до первоначального объема и определите таким образом количество израсходованного бензина.

В любом случае начинать домашнюю диагностику надо с экономики. Если у автомобиля вдруг обнаружился повышенный по сравнению с предыдущей проверкой «аппетит», не спешите сразу разбирать кар­бюратор и углубляться в систему зажигания. Вспомните, когда послед­ний раз заливали в бензобак добавку, очищающую систему питания (например, «Аспект-модификатор. Очиститель топливной системы» и т.п.). А если регулярно их используете, то отправляйтесь на «эталон­ную» горку. Она покажет вам виновника перерасхода бензина. Посмот-

414

Эксплуатация и ремонт автомобиля

рите, докатится ли ваш автомобиль до прежней метки или остановит­ся раньше. Не докатился — проверьте давление в шинах, углы установ­ки колес, затяжку подшипников в ступицах, состояние стояночного тормоза и колесных рабочих тормозов, наличие и качество масел в аг­регатах трансмиссии.

Накат хороший — ищите причину под капотом. Но в этом случае сначала проверьте время разгона на прямой передаче. Если она на прежнем уровне (посмотрите записи предыдущего контроля) — почти наверняка в повышении расхода бензина повинна система питания, в частности повышенный уровень бензина в поплавковой камере карбю­ратора. Если он в норме, то, видимо, пора и карбюратор почистить.

При одновременном росте и расхода бензина, и времени разгона автомобиля прежде всего следует проверить систему зажигания.

Причиной повышения расхода топлива и ухудшения динамики при нормальном выбеге может быть и нарушение работы термостата, когда он не обеспечивает прогрев двигателя до оптимальной рабочей температуры (не ниже 80° С).

Заканчивая разговор о динамических и экономических проверках, хотелось бы обратить внимание на одно обстоятельство. Результаты принесут мало пользы, если их не заносить в записную книжку (борто­вой журнал) и не делать их предметом размышлений при планирова­нии работ и расходов, связанных с использованием своего автомобиля.

11 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ ПО РЕМОНТУ

1.  Натяжку всех резиновых ремней нужно осуществлять, руковод­ствуясь принципом: чем туже натянут ремень, тем быстрее выйдет из строя подшипник агрегата, приводимого во вращение этим ремнем. Поэтому, если после заводки двигателя чуть «пискнет» (т.е. пробуксу­ет) ремень генератора или, при выворачивании руля, ремень гидро­усилителя, то в этом нет ничего страшного, даже наоборот, это хорошо, т.к. говорит о том, что ремень не перетянут и подшипники будут целее.

2.  Если надо регулировать клапаны (тепловые зазоры в них), то перед регулировкой сначала замерьте уже существующие зазоры. Все

415

 

клапаны сразу регулироваться не могут. Регулируйте по величине наименьшего зазора. В японских автомобилях зазоров меньше 0,15 мм в клапанах не бывает, и даже такие маленькие зазоры от 0,35 до 0,45 мм бывают только на дизельных двигателях. Обычно же зазор 0,20–0,25 мм.

3.  Любой японский подшипник можно заменить на отечественный, хотя последний иногда приходится доработать: обточить, расточить, нарезать канавку и т.д. Если подшипник закрытый, т.е. его шарики закры­ты пластиковым кольцом, это кольцо можно снимать, причем с обеих сторон. Потом, если его предварительно выровнять, оно легко, со щелч­ком станет на место. Подшипник обязательно надо хорошо отмыть от старой смазки. Набивать подшипник новой смазкой (ЛИТОЛ-24) более чем наполовину не следует, иначе ее при нагревании выдавит наружу.

4.  Любой сальник тоже можно заменить на отечественный, лишь бы он был того же вращения. О направлении вращения говорит риска на рабочей поверхности сальника и иногда стрелка на его корпусе. Но все равно, придется что-то обтачивать, изготавливать втулки и т.д.

5.  Если автомобиль утонул, т.е. побывал под водой, то надо как можно быстрее сменить масло во всех агрегатах. Особенно это касает­ся автоматических КПП, где надо сделать, и немедленно, трехкратную смену масла. Если эта КПП проездит хотя бы три дня с водой, она окончательно выходит из строя. Двигатель и механическая КПП к во­де гораздо терпимее. Тем не менее, из них надо также все слить и за­лить новое масло. Масляный фильтр тоже надо заменить. С двигателя надо снять свечи зажигания, залить в каждый цилиндр около 100 г масла и провернуть несколько раз. Если автомобиль был в воде, то ни в коем случае не включайте зажигание, пока не будут сняты, по воз­можности разобраны и просушены трамблер, коммутатор с катушкой зажигания, блок EFI, блок «Emission Control». Радиоприемник и маг­нитофон тоже надо снимать и разбирать для просушки, если вы не собираетесь покупать новые. Для ускорения сушки хорошо использо­вать чистый этиловый спирт. После вызволения автомобиля из воды, по-хорошему, надо перебрать все электромоторы, побывавшие под во­дой, и заменить в них смазку (мотор печки, мотор стеклоочистителя, стеклоподъемников, блокировки дверей и т.д.). Это относится и к стар­теру, и к генератору. Надо сменить смазку во всех подшипниках, побывавших под водой. Кроме того, надо слить воду из бензобака,

416

Эксплуатация и ремонт автомобиля

просушить звуковые сигналы. Все реле под панелью тоже надо отдель­но просушить. И все это чем быстрее, тем лучше. Надежность всех узлов и механизмов автомобиля, побывавших под водой, резко снижа­ется, если не сделать профилактику. По поводу сушки ковровых по­крытий — это как хотите, хотя обычно их тоже снимают, отмывают и сушат.

6.  Выход из строя блока управления предварительного нагрева свечей накаливания у дизельных автомобилей (не подается напряже­ние на свечи накаливания) можно «обойти», если установить в сало­не кнопку и ею вручную подавать напряжение нагрева свечей, а вслух отсчитывать время, чтобы не сжечь свечи (его, вынув свечи, надо оп­ределить экспериментально). Поскольку свечи потребляют значитель­ный ток, кнопка должна включать реле, а оно уже будет «выключать» свечи накаливания, тогда вы сможете обойтись маленькой кнопкой и тонкими проводами, которые к ней ведут. К тому же можно использо­вать мощное штатное реле включения свечей.

7.  Очень многие узлы вашего автомобиля взаимозаменяемы с узла­ми другого японского автомобиля. В свое время нас шокировало, что коммутатор от ВАЗ-2108 «один в один» подошел к автомобилю «Santana». Поэтому «бендикс» вашего стартера, диск вашего сцепления, масляный датчик и многое другое можно без переделки установить на автомобиль даже другой фирмы, т.к. все эти агрегаты делают «третьи» фирмы, поэтому не ищите, например, стартер на автомобиль «Pajero», это дорогой автомобиль, и запчасти на него, конечно же, дорогие. Возьмите свой сгоревший стартер и пройдитесь по магазинам. Вы на­верняка найдете какой-нибудь другой стартер, от более дешевого авто­мобиля. Может быть, придется переставить один франец крепления этого стартера к КПП.

8.  Вся резина стареет. Это значит, что если пробег вашего автомо­биля около 50 000 км, а зубчатые ремни рассчитаны на 100 000 км, этот зубчатый ремень не обязательно будет в хорошем состоянии. Мо­жет быть, машина стояла где-нибудь в Японии года два, а два года — это гарантийный срок даже для резиновых сапог.

9.  Даже незначительная течь сальника лобовины (переднего саль­ника коленчатого вала) может привести к попаданию масла на зубча­тый ремень, в результате его проскальзывание на несколько зубьев

417

 

становится  делом  случая.  Для  дизельных  двигателей  и  некоторых бензиновых это может привести к серьезной поломке.

10.  У всех автомобилей японского производства с впрыском топли­ва электрические насосы взаимозаменяемы. Конструкция и крепление разные, а данные на выходе и производительность — одинаковые. Есть насосы погружные (устанавливаются в бензобаке) и наружные (уста­навливаются в узел бензобака), но параметры у них практически одина­ковые. Поэтому, если вышел из строя бензонасос в бензобаке, а у вас есть наружный, выкидывайте «родной» насос (в нем из-за грязного бензина износился коллектор) и вешайте снаружи другой, наружный насос, «врезав» его вход и выход в топливную магистраль. Все бензо­насосы внутри омываются, т.е. охлаждаются бензином, и ни один до сих пор почему-то не взорвался (внутри-то коллектор со щетками, кото­рые искрят).

11.  Любой вышедший из строя механический бензонасос можно сде­лать разборным и починить (обычно заменив порванную диафрагму). Это не удавалось только с насосами, установленными на автомобили фирмы «Mitsubishi», там уплотнение диафрагмы выполнено на кони­ческой поверхности, поэтому новую диафрагму невозможно надежно зафиксировать, через 2–3 часа работы она выскакивает. «Родная» же диафрагма имеет по своему периметру специальный фиксирующий бур­тик. В японских автомобилях применяют электрические насосы срав­нительно высокого давления (2–2,5 кг/см2) — для обеспечения работы двигателей с впрыском топлива, и низкого давления (0,25-0,35 кг/см2) — для обеспечения работы карбюраторных двигателей.

Электрические бензонасосы низкого давления применяются в кар­бюраторных двигателях всех автомобилей фирмы «Subaru», в боль­шинстве автомобилей фирмы «Honda», встречаются на автомобилях «Nissan» и «Mitsubishi». Этот бензонасос можно установить в любом месте на топливной магистрали, желательно после фильтра тонкой очистки топлива и желательно не на двигателе. Дело в том, что в элек­трических бензонасосах нет «обратки», так как они, установленные на кузове автомобиля, не нагреваются и в них не образуются паровые пробки («обратка» служит для охлаждения бензонасоса и предотвра­щения образования паровых пробок). Старайтесь не покупать бензона­сос, на котором написано «Transistor control», т.к. к нему надо покупать

418

Эксплуатация и ремонт автомобиля

еще и блок управления, тогда как обычно электрический насос подсо­единяется к любому проводу, на котором появляется «плюс» после включения зажигания. Полярность может быть любая (в бензонасосе стоит обычно соленоид), но в некоторых насосах может стоять и диод, поэтому измерьте его сопротивление в прямом и в обратном направ­лении и подключите правильно (иначе диод просто сгорит, впрочем, на работоспособности насоса это не скажется). Но встречаются бен­зонасосы низкого давления с электродвигателем, тогда полярность ука­зана на крышке. Насос с соленоидом при включении «щелкает», а с электромотором — «жужжит». Перед установкой электрический бензонасос, конечно же, надо проверить. Для этого понадобятся два провода, банка с бензином и аккумулятор. Старый механический насос можно снять с двигателя, чтобы было меньше шума, а отверстие за­глушить специально изготовленной пластинкой. После установки эле­ктрического бензонасоса, возможно, понадобится регулировка уровня бензина в поплавковой камере. Все насосы перед включением запол­нять топливом не надо (они или вихревые, или диафрагменные).

СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ «ЖИГУЛЕЙ»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхо­да энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина — обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они сво­бодны).

419

 

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка за­жигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стар­тера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяль­ной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя — от мест­ного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установ­ке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Липола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образу­ются канавки, а у края — буртик. Нужно, как говорят, проточить бара­баны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мо­тор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращать­ся. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы изба­витесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшая­ся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще нем­ного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

420

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для за­крепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применя­емый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистри­рующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензи­на, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положе­ния тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (макси­мальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появ­ляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чех­лов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двига­теля, одной из причин может быть пробой одного или нескольких ди­одов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы ак­кумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контроль­ной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может порабо­тать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание де­фектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000 ± 10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаива­ют к контактному кольцу, второй — к штекеру. После установки катуш­ки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачи­вают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие

421

 

корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить элипсную выработку. Вытачива­ют новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отвер­стия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот спо­соб не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (напри­мер, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно уста­навливать распределительный вал. При регулировке клапанов колен­чатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал — на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая — напротив 10 зу­ба звездочки, третья — между 19 и 20 зубьями и четвертая — напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал рабо­тать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки

422

Эксплуатация и ремонт автомобиля

в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена нераз­борной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью мас­ленки 3-4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50-60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания авто­мобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

· из-за нарушения соединений в схеме;

· образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

· вследствие негерметичности корпуса;

· из-за выхода из строя диода КД202 — на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попро­буйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслон­ку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь рука­ми в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите ней­тральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шири­ной 3-4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточ­ным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двига­теля. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

423

 

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготови­теля двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействова­ны, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Течь из трубки радиатора временно можно заделать клеем: нитро-целлюлозным, БФ-2, эпоксидным или «Моментом». Вокруг отверстия в трубке аккуратно вырежьте ножницами несколько горизонтальных охлаждающих пластин радиатора, чтобы освободить место дефекта. Слейте охлаждающую жидкость, зачистите до блеска трубку, требу­ющую ремонта, и туго обмотайте ее несколькими слоями бинта, пропи­танного клеем. После окончательного затвердения клея в радиатор можно залить охлаждающую жидкость и продолжать движение.

Замена ремня привода вентилятора

Ремень привода вентилятора при отсутствии запасного можно заме­нить кольцом шириной около 20 мм, вырезанным из автомобильной камеры. Такой «ремень» выдерживает пробег в 50–100 км.

РЕМОНТ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ

Замена масла в двигателе

Замена масла в двигателе автомобилей не представляет особых про­блем, хотя при этом могут возникнуть некоторые трудности и поэтому следует придерживаться некоторых правил при выполнении этой работы.

424

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Перед заменой масла в двигателе желательно воспользоваться промывкой двигателя. Автохимия предлагает большую гамму средств для промывки внутренностей двигателя. Следует выбрать те, которые заливаются в двигатель за несколько минут до замены масла, так на­зываемые минутки. При этом следует обратить внимание на следую­щие вещи.

Если на вашем двигателе используются гидрокомпенсаторы зазоров клапанов и внутренности двигателя не отличаются особой чистотой, то лучше воздержаться от применения промывочных жидкостей по той причине, что растворимые промывочной жидкостью отложения могут попасть во внутреннюю полость гидрокомпенсатора и вывести его из строя. В этом случае лучше воспользоваться моющими свой­ствами самого масла и произвести следующую замену масла в более ранние сроки (обычно по мере загрязнения масла). После того как мотор поработает с промывочной жидкостью установленное время, следует остановить двигатель и, открутив сливную пробку, слить ста­рое масло, при этом не обязательно откручивать заливную пробку, у внутренней полости двигателей достаточно мест сообщения с атмос­ферой. После того как масло полностью стечет из картера двигателя (обычно на это уходит примерно 10–15 минут) следует завернуть слив­ную пробку на место.

После этого откручивают масляный фильтр, применяя для этого специальное приспособление, если его нет, то откручивают при по­мощи рук, предварительно обернув корпус масляного фильтра круп­нозернистой наждачной бумагой. Если и этот способ не поможет, попробуйте пробить его корпус подходящей отверткой и при помощи ее открутить неподатливый фильтр.

Перед установкой нового масляного фильтра следует смазать мас­лом его резиновую уплотнительную прокладку, и в его полость не лиш­не налить немного масла, которое в дальнейшем предполагается использовать в двигателе. Особенно прикладывать усилие к затяжке масляного фильтра не следует. Обычно после того, как резиновый уплотнитель коснется блока цилиндров, следует довернуть его еще примерно 1/3 оборота. После это при помощи воронки заливают мас­ло в двигатель, но не все, как предполагает инструкция по обслужи­ванию автомобиля, а примерно 2/3, обычно для четырехцилиндровых

425

 

двигателей это составляет примерно три литра масла. Завинчивают заливную пробку и пускают двигатель.

После того как масляный насос двигателя закачает масло во все каналы двигателя, погаснет лампочка аварийного давления масла.

Обычно на это уйдет чуть больше времени, чем при обычном пус­ке двигателя. Дайте двигателю поработать несколько минут и заглуши­те его. Долейте масло в двигатель до отметки «MAX». Просмотрите еще раз, нет ли где подтеков масла (масляный фильтр, сливная пробка).

На этом процедуру замена масла можно считать законченной.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Тормозная система на автомобилях ВАЗ — довольно надежная. Но при­ходит время, когда нужно приводить в порядок систему тормозов.

Среди всего спектра неисправностей тормозной системы можно выделить основные:

1)   Увод автомобиля при торможение в сторону.

2)   Потеря тормозной жидкости, ее подтекание.

Увод автомобиля при его торможении

Неисправность такого рода возникает при разной тормозной силе передних колес, так как на них приходиться около 70% силы при торможении. Для устранения данного дефекта следует проверить со­стояние тормозных поршней суппортов, то есть их подвижность.

Для этого следует со снятыми колодками осторожно понажимать на тормоз до почти полного выхода поршней из суппорта. Потом сно­ва втолкнуть их на место и проделать эту операцию 2–3 раза попере­менно с обеих сторон. Только нужно осторожно вталкивать обратно тормозные поршни в суппорт, без перекосов, чтоб не сломать направ­ляющие пальцы. Тем самым происходит разработка подвижности тормозных поршней в суппортах. Если тормозные поршни туго ходят в суппортах, почти невозможно втолкнуть их обратно в суппорт, то следует заменить весь комплект суппорта в сборе. Правый и левый суппорты отличаются друг от друга. Каталожный номер правого суп­порта оканчивается на четную цифру, а левый — на нечетную цифру.

426

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Этому правилу подчиняются все парные запчасти, применяемые на ав­томобилях ВАЗ. Имеет смысл проверить состояние всех резиновых пыльников. В случае порывов — заменить их на новые. Также следует заложить свежую смазку под пыльники направляющих пальцев. Подой­дет любая графитная смазка. Под пыльником тормозного поршня не должно быть никакой смазки.

Также следует поверить состояние тормозных дисков. Минимальная толщина их должна быть не менее 10,8 мм. При большем износе их следует заменить на новые. Для этого нужно открутить две направля­ющих болта диска колеса и два болта на «17», крепления тормозной скобы к поворотному кулаку. И аккуратно сбить старый тормозной диск.

При выборе новых тормозных дисков следует особо обратить вни­мание, чтобы они были изготовлены из чугуна. На заводских тормоз­ных дисках, на рабочих поверхностях, остаются следы горизонтальной шлифовки и на внешней торцевой поверхности диска видны в виде скопления вмятых точек, следы от зажатия диска в патроне станка. Установку тормозного диска проводят в обратной последовательности.

Потеря тормозной жидкости, ее подтекание

Чаще всего причиной данной неисправности является износ тормоз­ных шлангов. Если состояние тормозных шлангов оставляет желать лучшего, лучше их заменить на новые. Данная работа в основном за­труднена лишь раз соединением тормозной трубки от тормозного шланга. Для этого желательно воспользоваться специальным накид­ным ключом на «10». Уплотнительную медную шайбу между шлангом и суппортом следует поменять на новую. Новый шланг нужно прикру­тить к тормозному суппорту, а потом соединить его с тормозной труб­кой. Следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался.

Замена передних тормозных колодок

Если в момент торможения, вы услышали из района передних колес характерный металлический звук, то скорее всего полностью износи­лись передние колодки и их пора менять.

Для этого автомобиль устанавливают на ровную площадку и, пос­тавив автомобиль на ручной тормоз и подставив упоры под задние колеса, приступают к работе.

427

 

Предварительно при помощи штатного баллонного ключа отво­рачивают четыре болта крепления колеса к ступице. После этого под­нимают правое переднее колесо и окончательно откручивают колесо с автомобиля. После этого аккуратно выворачивают руль в крайнее положение, для того чтобы облегчить доступ к тормозным колодкам в дальнейшей работе.

При помощи обратной части баллонного ключа (характерная лопат­ка), работая ей как рычагом, вставив его между тормозным диском и изношенной тормозной колодкой, утапливают поршень тормозного суппорта, делать это надо аккуратно и равномерно, дабы не сломать направляющие пальцы.

При этом следует проверить уровень тормозной жидкости в тормоз­ном бачке. Вероятно, если ее подливали в процессе эксплуатации авто­мобиля, ее уровень может подняться настолько, что произойдет ее вытекание через верх тормозного бочка, попадание которой может вредно сказаться на лакокрасочном покрытии автомобиля, так как тор­мозная жидкость сильно портит краску. По это причине не рекоменду­ется использовать ветошь для протирки кузова автомобиля, которая ранее использовалась для протирки рук или элементов со следами тормозной жидкости.

После того как поршень тормозного суппорта будет утоплен, при помощи маленького зубила и молотка отгибаем край жестяного стопо­ра болта на «13» крепления скобы тормозного суппорта к направля­ющему пальцу.

Для этого выбирают верхнее соединение, так как в дальнейшем это упростит работу, тормозной суппорт не будет постоянно сваливать­ся вам на руки. Но при этом следует не забыть вынуть тормозной шланг из скобы передней стойки, так как он в дальнейшем не даст полностью откинуть тормозную скобу вниз.

Долее при помощи накидного ключа, откручиваем болт на «13», при этом следует придерживать направляющий палец от провора­чивания узким (доработанным на наждаке) рожковым ключом на «17». На тех автомобилях, где замена колодок производится впервые, эти болты на заводе дополнительно посажены на специальный клей, так что они будут выкручиваться с некоторым трудом. После этого уже ничто не мешает откинуть тормозную скобу вниз.

428

Эксплуатация и ремонт автомобиля

При этом следует быть аккуратным, так как тормозная скоба может соскользнуть с направляющих пальцев и в дальнейшем придется за­правлять на место резиновые защитные гофры направляющих паль­цев. После этого внимательно изучаем состояние резиновых защитных гофр тормозного суппорта и направляющих пальцев. Если замечено, что износ колодок не равномерен (разность составляет более 2–3 мм) то причина, вероятнее всего, кроется в затрудненном движении скобы по направляющим пальцам. Для устранения этого дефекта следует снять защитные гофры направляющих пальцев, промыть их в бензине и наполнить их свежей графитной смазкой.

После проведения осмотра и устранения найденных недостатков устанавливают новые тормозные колодки. Накидывают тормозную ско­бу на место и, слегка прижав ее к колодкам, закручивают болт на «13» на место, при этом придерживают направляющий палец от проворачи­вания при помощи ключа на «17».

Надевают тормозной шланг на фиксатор передней амортизацион­ной стойки и устанавливают колесо на место и надежно его прокручи­вают. Желательно это проделать при приподнятом колесе, так как при опущенном автомобиле, вероятно, может произойти перекос колеса и может получиться неполная протяжка баллонных болтов. После этого опускают автомобиль и проделывают аналогичную процедуру с другой стороны.

Замена тормозных дисков

Износ тормозного диска не должен составлять более указанного на тор­мозном диске. То есть толщина тормозного диска должна составлять не менее 10,8 мм. Измерения тормозного диска, лучше всего произво­дить при помощи штангенциркуля. Хотя на практике достаточно часто бывают случаи эксплуатации автомобиля с толщиной тормозного диска 7,0–9,0 мм.

Если установлено, что тормозной диск изношен больше нормы, его следует заменить на новый. Для этого при помощи накидного клю­ча на «17» откручивают два болта крепления направляющей скобы к поворотному кулаку. Глубокой торцовой головкой на «12» откручива­ют две направляющих пальцев колеса. Слегка постукивая по тормозно­му диску молотком, не забывая каждый раз подворачивать тормозной

429

 

диск, сбивают последний со ступицы. Предварительно перед установ­кой нового тормозного диска следует при помощи металлической щетки очистить от ржавчины прилегающую поверхность ступицы. Устанавливают новый тормозной диск и фиксируют его при помощи двух направляющих пальцев.

Если ранее в момент торможения вы замечали «вибрацию» тормоз­ной педали, то это указывает на возможную неровность поверхности тормозных дисков. Поэтому следует проверить продольное биение тормозных дисков при помощи стрелочного индикатора, закрепленно­го на специальном штативе (ножке), если биение превышает 0,15 мм, то тормозной диск следует прошлифовать, но окончательная толщина диска при этом должна быть не менее 10,8 мм.

ЕСЛИ ОСТАНОВИЛСЯ ДВИГАТЕЛЬ

Всем знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент (при дви­жении в потоке автомобилей, в час пик, перед светофором, на загород­ном шоссе, на подъеме и т.п.) может вдруг «заглохнуть» двигатель вашего автомобиля, причем раньше двигатель не «чихал», не «стрелял» и работал вполне нормально.

Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает рабо­тать после выключения стартера.

Представьте себе, вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг двигатель без всякой причины перестает работать. Что делать?

Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе только «посади­те» аккумуляторную батарею. Однако для проверки неисправности в системе зажигания кратковременную попытку пуска двигателя старте­ром можно произвести. При этом необходимо следить за отклонени­ем стрелки амперметра (на разряд) во время вращения коленчатого вала двигателя стартером.

Если двигатель начал работать, но работает только до того момен­та, пока включен стартер, а стрелка амперметра осталась неподвиж­ной —   значит,   причиной   внезапной   остановки   двигателя   является

430

Эксплуатация и ремонт автомобиля

перегорание дополнительного резистора катушки зажигания, из-за ко­торого не включается цепь низкого напряжения в системе зажигания.

Для проверки исправности дополнительного резистора используют контрольную лампу конец одного провода которой соединяют с массой автомобиля, а конец другого подсоединяют поочередно к зажимам ВК и ВКБ катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к зажиму ВКБ и не гореть при подключении к зажиму ВК, то дополнительный резистор сгорел.

После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать на автомо­биле в удобное для устранения неисправности место.

Однако нельзя долго ехать с замкнутыми накоротко зажимами катушки зажигания. В противном случае через несколько километров катушка зажигания обязательно сгорит, и автомобиль придется букси­ровать.

Для устранения этой неисправности необходимо разобрать изоля­тор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали. Затем при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор катушки зажигания.

Чтобы в дальнейшем избежать внезапной остановки двигателя на дороге от такой неисправности, можно временно вместо катушки зажигания с дополнительным резистором поставить на автомобиль без всяких переделок катушку зажигания типа Б-117, которая не имеет дополнительного резистора и применяется на легковых автомобилях ВАЗ, оборудованных контактной системой зажигания.

Двигатель перестал работать и его не удается пустить

Если же пустить двигатель не удается стартером, а погода хороша и бак полон, как в первом случае, советуем опять искать неисправность в си­стеме зажигания.

Неисправности могут быть следующие:

· замасливание, загрязнение или обгорание контактов прерывате­
ля-распределителя зажигания;

· неисправность (пробой) конденсатора распределителя зажигания;

431

 

· пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания;

· нарушение контакта в местах подсоединения проводов к прибо­
рам системы зажигания.

Если контакты прерывателя-распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем — сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским бархатным напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью.

При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприка­саться всей поверхностью.

Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, остав­ляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов!

Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажи­гания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывате­ля и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя.

Затем следует включить зажигание и пальцами руки разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты.

Конденсатор исправен, если искрение между контактами умень­шится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым. Для вре­менного устранения неисправности можно использовать конденсатор от электрического звукового сигнала автомобиля или радиоконденса­тор емкостью 0,17–0,25 мкФ.

Для проверки исправности катушки зажигания следует снять крыш­ку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в зам­кнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распре­делителя.

После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5–7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания

432

Эксплуатация и ремонт автомобиля

исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра, отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены.

Проверку годности катушки зажигания можно выполнить и другим способом: без снятия крышки распределителя зажигания. С этой целью надо отсоединить от крышки распределителя зажигания про­вод высокого напряжения и поднести его конец к головке цилиндров двигателя.

Размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя-распределителя зажигания, а отсоедине­нием провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания.

При неисправной катушке зажигания искры между концом прово­да высокого напряжения и головкой цилиндров двигателя не будет. Этот способ проверки катушки зажигания целесообразно применять во время дождя, так как снимать крышку распределителя зажигания не нужно и исключено замыкание контактов прерывателя-распредели­теля зажигания.

Для определения нарушения контакта в местах подсоединения проводов низкого напряжения к приборам системы зажигания надо выключить зажигание и разомкнуть контакты прерывателя-распреде­лителя зажигания.

При этом один конец провода контрольной лампы нужно подсоеди­нить на массу, а другой — последовательно присоединить к входному и выходному выводам выключателя зажигания, входному и выходному выводам катушки зажигания, а также к выводу низкого напряжения прерывателя-распределителя зажигания.

Нарушение контакта будет на том участке цепи, в начале которого контрольная лампа загорается, а в конце — гаснет. Выявленную неис­правность нужно устранить.

Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускается

Но вот погода испортилась, пошел проливной дождь. Неожиданно двигатель остановился и его не удается пустить. Повторяем, не пытай­тесь пустить двигатель стартером, иначе «посадите» аккумуляторную батарею!

433

 

Причиной внезапной остановки двигателя при проливном дожде, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Совету­ем посидеть в кабине автомобиля несколько минут и подождать. Обыч­но за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Затем спокойно пускайте двигатель и продолжайте свою поездку.

Двигатель остановился после проезда брода

Теперь представим такую ситуацию: вам пришлось на большой скоро­сти переехать брод, и после этого двигатель перестал работать. Что предпринять в этом случае?

Причиной внезапной остановки двигателя может быть попадание воды на приборы систем зажигания — катушку или распределитель зажигания, что и вызвало утечку тока высокого напряжения.

В подобных случаях советуем вытереть воду с приборов и проводов высокого напряжения системы зажигания и дать им немного высох­нуть. После этого можно пускать двигатель и продолжать путь.

Двигатель остановился при движении на подъеме

Почему это происходит? Остановка двигателя на подъеме может про­изойти от переполнения топливом поплавковой камеры карбюратора, вследствие заедания игольчатого клапана. В этом можно легко убедить­ся, выйдя из кабины и подняв капот, — запах бензина или его булька­нье свидетельствуют о такой причине.

Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку по­плавковой камеры карбюратора и слить бензин, но так, чтобы он не попал на двигатель. Затем следует завернуть пробку, постучать по кар­бюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, под­качать вручную топливо в карбюратор, и можно запускать двигатель.

Двигатель остановился в жаркое время года и не пускается

Причиной этой неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор.

434

Эксплуатация и ремонт автомобиля

В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник филь­тра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Но будьте предельно осторожны со стеклянным стаканом-отстойником: при охлаждении он может лопнуть.

После охлаждения двигатель можно пускать.

Двигатель перестает работать при малой частоте вращения коленчатого вала

Во время движения двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней начинает «стрелять» карбю­ратор, а при малой двигатель останавливается.

Причиной этой ситуации является засорение топливного жиклера системы холостого хода карбюратора. Для устранения неисправности необходимо вывернуть жиклер из карбюратора, продуть его сжатым воздухом или промыть в бензине.

РЕМОНТИРУЕМ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Hа всех современных автомобилях задние стекла — с обогревателем. Иногда отдельные токопроводящие полоски обогревателя перестают работать. Hапомним некоторые способы их ремонта.

Повреждения лучше всего искать с помощью вольтметра, подсоеди­нив один его вывод к токопроводящей шине, а другим проводя по не­работающей полоске.

Места повреждений можно спаять мягким низкооловянистым при­поем ПОС-18 или ПОСС-4-6, используя в качестве флюса хлористый цинк. Если поврежден длинный участок — лучше припаять тонкую мед­ную или серебряную жилку от провода.

Еще один способ — промазать поврежденные места полосок смесью графитового порошка и небольшого количества эпоксидного клея.

Можно с обратной стороны стекла установить сильный магнит, а на место повреждения проводника насыпать мелкие железные опил­ки, которые восстановят контакт. Затем покрыть опилки нитролаком, а после его высыхания — убрать магнит. Сложность здесь — попасть

435

 

опилками точно на полоску проводника, а не по всей поверхности напротив магнита, чтобы место ремонта не было заметно.

Последний способ. Серебряные опилки (например, сточенный над­филем сплав с контакта негодного силового реле) надо насыпать в сгиб листка бумаги, туда же добавить каплю нитроклея. Быстро скатать кончиком ножа цилиндрик длиной 2–3 и диаметром 1 мм и наложить его на место повреждения. Затем — раздавить, чтобы плотно сжать опилки, и удалить лишнее.

Во всех перечисленных случаях предварительно надо очистить токопроводящую полоску от лака (лучше — согнутой стальной прово­лочкой, скрепкой) до появления металлического блеска и обезжирить.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА УЗЛОВ ДВИГАТЕЛЯ НА АВТОМОБИЛЕ

Головка блока цилиндров

Головка блока цилиндров снимается на автомобиле, т.е. когда не требу­ется снимать силовой агрегат, для ремонта, удаления нагара с поверхнос­ти камеры сгорания и клапанов, замены клапанов или направляющих втулок клапанов. Последовательность операций при этом следующая.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи (массы). Автомобиль установите на подъемник или осмотровую кана­ву. Поднимите автомобиль, снимите брызговик двигателя и слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров, для чего от­кройте кран отопителя и открутите сливные пробки на радиаторе и блоке цилиндров. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпуск­ного коллектора, отвернув гайки ее крепления и болты крепления кронштейна к блоку цилиндров. Снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив гайки крепления к трубе и фланцу выпускного коллектора.

Опустите автомобиль, снимите воздушный фильтр, отсоединив шланги системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров и от карбюратора и отсоединив шланг подачи теплого воздуха от забор-ника теплого воздуха. Закройте карбюратор технологической заглуш­кой или тряпкой, если таковой имеется.

436

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Отсоедините провода от свечей и датчика-распределителя зажига­ния, от масляного выключателя индикатора давления масла и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, от концевого выклю­чателя и электромагнитного клапана карбюратора. Снимите дат­чик-распределитель зажигания с кронштейном крепления проводов высокого напряжения, отсоединив от карбюратора и датчика-распре­делителя вакуумный шланг.

Отсоедините от топливного насоса шланг подачи топлива, а от кар­бюратора — шланг слива. От впускного трубопровода отсоедините шланги пониженного давления к эконометру и вакуумному усилителю тормозов. От отводящего патрубка охлаждающей рубашки двигателя отсоедините шланги, идущие к радиатору, термостату и отопителю.

Отсоедините от двигателя приводы дроссельных и воздушной заслонок карбюратора. Снимите переднюю защитную крышку зубча­того ремня и крышку головки блока цилиндров.

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и поверните по часовой стрелке коленчатый вал в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке кожуха сцепления, находи­лась против среднего деления шкалы на кожухе. При этом метка на шкиве распределительного вала должна находиться против установоч­ной метки на задней крышке зубчатого ремня.

Открутите гайку крепления оси натяжного ролика и снимите ось вместе с роликом и размерным кольцом. Затем снимите ремень со шки­ва распределительного вала.

Придерживая шкив распределительного вала от проворачивания спецприспособлением или каким-либо рычагом, вставленным в отвер­стие шкива, отверните винт его крепления и снимите с распредвала шкив со шпонкой.

Открутите гайку крепления к головке блока цилиндров задней крышки зубчатого ремня. Выкрутите болты крепления головки блока цилиндров и снимите головку и прокладку. Очистите шабером приле­гающие к прокладке поверхности головки и блока.

Устанавливайте головку блока цилиндров в обратном порядке. По­вторное применение прокладки головки блока цилиндров не допуска­ется, поэтому замените ее новой, правильно установив ее на блок цилиндров.

437

 

Если болты крепления головки цилиндров вытянулись (длина пре­вышает 135,5 мм) или дефектные, замените их новыми. Болты затяги­вайте в определенной для данного двигателя последовательности. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку бол­тов при техобслуживании автомобилей, болты крепления головки ци­линдров затягиваются в несколько приемов. Например, на ВАЗ-2109:

· 1-й прием — моментом 2 кгс/м;

· 2-й прием — 7,1-8,7 кгс/м;

· 3-й прием — доверните болты на 90°;

· 4-й прием — снова доверните все болты на 90°.

Для затяжки болтов крепления головки блоков цилиндров следует иметь динамометрический ключ, работающий в указанных пределах.

Гайки крепления приемной трубы глушителя установите новые. Старые гайки использовать нельзя.

После установки головки цилиндров проверьте и отрегулируйте зазор в клапанном механизме, натяжение ремня привода распредели­тельного вала, привод карбюратора и момент зажигания.

Распределительный вал

Распределительный вал снимается, как правило, в следующем порядке.

Снимите воздушный фильтр и сверху закройте карбюратор техно­логической заглушкой или тряпкой. Отсоедините от двигателя приво­ды воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Отсоедините массу от аккумуляторной батареи, а затем провода и вакуумный шланг отдатчика-распределителя зажигания. Отверните гайки крепления, снимите распределитель зажигания с кронштейном проводов высокого напряжения. Снимите топливный насос, а затем корпус привода вспомогательных агрегатов.

Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и поверните коленчатый вал по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на шкиве распределительного вала находилась против установочной метки на задней крышке зубчатого ремня, а метка на маховике была против среднего деления шкалы на корпусе двигателя.

438

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его в такое положение, при котором натяжение зубчатого ремня будет ми­нимальным. Снимите зубчатый ремень со шкива распределительного вала. Придерживая приспособлением для проворачивания шкив рас­пределительного вала, отверните болт его крепления к валу и снимите шкив. Вместо названного приспособления можно воспользоваться каким-либо рычагом с захватами за отверстия шкива.

Снимите крышку головки блока цилиндров и крышки опор распре­делительного вала, отвернув гайки крепления. Выньте распределитель­ный вал из постелей головки цилиндров и снимите с него сальник.

Прежде чем установить распределительный вал, проверьте, на ме­сте ли установочные втулки корпусов подшипников распределительно­го вала. Очистите сопрягающиеся поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Смажьте моторным маслом опорные шейки и кулачки распреде­лительного вала и уложите его в опоры головки цилиндров в таком положении, чтобы кулачки первого (противоположного маховику) цилиндра были направлены вверх.

На поверхности головки цилиндров, сопрягающихся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала нанесите герметик. Необходимо иметь в виду, что запускать двигатель разреша­ется не ранее чем через 1 час после нанесения герметика.

Установите крышки опор и затяните гайки их крепления в два приема:

· 1-й прием — предварительно затяните гайки до прилегания по­
верхностей корпусов подшипников к головке цилиндров, следя,
чтобы установочные втулки корпусов свободно вошли в свои
гнезда;

· 2-й прием — окончательно затяните гайки моментом 2,2 кг/см
в той же последовательности.

После затяжки гаек немедленно тщательно удалите остатки герме­тика, выдавленные из зазоров в зонах, сопрягаемых с прокладкой крышки головки цилиндров и с корпусом вспомогательных агрегатов, иначе полимеризовавшиеся остатки герметика в указанных местах при­ведут к течи масла через уплотнения.

439

 

Оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала запрессуйте новый сальник рас­пределительного вала, предварительно смазав его моторным маслом. В качестве оправки можно использовать также гладкую трубу с наруж­ным диаметром 28 мм и внутренним 22 мм и конической направля­ющей.

Вложите в гнездо на переднем конце распределительного вала сег­ментную шпонку и установите зубчатый шкив. Удерживая приспособ­лением для проворачивания шкива распределительного вала шкив распределительного вала от проворачивания, закрепите его болтом с шайбой.

При установке шкива следите, чтобы метка на шкиве находилась примерно против установочной метки на задней защитной крышке зубчатого ремня. Допустимое несовпадение — не более чем на два зуба шкива, иначе тарелки клапанов 4-го цилиндра упрутся в поршень и возможна поломка двигателя. По этой причине нельзя также повора­чивать и вращать распределительный и коленчатый валы до установки ремня.

Откорректируйте положение шкива распределительного вала до точного совмещения метки на шкиве с меткой на задней защитной крышке и наденьте ремень на шкив. Слегка натяните ремень натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. Проверни­те коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте совпадение установочных меток на шкиве распределительного вала и задней защитной крышке, а также находится ли при этом метка на ма­ховике против среднего деления шкалы на корпусе двигателя.

Если метки не совпадают, то ослабьте ремень натяжным роликом, снимите его со шкива распределительного вала, откорректируйте по­ложение шкива, снова наденьте ремень на шкив и слегка натяните натяжным роликом.

Опять проверьте совпадение установочных меток, провернув коленчатый вал на два оборота.

Если установочные метки совпадают, то отрегулируйте натяжение ремня и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Отрегулируйте зазоры в механизме привода клапанов и установите крышку головки блока цилиндров.

440

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Установите корпус вспомогательных агрегатов и топливный насос. Установите датчик-распределитель зажигания так, чтобы среднее деле­ние шкалы на его корпусе находилось против метки на корпусе вспомо­гательных агрегатов.

Одновременно закрепите кронштейн проводов высокого напря­жения. Присоедините к датчику-распределителю зажигания провода и вакуумный шланг.

Присоедините к карбюратору тросы привода воздушной и дрос­сельных заслонок и отрегулируйте привод. Установите воздушный фильтр и присоедините на место шланги системы вентиляции картера и забора теплого воздуха.

Присоедините провод к клемме «минус» аккумуляторной батареи, проверьте и отрегулируйте установку момента зажигания.

Зубчатый ремень привода распределительного вала

Прежде чем приступить к замене зубчатого ремня, затяните стояноч­ный тормоз и включите IV передачу. Снимите защитную крышку зуб­чатого ремня. Ослабьте натяжение ремня генератора и снимите его. Снимите шкив привода генератора с коленчатого вала и заверните на место болт крепления шкива.

Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и по­верните коленчатый вал по часовой стрелке в такое положение, чтобы метка на маховике, видимая в люке кожуха сцепления, находилась против среднего деления шкалы на корпусе. При этом метка на шки­ве распределительного вала должна находиться против установочной метки на задней защитной крышке зубчатого ремня.

Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его в такое положение, при котором зубчатый ремень будет максимально ослаблен. Снимите зубчатый ремень.

Наденьте новый зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натя­гивая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив насоса охлаж­дающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки.

При установке ремня старайтесь избегать его резких перегибов (складывания).

441

 

Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и проверьте, совпадают ли установочные метки на шкиве и задней за­щитной крышке зубчатого ремня, а также находится ли метка на махо­вике против среднего деления шкалы.

Если метки не совпадают, то повторите операцию по установке зуб­чатого ремня. Если метки совпадают, то выверните болт из коленчато­го вала, установите шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой, окончательно затягивая его моментом 10,5 кг/см.

Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня и установите переднюю защитную крышку. Наденьте также ремень генератора и отрегулируйте его натяжение. Проверьте и отрегулируйте момент зажигания.

Сальник распределительного вала

Прежде чем приступить к замене сальника, затяните стояночный тор­моз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положе­ние. Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения установочных меток на шкиве и задней защитной крышке зубчатого ремня. Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его для ослабления ремня. Снимите ремень со шкива распределитель­ного вала.

Удерживая шкив распределительного вала приспособлением от про­ворачивания, отверните болт его крепления и снимите шкив со шпон­кой. Извлеките старый сальник из гнезда и оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника распределительного вала запрессуйте новый сальник, предварительно смазав его моторным маслом.

Установите шкив распределительного вала и, заблокировав от про­ворачивания, закрепите его болтом с шайбой. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роли­ком, поворачивая ось ролика против часовой стрелки.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении враще­ния и проверьте совпадение установочных меток шкива распредели­тельного вала и маховика.

Если метки не совпадают, то повторите установку ремня, откоррек­тировав положение шкива распределительного вала. Если метки совпа-

442

Эксплуатация и ремонт автомобиля

дают, то отрегулируйте натяжение ремня и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Обязательно проверьте и при необходимости отрегулируйте уста­новку зажигания.

Передний сальник коленчатого вала

Прежде чем приступить к замене сальника, установите автомобиль на подъемник, затормозите стояночным тормозом, поставьте упоры под задние колеса и вывесьте передние. Отсоедините массу от аккуму­ляторной батареи.

Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня и поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных ме­ток в приводе распределительного вала. Ослабьте гайку крепления оси натяжного ролика и поверните его до максимального ослабления зубча­того ремня.

Снимите правое переднее колесо, включите IV передачу и поверни­те рулевое колесо до упора вправо, чтобы облегчить доступ к передней части двигателя.

Приподнимите автомобиль на подъемнике, снимите брызговик двигателя, ослабьте ремень привода генератора и снимите его со шки­вов. Отвернув болт крепления, снимите шкив привода генератора, затем ремень с зубчатого шкива коленчатого вала и сам шкив.

Извлеките старый сальник из крышки масляного насоса и оправкой для запрессовки переднего сальника коленчатого вала и сальника рас­пределительного вала запрессуйте новый сальник, предварительно смазав его моторным маслом.

Установите на коленчатый вал зубчатый шкив и наденьте на него ремень. Установите шкив привода генератора и закрепите его болтом с гайкой. Наденьте ремень привода генератора и отрегулируйте его натяжение. Установите на место брызговик двигателя.

Опустите автомобиль. Слегка натяните зубчатый ремень натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. Проверни­те коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверьте совпадение установочных меток шкива распределительного вала и ма­ховика.

443

 

Если метки не совпадают, то ослабьте ремень натяжным роликом, снимите со шкива распределительного вала, откорректируйте положе­ние шкива, наденьте ремень и, слегка натянув его натяжным роликом, снова проверьте совпадение установочных меток, провернув коленча­тый вал на два оборота.

Если метки совпадают, то отрегулируйте натяжение зубчатого рем­ня и установите переднюю защитную крышку зубчатого ремня. Надень­те и закрепите правое переднее колесо.

Присоедините провод к массе аккумуляторной батареи, проверьте и при необходимости отрегулируйте установку зажигания.

Задний сальник коленчатого вала

Прежде чем приступить к замене сальника, установите автомобиль на подъемник и снимите коробку передач. Отверните болты креп­ления корзинки сцепления к маховику и снимите сцепление в сборе с нажимным диском. При этом освобождается ведомый диск сцеп­ления.

Заблокируйте маховик фиксатором, открутите болты крепления и снимите маховик. Извлеките из держателя старый задний сальник коленчатого вала, наденьте новый сальник на оправку. Затем пере­двиньте сальник с оправки на фланец коленчатого вала и оправкой для установки держателя с сальником коленчатого вала запрессуйте новый сальник, предварительно смазав его моторным маслом. В каче­стве оправки можно использовать гладкую трубу с наружным диаме­тром 104 мм и внутренним 81 мм.

Установите на место маховик в таком же положении, в каком он находился на двигателе, т.е. чтобы метка (лунка) около обода находи­лась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, расположенного ря­дом с маховиком, заблокировав фиксатором маховик, закрепите его болтами, не забыв установить под них шайбу маховика.

Установите и наживите на маховике сцепление, расположив ведо­мый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска. Отцентрируйте диск относительно маховика оправкой для центриро­вания ведомого диска, затяните болты крепления корзинки сцепления и установите коробку передач.

444

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Шатунно-поршневая группа

Для снятия деталей этой группы установите автомобиль на подъемник и отсоедините массу аккумуляторной батареи. Поднимите автомо­биль, снимите брызговик двигателя и слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров. Слейте масло из масляного поддона двигателя.

Открутите болты и снимите нижнюю крышку картера сцепления и масляный поддон с прокладкой. Опустите автомобиль и снимите го­ловку блока цилиндров. Открутите болты крепления крышки шатуна и выньте поршень с шатуном из блока цилиндров вверх.

Установите шатунно-поршневую группу в порядке, обратном сня­тию. При этом необходимо ориентировать поршни стрелкой в проти­воположную сторону от маховика.

Перед установкой головки цилиндров проверните коленчатый вал до совмещения метки на маховике со средней риской на шкале на кор­пусе двигателя, а шкив распределительного вала поверните так, чтобы метка на нем находилась слева.

Радиатор

Операции по снятию выполняются на холодном двигателе. Откройте кран отопителя и снимите пробку с расширительного бачка. Отверни­те сливные пробки радиатора и блока цилиндров, слейте охлаждающую жидкость. Отсоедините электрические провода от электровентилятора и его датчика, а также шланги от радиатора.

Отверните гайки и болты крепления кожуха вентилятора и скобы верхнего крепления радиатора, снимите скобу и, придерживая радиа­тор, выньте кожух в сборе с электровентилятором. Отведите верх ради­атора несколько в сторону моторного отсека и выньте его из подушек нижних опор и из моторного отсека.

При необходимости открутите гайки крепления и снимите электро­вентилятор с кожуха.

Устанавливайте радиатор в обратном порядке.

445

 

Масляный насос

Для демонтажа насоса снимите переднее правое колесо, вывесите авто­мобиль на подъемнике, поверните рулевое колесо до отказа вправо и слейте масло из поддона двигателя.

Ослабьте крепление генератора, снимите его ремень. Выкрутите болт с торца коленчатого вала и снимите шкив привода генератора. Снимите переднюю защитную крышку зубчатого ремня.

Проверните специальным ключом коленчатый вал до совмещения меток зубчатых шкивов распределительного и коленчатого валов с мет­ками на корпусных деталях и зафиксируйте коленчатый вал стояноч­ным тормозом и включением одной из передач. Ослабьте натяжение зубчатого ремня, снимите ремень и зубчатый шкив коленчатого вала.

Выкрутите болты крепления и снимите последовательно: крышку картера сцепления, масляный поддон двигателя с уплотнительной прокладкой, маслоприемник, масляный насос.

При снятии масляного насоса необходимо соблюдать осторож­ность, чтобы не повредить прокладку.

Установку масляного насоса выполняйте в обратной последова­тельности.

Топливный бак

Перед снятием топливного бака отсоедините массу от аккумуляторной батареи.

Поднимите подушку заднего сиденья, коврик пола и снимите крыш­ку люка в полу. Отсоедините электрические провода и шланги отдатчи­ка уровня топлива.

Удалите максимально возможное количество топлива из бака.

Ослабьте хомуты крепления топливного бака, отсоедините шланги наливной трубы и сепаратора, снимите бак и слейте из бака остатки бензина.

Установку бака выполняйте в обратном порядке.

Топливный насос

Для снятия насоса ослабьте винтовые хомуты его подводящего и отво­дящего шлангов, снимите шланги и их концы заглушите технологиче-

446

Эксплуатация и ремонт автомобиля

скими пробками или хвостовиками сверл соответствующего диаметра. Открутите гайки крепления и снимите топливный насос с двигателя. Снимите прокладки и теплоизоляционную проставку с толкателем.

Перед установкой насоса проверьте выступание толкателя.

Для правильной установки насоса используйте прокладку соответ­ствующей толщины, для ВАЗ-2109 — две из трех нижеуказанных прокла­док: А — 0,27–0,33 мм; Б — 0,70–0,80 мм; В — 1,10–1,30 мм.

Установку выполняйте в следующем порядке.

Установите теплоизоляционную проставку, поставив под нее про­кладку А, а на плоскость, соприкасающуюся с насосом, поставьте прокладку Б.

Замерьте максимальное выступание толкателя, устанавливаемое при медленном проворачивании коленчатого вала. Если этот размер находится в пределах 0,8–1,3 мм, насос закрепите; если размер меньше 0,8 мм, то вместо прокладки Б поставьте вторую прокладку А; если раз­мер больше 1,3 мм, то прокладку Б замените прокладкой В.

Еще раз проверьте размер и закрепите насос на двигателе. Под теп­лоизоляционной проставкой всегда должна стоять прокладка А. Про­кладки А, Б и В взаимозаменяемы с соответствующими прокладками прежних моделей автомобилей ВАЗ.

Карбюратор

Снятие и установку выполняйте только на холодном двигателе. Сни­мите крышку воздушного фильтра и выньте фильтрующий элемент. Отверните гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюра­тору, снимите корпус в сборе с терморегулятором и, ослабив хомут, отсоедините гофрированный шланг.

Отсоедините от сектора управления дроссельными заслонками трос и возвратную пружину, а также отсоедините от карбюратора тягу и оболочку тяги привода воздушной заслонки. Выкрутите винт крепле­ния и снимите блок подогрева карбюратора.

Отсоедините от карбюратора электрические провода электромаг­нитного запорного клапана и концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода.

Открутите гайки крепления карбюратора, снимите его и закройте заглушкой или тряпкой входное отверстие впускного трубопровода.

447

 

Установку карбюратора выполняйте в обратном порядке. Перед   установкой   необходимо   убедиться   в   чистоте   плоскости соединения впускного трубопровода с карбюратором.

После установки отрегулируйте привод управления карбюратором.

Глушители

При снятии основного глушителя вывесите автомобиль на подъемни­ке, отверните гайки заднего хомута, снимите хомут и уплотнительное кольцо.

Снимите основной глушитель с резиновых подушек подвесок глу­шителя.

Для снятия дополнительного глушителя рассоедините передний и задний хомуты. Выньте уплотнительные кольца и снимите глушитель с подвесок.

При необходимости снятия приемной трубы снимите передний хомут, открутите гайки крепления трубы к кронштейну и к выпускно­му коллектору двигателя, снимите приемную трубу и уплотнительную металлоасбестовую прокладку с фланца выпускного коллектора.

Установку глушителей и приемной трубы выполняйте в обратном порядке.

Гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и уплот-нительная прокладка используются один раз и после каждого снятия должны заменяться новыми.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Особенности устройства

Автомобиль оборудован рабочей и стояночной тормозными система­ми. Рабочая тормозная система состоит из четырех тормозных меха­низмов и гидравлического привода, который имеет диагональное разделение контуров. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. Это значительно повышает безо­пасность вождения автомобиля. В гидравлический привод включены вакуумный усилитель и двухконтурный регулятор давления задних тор-

448

Эксплуатация и ремонт автомобиля

мозов. Первый снижает усилие на тормозной педали, второй повышает безопасность движения автомобиля. Помимо гидравлического приво­да, тормозные механизмы задних колес имеют механический привод от рычага стояночного тормоза, установленного на полу кузова.

Вакуумный усилитель

Резиновая диафрагма вместе с корпусом клапана делят полость вакуум­ного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную Б. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя.

Корпус клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотня­ется гофрированным защитным чехлом. В корпусе клапана размещены шток привода главного цилиндра с опорной втулкой буферштока, пор­шень корпуса клапана, клапан в сборе, возвратные пружины толкателя и клапана, воздушный фильтр, толкатель.

При нажатии на педаль перемещается толкатель, поршень и корпус клапана, а вслед за ними и клапан до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и Б разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера Б соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр, зазор между поршнем и клапаном и канал В, давит на диафраг­му. За счет разности давления в камерах А и Б корпус клапана переме­щается вместе со штоком, который действует на поршень главного цилиндра. При отпущенной педали клапан отходит от своего корпуса, и через образовавшийся зазор и каналы камеры А и Б сообщаются между собой.

Регулятор давления

Это устройство регулирует давление в гидравлическом приводе тор­мозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.

Регулятор давления включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормоз­ным механизмам.

Регулятор давления крепится к кронштейну двумя болтами. При этом передний болт одновременно крепит вильчатый кронштейн ры­чага привода регулятора давления. На пальце этого рычага шарнирно

449

 

штифтом крепится двухплечий рычаг. Его верхнее плечо через ось свя­зано с упругим рычагом, другой конец которого через серьгу шарнир-но соединяется с кронштейном рычага задней подвески. Кронштейн вместе с рычагом за счет овальных отверстий под болт крепления мож­но перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регу­лируется усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора. В исходном положении педали тормоза поршень поджат рычагом через пластинчатую пружину к толкателю, который под этим усилием поджимается к седлу клапана. При этом клапан отжимается от седла и образуется зазор, а также зазор между головкой поршня и уплотни­телем. Через эти зазоры камеры сообщаются между собой.

Проверка и регулировка тормозов Проверка трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно проверьте состояние всех трубопроводов:

· металлические трубопроводы не должны иметь забоин, глубоких
царапин, натиров, активных очагов коррозии и должны быть
расположены с зазором от деталей, которые могут их повредить;

· тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным
глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; они
не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками,
растворяющими резину. Сильным нажатием на педаль тормоза
проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельству­
ющие о неисправностях;

· все скобы крепления трубопроводов должны быть целы и хоро­
шо затянуты;

· ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибра­
ции трубопроводов, вызывающей их поломки.

Не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и из штуцеров; при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заме-

450

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ните новыми после 125 000 км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях одинаковое давление, близкое к атмосфер­ному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, опреде­ляют, нет ли заедания корпуса клапана. Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном уси­лителе педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если этого не происходит, проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к на­конечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости и эффективность работы усилителя.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выклю­чателя, стоп-сигнала при отпущенных гайках. Выключатель установи­те так, чтобы его буферупирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки. Сво­бодный ход педали тормоза регулируют только при неработающем двигателе.

Если выключатель стоп-сигнала будет излишне приближен к педа­ли, то она не будет возвращаться в исходное положение. Клапан, при­жимаясь к корпусу, разобщает полости А и Б, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали. Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормажи-вание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилите­ля главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного винта относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25–0,2 мм). Этот размер установите, при­держивая специальным ключом конец штока, а другим ключом завер­тывая или отвертывая винт.

451

 

Регулировка стояночного тормоза

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага на 4-5 зубцов храпового устройства, его регу­лируют в следующем порядке:

· поднимите рычаг стояночного тормоза на 1-2 зуба сектора;

· ослабьте контргайку натяжного устройства и, закручивая регули­
ровочную гайку натяните трос;

· проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который
должен соответствовать 4-5 щелчкам собачки о сектор, затем
затяните контргайку.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не из­менился, а колеса автомобиля вращаются свободно, без прихватывания при нижнем положении рычага.

Проверка работоспособности регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи. Внешним осмот­ром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм, отсутствует люфт в соедине­нии серьги с упругим рычагом и пальцем кронштейна.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза Поршень при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, отжимая пружину до упора ее в рычаг. Несоответствие перечисленным требованиям, от­сутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае ремонтируют или заменяют регулятор давления, а после его установки регулируют привод.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода, который значительно снижает эффективность рабочей тормозной си­стемы. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерме­тизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также

452

Эксплуатация и ремонт автомобиля

при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормо­зов указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость».

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герме­тичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистите крышку и поверхность вокруг крышки бачка, заполните бачок жидко­стью до метки «МАХ». Затем тщательно очистите штуцера для удале­ния воздуха и снимите с них защитные колпачки. Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, имеет много влаги и, возможно, загрязнена.

Воздух из системы удаляют сначала из одного контура, затем из дру­гого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов.

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично запол­ненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интер­валами 2-3 с, отверните на 1-3 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесняют находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того как педаль тормоза достигнет переднего крайнего положения и истечение жид­кости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Повторите эти операции до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер до отка­за и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Затем повторите операции для других колес, сначала на вто­ром колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих ко­лесах другого контура. При удалении воздуха следят за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна, так как при этом в систему вновь попадает воздух. При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза должна проходить около 1/2 своего полного хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя на прокачку тормозов, удаление воздуха проводят при неработающем двигателе.

Если в гидравлическом приводе отсутствует тормозная жидкость, то заполните систему следующим образом:

· залейте в бачок тормозную жидкость;

· открутите на 1,5-2 оборота штуцеры на цилиндрах всех колес;

453

 

· резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, закручи­
вайте штуцеры по мере появления из них жидкости. Затем прока­
чайте тормозную систему. При прокачке тормозной системы,
проработавшей длительный срок, замените тормозной жидкостью.

Замена тормозной жидкости

Для того чтобы в систему гидропривода не попал воздух и затрачива­лось минимальное количество времени на эту операцию, придержи­вайтесь следующих правил:

· действуйте в том же порядке, как и при прокачке тормозов,
но используйте шланг со стеклянной трубкой на конце, которую
опустите в сосуд с тормозной жидкостью;

· нажимая на педаль тормоза, выкачивайте старую тормозную жид­
кость до тех пор, пока в трубке не покажется новая жидкость;

· после этого делайте два полных хода педалью тормоза и, удержи­
вая ее в нажатом положении, закрутите клапан прокачки (штуцер).
При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и своевремен­
но доливайте жидкость до максимального уровня;

· повторяйте ту же операцию на каждом рабочем цилиндре в том
же порядке, как и при прокачке;

· наполните бачок до максимального уровня и проверьте работу
тормозов на ходу автомобиля.

Вакуумный усилитель

При снятии усилителя главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не попал воздух. Отсое­дините толкатель вакуумного усилителя от педали, открутите гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его со шпилек и отведите в сторону, осторожно изгибая трубопроводы, чтобы не повре­дить их. Отсоедините от усилителя шланг, отверните гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна и снимите вакуумный усилитель в сборе с кронштейном. Затем отсоедините ваку­умный усилитель от кронштейна.

454

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Установку вакуумного усилителя проводят в обратной последова­тельности. Разборка вакуумного усилителя для ремонта не допускается.

Главный цилиндр

Снятие и установка

Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и колодку с про­водами от клемм датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра, чтобы предупредить утечку жидкости и попадание в них грязи. Снимите ци­линдр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной жидкости и слейте из бачка и цилиндра тормозную жидкость. Снимать бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет необходимости. Установку главного цилиндра проводят в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачивают гидропри­вод тормозов для удаления воздуха.

Разборка и сборка

При необходимости снимите с главного цилиндра бачок, для чего с усилием выдерните его. Вывернув стопорные винты, последователь­но выньте из цилиндра все детали. Сборку цилиндра проводят в по­следовательности, обратной разборке. При этом все детали смазывают тормозной жидкостью. Прокладки под стопорными винтами рекомен­дуется заменять новыми.

Проверка деталей перед сборкой

Промойте все детали изопропиловым спиртом, высушите струей сжа­того воздуха или протрите чистой тряпкой, не допуская их соприкосно­вения с минеральными маслами, керосином или дизельным топливом, которые могут повредить уплотнители. Время промывки уплотнитель-ных колец в изопропиловом спирте не должно превышать 20 с, после чего их продувают сжатым воздухом. Зеркало цилиндра и рабочая по­верхность поршней должны быть совершенно чистыми, без ржавчины, рисок и других дефектов. При каждой разборке цилиндра заменяйте уплотнительные кольца, даже если они в хорошем состоянии. Про­верьте упругость пружины поршня, длина которой должна быть: 36 мм

455

 

под нагрузкой 3,5–4,2 кгс; 21 мм под нагрузкой 6,35–7,35 кгс; 57,5 мм в свободном состоянии.

Проверка герметичности главного цилиндра

Установите главный цилиндр на стенд БС-134.000 и подсоедините его к элементам стенда. Заполните бачок цилиндра тормозной жидкостью и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему через клапаны. Вращая маховик, медленно передвигайте поршни главного цилиндра, пока давление, контролируемое манометрами, не достигнет 125 кгс/см2. В этом поло­жении, фиксируемом указателем, блокируйте толкатель главного ци­линдра. Указанное давление должно быть постоянным не менее 5 с.

В случае утечки жидкости или изменения давления в течение этого времени замените уплотнительные кольца поршней. Для обеспечения точности показаний манометров стенд оснащается поглощающими цилиндрами.

Регулятор давления

Снятие и установка

Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления от рычага задней подвески, для чего снимите с пальца стопорное кольцо, шайбу, а затем серьгу. Отсоедините от регулятора давления трубопроводы, не допуская утечки тормозной жидкости. При отсоединении трубопрово­дов обращайте внимание на их положение, чтобы при установке присоединить их к тем же гнездам. Перепутывание трубопроводов не­допустимо. Отверните гайки крепления кронштейна регулятора давле­ния к кронштейну кузова и снимите кронштейн в сборе с регулятором давления и рычагами его привода. Установка регулятора давления проводится в обратном порядке.

Проверка и регулировка привода регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомо­биль должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии. Бак должен быть заправлен примерно наполовину. Если топлива будет ме­нее половины, то недостающую часть топлива компенсируйте грузами, расположив их в багажнике.

456

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Прокачайте заднюю часть автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие 40-50 кгс, направленное сверху вниз на задний бампер автомо­биля, для установки задней подвески в среднее положение.

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги с барашками для фиксации его в данном положении.

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага привода регулятора давления и пружиной. Зазор должен быть в пределах 2,0-2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления проводят с помощью специального приспособления, для чего:

· отсоедините серьгу от пальца кронштейна рычага задней подвес­
ки и опустите серьгу вниз. Установите на ось кронштейна рычага
задней подвески приспособление для регулировки привода регу­
лятора давления в положение, при котором упор рычага приспо­
собления упирается в полку соединителя рычагов задней
подвески;

· зацепите захват тросика груза за скобу, а тросик перекиньте через
ролик и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 0,5 кгс
вниз, опустите груз (масса его должна быть равна 1,5 ± 0,05 кг);

· убедитесь, что рычаг не задевает за рычаг задней подвески;

· установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон
и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг привода регулято­
ра давления. Это указывает на правильность регулировки приво­
да, при котором расстояние между центром оси кронштейна
рычага задней подвески и осью рычага равно 28 ± 0,2 мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты креп­ления регулятора давления, вставьте в отверстия штифты вспомога­тельного рычага и переместите кронштейн в сторону до положения, при котором рычаг привода регулятора давления входит в паз шаблона.

В этом положении затяните болты крепления регулятора давления и, убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу с крон­штейном рычага задней подвески.

457

 

Разборка, проверка деталей и сборка Разборка. Открутите болты крепления регулятора и отсоедините его от кронштейна. Вывернув пробку, снимите прокладку, выньте пружину и опорную тарелку. Снимите защитный колпачок, нажмите на втулку поршня, сдвигая ее внутрь корпуса. Удерживая втулку поршня в этом положении, снимите стопорное кольцо. Придержите втулку, пока за счет усилия пружины она не выйдет из корпуса, снимите ее. Выньте поршень с уплотнителями, шайбами, пружиной. Выньте толкатель с уп-лотнительными кольцами, втулкой и шайбой. При необходимости специальным съемником извлеките из корпуса втулку.

Проверка деталей. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и внимательно осмотрите их. Поверхности дета­лей не должны иметь повреждений и заметного износа. Проверьте со­стояние и упругость пружины втулки толкателя. Ее длина в свободном состоянии должна быть 13,3 мм, под нагрузкой 1,4 + 0,15 кгс — 7,5 мм. Поврежденные и изношенные детали, а также уплотнительные кольца замените новыми.

На стенде проверьте герметичность клапана регулятора давления, завальцованного в пробке. Если он пропускает жидкость (повреждено кольцо), замените пробку регулятора в сборе с клапаном.

Сборка. Установите втулку, если она была вынута, соберите пор­шень вместе с уплотнителями, шайбами, пружиной, втулкой и вставьте в корпус регулятора. Нажимая на втулку, сдвиньте ее внутрь корпуса, вставьте стопорное кольцо. Смажьте торец втулки и выступающую часть поршня смазкой. Наденьте колпачок. Соберите толкатель вместе с шайбой, уплотнительными кольцами, втулкой, опорной тарелкой и вставьте в корпус регулятора. Установите пружину, прокладку и закру­тите пробку моментом 4–5 кгс/м.

Если была утеряна заглушка, установите новую так, чтобы она утопа­ла в корпусе регулятора на 1–2 мм. При сборке все детали смажьте тормозной жидкостью.

Проверка регулятора давления на стенде

Установите регулятор давления на стенд и подключите его. Закрепите конец упругого рычага в нагрузочном приспособлении. Прокачайте систему через клапаны. Проверьте герметичность присоединения регу-

458

Эксплуатация и ремонт автомобиля

лятора к стенду (утечки не допускаются). Отрегулируйте натяжение упругого рычага нагрузочным приспособлением: точка включения должна быть 30 + 1 кгс/см2. Для определения точки включения исполь­зуют манометры. Через цилиндр на входы регулятора подают пульси­рующее давление 0–80 кгс/см2 с частотой около 1 Гц. Для приработки деталей регулятора выполняют 15–20 циклов. Затем на входы подают давление 80 кгс/см2. Показание манометра должно быть 42 кгс/см2. Проверьте работу регулятора давления при входном давлении 30–100 кгс/см2. Показания манометров не должны отличаться более чем на кгс/см2 при входном давлении от 0 до 100 кгс/см2.

Тормозной механизм переднего колеса

Снятие и установка

Поднимите переднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колесо. Отверните штуцер трубопровода и отсоедините от магистрали гибкий шланг; заглушите отверстия шланга и трубки, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Выньте шланг из направля­ющего кронштейна. Отвернув два болта, которыми направляющая ко­лодок крепится к поворотному кулаку, снимите направляющую в сборе с суппортом и рабочим цилиндром.

Установка тормозного механизма проводится в обратной последо­вательности. После установки восстанавливают уровень тормозной жидкости в бачке и прокачивают гидропривод для удаления воздуха.

Разборка и сборка

Отсоедините шланг от колесного цилиндра. Расконтрите и открутите болты крепления колесного цилиндра к направляющим пальцам, при­держивая ключом за грани направляющий палец, чтобы не повредить защитный чехол. Снимите направляющую колодок в сборе с пальцами. Снимите тормозные колодки. Не рекомендуется откручивать болты, соединяющие между собой суппорт и цилиндр, кроме случаев замены суппорта или цилиндра.

Снимите стопорное кольцо и защитный колпачок с цилиндра и пор­шня. Нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для шланга, ак­куратно вытолкните поршень из цилиндра. Чтобы при выталкивании не повредить поршень о поверхность суппорта, установите под пор-

459

 

шень деревянную накладку. Выкрутите из корпуса цилиндра штуцер для прокачки и внимательно осмотрите рабочую поверхность цилинд­ра. На ней не должно быть задиров, повреждений и коррозии.

Сборку тормозного механизма проводят в обратной последователь­ности. При этом уплотнительное кольцо и колпачок рекомендуется за­менять новыми. Зеркало цилиндра, поршень и уплотнительное кольцо смажьте тормозной жидкостью, а на поверхность поршня нанесите графитовую смазку, установите поршень в цилиндр и, не удаляя остат­ки смазки, наденьте защитный колпачок так, чтобы его края вошли в канавки поршня и цилиндра, после чего установите стопорное кольцо. Направляющие пальцы смажьте. Болты крепления суппорта и цилин­дра к пальцам затяните, после чего законтрите их. Перед заверты­ванием болтов нанесите на них герметик, чтобы не коррозировала резьбовая часть соединения. После сборки и установки тормозного механизма восстановите уровень жидкости в бачке и прокачайте гид­ропривод.

Проверка технического состояния

Очистите все детали и внимательно проверьте их состояние: нет ли признаков износа, повреждений или коррозии. Особое внимание обра­щайте на поверхность поршня и цилиндра. При их износе, поврежде­нии или сильном коррозировании замените цилиндр и поршень. Коррозию с корпуса цилиндра удалите проволочной щеткой. Проверь­те направляющие пальцы и их уплотняющие чехлы. Убедитесь, что на пальцах нет коррозии и повреждений, что они не заедают в отвер­стиях направляющей. Пальцы должны перемещаться свободно. В слу­чае их коррозии и повреждений замените пальцы и защитные чехлы новыми.

Проверьте состояние тормозного диска. На его рабочей поверхно­сти не допускаются задиры и глубокие риски, а также другие повреж­дения, от которых увеличивается износ накладок или уменьшается эффективность торможения. Проверьте толщину диска, которая долж­на быть не менее 10,8 мм.

Если толщина меньше указанной, замените диск. Допускается проточить или прошлифовать диски, но при этом обе стороны должны обрабатываться на одинаковую глубину, а толщина диска не должна

460

Эксплуатация и ремонт автомобиля

быть в результате меньше 10,8 мм. Тормозные колодки замените новы­ми при поломке поджимающих пружин, при износе накладок до тол­щины 1,5 мм. Колодки замените новыми одновременно на обоих тормозных механизмах, т.е. обе пары, педаль тормоза 2-3 раза с уси­лием 40 кгс для установки поршней в рабочее положение. После этого проверьте легкость вращения колеса (допускается легкое задевание барабана о колодки). Затем регулируйте стояночный тормоз.

Разборка и сборка колесных цилиндров

Снимите защитные колпачки, затем выпрессуйте (в любую сторону) из корпуса цилиндра поршни в сборе с деталями автоматического регу­лирования зазора между колодками и барабаном. Установите поршень в сборе на приспособление для разборки и сборки автоматического устройства колесного цилиндра заднего тормоза так, чтобы выступы приспособления охватили головку упорного винта. Специальной от­верткой, поворачивая поршень, выверните упорный винт из поршня. Снимите с винта уплотнитель с опорной чашкой и сухари. Разъеди­ните упорное кольцо и упорный винт.

Сборку автоматического устройства и самого цилиндра проводите в обратной последовательности с учетом следующего:

· упорные винты поршней затяните моментом 0,4-0,7 кгс/м;

· прорезь А на упорных кольцах должна быть направлена верти­
кально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°.
Такое расположение прорези обеспечивает полное удаление воз­
духа из привода тормозного механизма колеса при прокачке
тормоза: при запрессовке колец используют приспособление
для запрессовки упорных колец в колесный цилиндр заднего
тормоза;

· для предварительного сжатия упорных колец поршни в корпус
цилиндра запрессуйте при помощи специального приспособле­
ния, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним от­
верстием;

· усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее
35 кгс. При меньшем усилии замените упорное кольцо;

461

 

· при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать раз­мер 4,5–4,8 мм и 67 мм (максимально) для свободной посадки тор­мозного барабана; перед установкой деталей в корпус цилиндра обильно смажьте их тормозной жидкостью. После сборки про­верьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в переделах 1,25–1,65 мм. Послед­ними установите на место защитные колпачки.

Проверка деталей Колесные цилиндры. Проверьте чистоту рабочих поверхностей цилиндра, поршней и упорных колец. Поверхности должны быть зеркальными, без видимых неровностей, чтобы не происходило утеч­ки жидкости и преждевременного износа уплотнителей и поршней. Дефекты на зеркале цилиндра устраните притиркой или шлифовкой. Однако увеличение внутреннего диаметра свыше 20,7 мм не допускает­ся. Проверьте состояние упорного винта, пружины, опорной чашки и сухарей. При необходимости замените поврежденные детали новы­ми. Замените уплотнители новыми. Проверьте состояние защитных колпачков и при необходимости замените их.

Колодки. Внимательно проверьте, нет ли на колодках поврежде­ний и деформаций. Проверьте упругость стяжных и направляющих пружин колодок. При необходимости замените их новыми. Стяжные пружины не должны иметь остаточных деформаций при растяжении нижней пружины усилием 14 кгс и верхней 30 кгс (у исправных пружин витки плотно соприкасаются друг с другом). Проверьте чистоту накла­док, если обнаружены грязь или следы смазки, накладки тщательно очистите металлической щеткой и промойте уайт-спиритом. Кроме того, проверьте, нет ли утечки смазки внутри барабана. Обнаруженные неисправности устраните. Колодки замените новыми, если толщина накладок стала меньше 1,5 мм. Замену проводите одновременно на од­ной оси, т.е. обе пары.

Тормозные барабаны. Осмотрите тормозные барабаны. Если на ра­бочей поверхности имеются глубокие риски или чрезмерная оваль­ность, то расточите барабаны на станке. Затем также на станке абразивными мелкозернистыми брусками отшлифуйте барабаны. Это увеличит долговечность накладок и улучшит равномерность и эффек-

462

Эксплуатация и ремонт автомобиля

тивность торможения. Увеличение диаметра барабана после растачи­вания и шлифования допускается до 201 мм. Предельно допустимый диаметр барабана 201,5 мм. Эти требования должны строго соблюдать­ся, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффек­тивность торможения.

Проверка колесных цилиндров на стенде

Установите цилиндр на стенд, присоедините к нему трубопровод от ма­нометров и прокачайте систему. Отрегулируйте упоры так, чтобы в них уперлись поршни колесного цилиндра. Удостоверьтесь в отсут­ствии утечки жидкости. Подключите манометр низкого давления; мед­ленно вращая маховик управления цилиндром привода, установите давление жидкости 0,5 кгс/см2. Убедитесь, что установленное давле­ние удерживается в течение 5 мин. Повторите аналогично испытание при давлении 1 кгс/см2; 2; 3; 4 и 5 кгс/см2. Затем снизьте давление и подключите манометр высокого давления. Придерживаясь указан­ных правил, повторите испытание при давлении 50 кгс/см2, 100 и 150 кгс/см2.

Не допускается снижение давления из-за утечки жидкости через уплотнительные элементы, соединения трубопроводов, штуцера для прокачки жидкости или через поры отливки. Допускается совсем незначительное (не более 5 кгс/см2 в течение 5 минут) уменьшение давления, особенно при более высоких давлениях, из-за усадки уплот­нителей.

Стояночный тормоз

Снятие

Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение, отсоедините наконечники тросов от рычагов ручного привода колодок и от уравнителя, для чего отверните с тяги контргайку и регулировоч­ную гайку, затем снимите шайбу и уравнитель. Вынув шплинт и ось, снимите шайбу, отсоедините наконечник троса от рычага стояночного тормоза и разжимную планку колодок. Открутите гайки крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к полу кузова и снимите рычаг в сборе с кронштейном.

463

 

Установка

Поставьте детали стояночного тормоза в обратной последовательно­сти с последующей его регулировкой. При установке смазывают смаз­кой ось рычага стояночного тормоза, передний и задний наконечники троса и соединительный палец тяги.

Проверка деталей

Тщательно проверьте состояние деталей стояночного тормоза. Если обнаружены обрыв, перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников на нем или повреждение оболочки, трос замените но­вым. Убедитесь, что зубья сектора и защелки не повреждены и рычаг надежно фиксируется в заданном положении, а также легко перемеща­ется вверх-вниз. Проверьте состояние скобы и надежность фиксирова­ния пальца, а также состояние чехла. Поврежденные детали замените.

ЗАМЕНА ШРУСА ИЛИ ЕГО ПЫЛЬНИКА

Для начала нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ос­лабить гайку.

Далее необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Иногда для удобства желательно отвернуть и верх­нюю шаровую, работать будет несравненно проще. После этого мож­но полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя и, слегка постукивая по оси ШРУСа, вынуть его из подшипника ступицы. После этого внешний конец приводного вала полностью осво­бодится.

Далее необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП, слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из промежуточной опоры (подшипника). Но в этом случае из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Иногда этого можно

464

Эксплуатация и ремонт автомобиля

избежать, приподняв машину повыше на бок. В противном случае придется снимать весь привод.

Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус вну­треннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик (он зовется «шарнир РЦЕППА», по фамилии его изобретателя) на валу, и снять трехлуче-вик. После этого можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира. Аналогично можно сделать, просто сбив гранату наружного ШРУСа с привода в тисках.

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов (80 грамм на од­ну гранату), через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафикси­ровать хомутом большего размера.

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку кольцо на­ходится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Одно­значного ответа на эти вопросы нет, но нам, например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем.

Достаточно закрепить привод в тисках и киянкой (деревянный или резиновый молоток) сбить гранату.

Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не «закусил» заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продол­жении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно после 3–4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны — промыть все старые детали, заменить все, что необходи­мо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира не нуж­но бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно

465

 

легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затяги­вать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках (не забудьте выпу­стить воздух!).

В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке при­водного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая непри­ятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно после прокручивания приводно­го вала на несколько оборотов они благополучно встают на положен­ные места.

Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно вы­ровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксиро­вать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако воз­можно ее затягивать насколько хватит сил, тем же инструментом, что и откручиваете (обычно это вороток 1–1,5 м длиной). Если при отк­ручивании вы прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Давайте рассмотрим такую животрепещущую тему для многих автомо­билистов, как повышенный расход топлива и то, какими способами можно с ним бороться.

На расход топлива влияют два фактора: стиль вождения и правиль­ность регулировки систем автомобиля.

Неправильный стиль вождения — наилучшее соотношение рабочих характеристик и экономного расхода топлива достигаются при часто-

466

Эксплуатация и ремонт автомобиля

те вращения коленвала, составляющей 2/3 от максимальной. Холод­ный двигатель не должен работать с перегрузками. Чаще используйте движение накатом. Не перегружайте автомобиль.

Прицеп автомобиля — двигатель автомобиля с прицепом расходует на 20% больше топлива, чем без него.

Повышенное сопротивление движению — проверьте и отремонти­руйте тормозную систему, колеса, проверьте давление в шинах.

Следующие проблемы — это:

· Повышенный уровень топлива в поплавковой камере карбю­
ратора:

· заедание поплавка — проверьте при необходимости заме­
ните поплавок;

· нарушение герметичности игольчатого клапана или его про­
кладки — проверьте, удалите из клапана посторонние части­
цы, замените в случае необходимости.

· Засорение воздушных жиклеров карбюратора — продуйте жикле­
ры сжатым воздухом.

· Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывают подачу
топлива на принудительном холостом ходу:

· подвижный контакт концевого выключателя в карбюраторе
не замыкается с «массой» — замените контактные поверх­
ности выключателя;

· обрыв в проводе, соединяющем блок управления с конце­
вым выключателем карбюратора — проверьте провод и со­
единение, замените провод, если надо;

· неисправность блока управления — замените блок управ­
ления.

· Повреждение диафрагмы экономайзера мощностных режимов —
замените диафрагму.

· Утечка топлива через негерметичные топливопроводы и ослаб­
ленные соединения — осмотрите топливопроводы, соединения,
восстановите герметичность.

467

 

ПОЛОМКИ, СЛУЧИВШИЕСЯ В ПУТИ

Даже новая машина не застрахована от мелких неприятностей, про­исходящих обычно в самый неподходящий момент, когда вы опазды­ваете с работы домой или спешите к любимой теще на блины. Эта информация призвана минимизировать потери времени и нервных клеток в таких ситуациях. Сказанное ниже относится к езде по городу, дальние поездки мы рассмотрим отдельно.

Что стоит возить с собой, помимо обычного набора инструмента? Постараемся выбрать золотую середину между двумя крайностями — пустым багажником и багажником, в котором есть все, кроме запасного кузова и двигателя в сборе. Начнем с мелочей.

Сложите в пакетик комплект предохранителей (предохранители бывают разных типов, обязательно уточните перед покупкой, какие нужны вам), пару золотников, изоленту, скотч, парочку запасных свечей, несколько лампочек для задних фонарей, лампу для фары. Та­кой пакет прекрасно себя чувствует на полке под бардачком и почти не занимает места.

В багажник положите ремень генератора (в классических Жигулях этот ремень хорошо надевается на рычаг переключения передач, бу­дучи скученным втрое), бегунок, крышку трамблера. На всякий слу­чай купите и возите в багажнике трос, дай Бог, чтобы его не пришлось использовать по прямому назначению, а вот в качестве бельевой ве­ревки на природе он очень неплох, как мы выяснили этим летом. Многие из перечисленных деталей имеют свойство выходить из строя без объявления войны, а рассчитывать, что это случится возле мага­зина, торгующего автозапчастями и не темной ночью, не приходится. Кроме того, не помешает флакон тормозной жидкости и баллон­чик WD-40.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, когда этот ремкомплект может пригодиться, не забывая о том, что при любой поломке надо остановиться по возможности таким образом, чтобы не создавать по­мех для движения и обозначить аварийный автомобиль. Если вы не можете справиться сами с перемещением машины к обочине из-за плотного движения, не стесняйтесь попросить о помощи находяще­гося неподалеку инспектора ГИБДД, это его обязанность.

468

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Ситуация 1. Во время движения неожиданно загорается лампа зарядки аккумулятора. Незадолго до этого возможно падение напряже­ния в бортовой сети. Скорее всего причина в вышедшем из строя рем­не генератора. Процедура его замены на большинстве автомобилей довольно проста, поэтому не стоит пугаться. Для большинства автомо­билей подойдет приведенный алгоритм, но если есть возможность ознакомиться с процедурой замены ремня на вашей машине, рекомен­дованной производителем, конечно, с ней нужно ознакомиться. Как правило, генератор закреплен на блоке цилиндров двигателя, причем крутится вокруг оси крепления, а вторая точка крепления подвижна, обеспечивая тем самым возможность натяжения ремня. Ослабьте гайки крепления и сдвиньте генератор к блоку цилиндров до упора. Удалите остатки старого ремня. Аккуратно наденьте новый ремень на шкивы. Если у вас есть помощник, попросите его натянуть ремень монтажной лопаткой, вставленной между двигателем и генератором, а сами затяни­те гайку подвижного крепления. После этого можно вынуть монтажку, затянуть оставшиеся гайки и ехать дальше. Если вы не уверены в пра­вильности усилия при натяжении ремня, покажите машину мастеру, когда появится время.

Ситуация 2. При остановке на светофоре вам сообщают о нерабо­тающих стоп-сигналах. Эта неисправность, как говорится, на скорость не влияет, но вспомните, как неуютно ехать за машиной с неработа­ющими «стопами». Лучше потерять несколько минут на простой ре­монт электрооборудования, чем заниматься ремонтом задней части кузова. Прежде всего убедитесь, что предохранитель цел. На некото­рых иностранных машинах левый и правый стоп-сигналы защищают разные предохранители, а фонари работают только при включенном зажигании. Если дело в предохранителе, замените его и при первой возможности разберитесь, в чем дело — предохранители редко горят беспричинно. Дело может быть и в перегоревших лампочках. Замени­те их, а если это не поможет, имеет смысл убедиться в нормальной работе выключателя стоп-сигналов, который находится над педалью тормоза, может оказаться, что с него просто слетел провод.

Ситуация 3. Двигатель вдруг перестал работать. Если в баке есть бензин, с большой вероятностью можно предположить, что дело в си­стеме зажигания. Снимите крышку трамблера, внимательно осмотрите

469

 

ее на предмет наличия трещин и сколов, осмотрите бегунок и замените неисправные детали.

Ситуация 4. После стоянки в сырую погоду двигатель отказывается заводиться, хотя стартер крутит нормально. Тут могут пригодиться за­пасные сухие свечи. Если искра есть, а бензонасос исправно качает топливо, замените две свечи, двух чистых хватит, чтобы оживить двига­тель, даже если он у вас шестицилиндровый.

Ситуация последняя. Ни вышеприведенные советы, ни ваш опыт и знания не помогли, а доставить автомобиль на стоянку надо. Делать нечего, доставайте трос и цепляйтесь к другой машине, здесь можно прочитать о том, как правильно ехать на буксире.

Вы прокололи шину, а запасного колеса нет

Прежде всего необходимо обнаружить место прокола. Это можно сде­лать, не снимая колеса, но поддомкратить, чтобы вращалось, не поме­шает. Начните накачивать шину до тех пор, пока свист или шипение не подскажут вам место прокола. А струя воздуха под вашими пальца­ми точно выведет на отверстие в резине. При снятом колесе процесс обнаружения прокола будет еще более оперативным. Особенно если рядом есть хотя бы небольшая лужа. Опустив туда колесо, вы без труда найдете в покрышке инородный предмет.

Этот самый предмет (как правило — гвоздь, винт или шуруп) следует обязательно извлечь. Далее берем небольшой саморез или шуруп, густо обмазываем резьбу обычным герметиком для шланговых соединений и вворачиваем точно в место прокола. Накачиваем шину — и в путь. Герметик, застывая, перекроет микроотверстия, через которые уходил воздух.

Проверено — воздух при таком ремонте держится до трех дней, после чего шину приходится все времяподкачивать. Вместо гермети­ка можно также использовать клей типа «Момент», однако здесь надо чуть ли не час ждать, пока клей хорошо загустеет, а потом накачи­вать шину.

Одно замечание: эти средства применимы только к бескамерным шинам. Для срочного ремонта шин с камерами можно использовать специально предназначенные жидкие герметики в баллончиках. Жид­кость закачивают внутрь камеры или бескамерной шины, и она затяги-

470

Эксплуатация и ремонт автомобиля

вает отверстие в резине. Если у вас нет денег на «запаску», то на герме-тик уж точно найдется.

Вытекла жидкость из гидропровода сцепления или оборвался трос сцепления

Тоже невелика беда, до дома добраться можно. На неработающем двига­теле включите вторую передачу, заведите мотор и тихим ходом на од­ной передаче следуйте до ближайшего автосервиса. Однако учтите: при торможении машина будет глохнуть. Если жидкость течет не очень обильно, можно временно заменить ее тосолом. Только не забудьте потом снова заменить ее на тормозную жидкость.

Из коробки передач потекло масло

Неприятный случай, но только без паники. Вспомните, что на прямой передаче двигатель напрямую подключен к трансмиссии, поэтому в ко­робке передач вращается только первичный вал, не требующий смаз­ки. В начале движения как можно быстрее переходите на прямую передачу и двигайтесь на ней. За городом так можно проехать не один десяток километров, а в городе — добраться до автосервиса. Но имейте в виду: этот прием относится только к заднеприводным автомобилям.

Оборвался ремень вентилятора

Весьма подлый случай для тех, кто не привык возить в запасе именно такие вещи. На первый взгляд положение безвыходное: лесная или проселочная дорога и никого кругом, кого можно использовать в ка­честве буксира. Можно обойтись и без него, если у вас с собой (или на обочине) оказалась дырявая автомобильная камера.

Режем камеру поперек, чтобы получилось кольцо шириной 20 мм. Такой временный ремень вполне выдерживает пробег в несколько десятков километров. А в городе его хватит, чтобы добраться до авто­сервиса или до гаража.

Датчик температуры охлаждающей жидкости зашкалил

Первым делом, разумеется, необходимо срочно остановиться. Ми­нут 10 дайте машине отдышаться (желательно, чтобы она стояла на ровном месте, тогда уровень масла, который вам предстоит прове-

471

 

рить, будет соответствовать реальному). Если с маслом все в поряд­ке, причина, скорее всего, кроется в неисправном термостате. Для полной уверенности потрогайте его осторожно, чтобы не обжечься. Термостат горячий со всех сторон, значит, неисправность определена правильно.

Поскольку, по мнению автознатоков, каждый третий российский термостат неисправен изначально. Вот что может выручить в этом случае. Если на вашем авто электрический вентилятор, выньте его про­вода из контактных гнезд и замкните их друг с другом напрямую, что­бы вентилятор работал в постоянном режиме. Затем включите отопитель салона на второй режим и можно отправляться в путь. Тосол пойдет по большому кругу, будет меньше нагреваться, а постоянно ра­ботающий вентилятор будет подстраховывать двигатель на предмет перегрева. На трассе при скорости 80–90 км в час удавалось держать температуру охлаждающей жидкости в пределах рабочей. При необхо­димости следует остановиться и дать двигателю остыть.

Кончился бензин

Надейтесь только на себя, и не ошибетесь. Возите с собой презерватив! Помимо прямого назначения, это вообще очень ценная вещь. Это, на­пример, небьющийся сосуд для воды. Или непромокаемый чехол для документов и спичек во время водной переправы. Или прекрасная за­щита подкапотных электронных устройств от влаги. Да мало ли куда придумает использовать эластичную резину человек с головой!

В баке, как правило, остается всегда 3–4 литра бензина. Вот тут и пригодится презерватив или прочный воздушный шарик, или любой крепкий полиэтиленовый пакет. Заливаем туда около литра любой жид­кости (можно взять воду из бачка омывателя) и надежно завязываем отверстие импровизированной емкости. Не забудьте оставить конец веревки длиной около метра и очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку, опустите свое сооружение в бензобак через заливную гор­ловину.

Свободный конец закрепляем за крышку бензобака. Уровень бензи­на поднимется и, подкачав бензин в карбюратор, можно запускать дви­гатель. На ближайшей заправке останется только аккуратно извлечь это устройство из бака.

472

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Потерялась пробка бензобака

Случай редкий, но все же… Никаких тряпичных затычек в этом случае во избежание пожара быть не должно! В крайнем случае можно исполь­зовать плотный, плохо поддающийся агрессивным жидкостям поли­этилен.

Попробуйте поэкспериментировать с различными мелкими емко­стями, которые есть в вашем багаже. Например, к заливной горлови­не бензобака ВАЗ–2108 прекрасно подходит крышка от майонезной банки.

«Врет» указатель топлива

Неприятность тоже в дороге нечастая, но случается почему-то с внедо­рожниками «Нива». Указатель уровня бензина «ошибается» чаще всего из-за поплавка датчика. Он, всплывая, упирается в трубки, расположен­ные в топливном баке. Однако стоит лишь повернуть фланец датчика на 60 градусов относительно первоначального положения, и указатель топлива станет показывать реальный уровень бензина в баке.

Забыли, какое масло налито в емкость

Бывает, что на банках или бутылках отлетают этикетки и, как ни напря­гай память, не вспомнить, какое масло — моторное или трансмисси­онное — хранится в этих емкостях. Но определить, какое из них какое, проще простого, стоит лишь капнуть каплю масла в воду. Если капля масла держится на воде несколько минут в виде линзы, это масло мо­торное. Если масло быстро расплывается на воде и образует радужную пленку — это масло трансмиссионное.

Невозможно отвернуть гайку

Каждый, кто сталкивался с проблемой прикипевшей гайки или болта, насчитает в своем арсенале несколько свернутых «голов». Не помога­ет даже керосин или специальная жидкость WD-40. Но немногие знают, что лучшее средство в борьбе с приржавевшими гайками и болтами — обыкновенная уксусная кислота (пищевой уксус). На 20–30 минут по­ложите на место соединения тряпочку, обильно смоченную уксусом. Уксусная кислота съедает ржавчину удивительно быстро, и гайка легко отворачивается.

473

 

Сильно исцарапано стекло

Возможно, единственная неприятность отпуска на колесах — это мел­кие повреждения лакокрасочного покрытия кузова от песчинок, мел­ких камешков и насекомых. Все-таки скорость на трассе приличная. В какой-то степени от этой напасти спасают различного рода отбой­ники. А вот с ветровым стеклом проблематичнее. Намотав на колеса тысячу-другую более-менее приличной федеральной трассы, однажды в темноте начинаешь понимать, что тебя ослепляет каждая первая встречная машина. Попробуйте самым тщательным образом протереть стекло изнутри с помощью любой бытовой жидкости для мытья стекол, можно использовать жидкость для мытья посуды. Если это не очень помогло, значит, дело в обилии микроцарапин и следов от щеток стек­лоочистителя.

Стекло можно привести в порядок самостоятельно. Нужна лишь дрель, войлочный круг и паста ГОИ. Пасту сначала следует использо­вать более грубую — темно-зеленого цвета. Затем самую мягкую — более светлого цвета. В процессе полировки стекло необходимо смачивать любым маслом. Эффект нового ветрового стекла просто потрясающий. Правда, полировку стекла лучше отложить до возвращения из отпуска.

Без генератора

Если в дороге отказал генератор, а аккумуляторная батарея находится в хорошем состоянии, не спешите разбирать и ремонтировать генера­тор: и с неработающим можно проехать несколько сот километров, так как исправная аккумуляторная батарея обеспечивает работу системы зажигания в течение приблизительно 5–10 ч. Кстати, наиболее частая причина отказа генератора — загрязнение и окисление контактных ко­лец или зависание щеток в щеткодержателе. Эти дефекты легко устра­нить путем разборки щеточного узла и очистки загрязненных деталей.

ИСКРА В ПРОВОДАХ

Стоит запомнить, что при морозе примерно от минус 20 и ниже все слабые места в вашем автомобиле обязательно проявятся. Не думайте, что в первую очередь это аккумулятор. (Хотя искать причины молча-

474

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ния двигателя надо начинать именно с АКБ.) Однако помимо самого источника питания, причиной такой ситуации могут быть высоко­вольтные провода.

Итак, ситуация: стартер крутит, а двигатель даже не думает схваты­вать или делает это слишком неохотно. Исправность свечей и наличие искры, надеемся, определять вы умеете. Кстати, поделюсь опытом, как проверить исправность всех элементов зажигания и заодно с первого раза запустить двигатель в сильный мороз. Снимите наконечник цен­трального провода с крышки прерывателя-распределителя (он воткнут в самом центре крышки), отведите его на расстояние примерно в 1–1,5 см, но точно против гнезда, и пусть ваш помощник включит зажигание. Мощный голубоватый разряд говорит о том, что в системе зажигания проблем нет.

Общее состояние искрообразования можно определить и таким простым способом. В темноте или под пологом, накинутым на капот, при включении стартера можно увидеть свечение. По свечению низ­ковольтных выводов возле катушки зажигания можно определить, что неисправна катушка. А если под капотом просто северное сияние — меняйте высоковольтные провода.

Вообще запомните на будущее: обычная отечественная проводка больше двух лет не выдерживает. Речь идет о ПВППВ и его аналоге под индексом 40. И если вы обнаружили сияние проводов под капо­том (особенно это хорошо заметно при большой влажности), это озна­чает, что провода пробиты.

А если еще понятнее, то на вашем авто — это большие энергопо­тери. Разрушен неэластичный наружный слой проводов. Искровой за­ряд по дороге от катушки зажигания до свечей теряется. Ток убегает по поверхности проводов на массу, обходя нужную цель, а именно за­зор между электродами свечей. Поэтому двигатель и не запускается. И запускать его, как делают некоторые, от «прикуривателя» или с бук­сира — дело абсолютно безнадежное, потому что искры как не было, так и нет.

Причины пропажи искры из проводов могут быть как в перепадах температуры — сначала мороз, потом тепло в моторном отсеке, так и в особенностях элементов системы зажигания. Например, увеличен­ный  зазор  между  электродами  свечей  тоже  может  способствовать

475

 

пробою проводов. А заодно — изоляторов свечей и катушки зажига­ния. Ослабление и окисление контактов свечных проводов в большин­стве случаев тоже приводит к прожогам проводов. А также — к прожогам соединений высоковольтных проводов в крышке трамб­лера, катушке зажигания и наконечниках свечей. Эти невидимые мик­роотверстия в изоляции со временем превращаются в микротрещины, которые сводят на нет всю работу системы зажигания. Кстати, одной из причин «плавающих» холостых оборотов, тоже могут быть проби­тые высоковольтные провода.

Сейчас на автомобилях используют три вида высоковольтных проводов. В них в качестве токопроводящего может быть медный многожильный провод, углеволокно или ферромагнитный силикон с проволочным сопротивлением. Первые два вида проводов работают с дополнительным сопротивлением. Оно необходимо для защиты элек­тронного оборудования от помех высокого напряжения. Сопротивле­ние находится в наконечниках свечей либо в самих свечах. Такие свечи промаркированы латинской буквой R.

Если высоковольтная проводка имеет знак соответствия VDE, этим проводам стоит доверять. Они надежно защищают всю автомобильную электронику от помех и ложного срабатывания. А кроме того — не со­здают проблем при использовании мобильной связи, радиотелефонов, радиостанций и систем навигации.

По международной классификации DIN—ISO 3808 высоковольт­ные провода, в зависимости от качества, делят на 5 классов. Здесь учитываются такие показатели, как температурная устойчивость при старении, устойчивость к термической перегрузке, а также тип изо­ляции.

Лучшие показатели у силиконовых проводов класса F. Они явля­ются наиболее долговечными, сокращают потери энергии, устойчивы к вибрации, эффективно противостоят воздействию воды, бензина и масла. Провода такого класса и качества выпускают теперь и россий­ские производители. Стоят силиконовые провода примерно в два ра­за дороже, зато и служат намного дольше и надежней. А что в нашей автомобильной жизни может быть ценнее надежности?

476

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ

Появившийся гул в районе переднего колеса, особенно усиливающий­ся на плавных поворотах на средней скорости, говорит о выходе из строя подшипника переднего колеса. Для его замены не понадобится какого-либо специального оборудования. Поставив подпорки под зад­ние колеса, подымают подозрительное колесо. И, покрутив колесо ру­кой, убеждаются, что именно подшипник этого колеса — источник гула. Поднимите другое колесо и сравните для контроля, так как из сало­на автомобиля не очень ясно, с какой стороны гудит подшипник.

После того как будет установлено, с какой стороны дефектный подшипник, приступают к замене подшипника. Опускают машину на землю и при помощи торцовой головки на «30» и удлинителя откру­чивают гайку ступицы, следует заметить, с обеих сторон автомобиля на гайках правая резьба (откручивать против часовой стрелки). Сно­ва подымают машину и снимают колесо. Ставят метку на верхнем бол­те крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку и откручивают оба болта крепления поворотного кулака к амортизатор-ной стойке.

После этого откручивают четыре болта на «17» крепления тормоз­ного суппорта и шаровой опоры к поворотному кулаку. Откручивают две направляющие шпильки колеса, удобно это делать глубокой тор­цовой головкой на «12». Аккуратно сбивают тормозной диск и, откру­тив три болта на «10», снимают жестяной пыльник. Далее понадобятся обычные слесарные тиски в качестве пресса. Узкими плоскогубцами снимают оба стопорных кольца. Поставив поворотный кулак на раз­веденные тиски, ступицей вниз, подходящей оправкой выбивают сту­пицу из подшипника. Как правило, одна из половинок подшипника остается на ступице. Для снятия ее со ступицы следует слегка зажать ступицу в тисах и при помощи двух монтировок снять ее со ступицы. Просмотреть посадочную поверхность ступицы. Она должна быть без видимых повреждений.

После этого выбивают из поворотного кулака старый подшипник. Ставят на место внешнее стопорное кольцо. Размещают посередине между губками тисов «бутерброд» из поворотного кулака, нового под­шипника и старого подшипника, который используется здесь как под-

477

 

ходящая оправка, и производят запрессовку нового подшипника до упора. Ставят второе стопорное кольцо. Снова размещают «бутерброд» из ступицы, поворотного кулака с новым подшипником и торцовой головкой на «27» между губками тисков и, четко выполнив центровку, производят запрессовку ступицы в подшипник. Дальнейшую сборку производят в обратной последовательности, причем с таким же усили­ем затягивают центральную гайку ступицы. Лучшие среди отечествен­ных по качеству — шариковые подшипники ВПЗ с коричневым сальником.

ОКРАСКА АВТОМОБИЛЯ

Покраска машины — дело архиответственное. Можно, конечно, уверо­вать в рекламные обещания и пуститься во все тяжкие поисков «пра­вильного» салона со специальной камерой и компьютерным подбором оттенка. Только вот все это как-то без души. Знающие товарищи никог­да не забывают древней мудрости: «Хочешь сделать что-нибудь хоро­шо — делай сам!»

Красить самостоятельно можно и нужно. Без всяких там «как в са­лоне все равно не получится». Получится! Еще как!

По порядку. Ремонтная окраска требует последовательного выпол­нения следующих основных операций: 1) подготовка поверхности, 2) грунтование, 3) шпатлевание, 4) нанесение эмали.

Первый момент — самый главный. Подходить к нему несерьезно нельзя никак. Иначе все коту под хвост. Подготовка заключается в сня­тии старого лакокрасочного покрытия, удалении ржавчины и обезжи­ривании. В домашних условиях старый колер снимают чаще всего при помощи насадки на обыкновенную электрическую дрель. Способ, ко­нечно, трудоемкий, зато гораздо более дешевый по сравнению с разны­ми химическими смывками. Хотя совсем без них не обойтись: очень помогут в труднодоступных местах — там, где дрели хода нет или рука не лезет.

Свежеочищенная металлическая поверхность легко «прихватывается» коррозией, потому наносим грунтовку. Она нужна также, чтобы обеспе­чить надежное сцепление основного покрытия с подложкой.

478

Эксплуатация и ремонт автомобиля

В отделах автохимии сегодня грунтовок пруд пруди. Но из всего разнообразия опытный автомобильный пикассо скорее всего предпо­чтет материалы от фирмы «Body» или наш продукт — «Vika» (АК-0291). Грунтовки от «Mobihel» («Грунтпраймер») и «Sadolin» («Садопрай-мер») — импортные, потому и обойдутся дороже. Сколько нужно мате­риала на деталь — скажет любой консультант, а на всю машину должно хватить двух банок.

Теперь — шпатлевание. Оно сглаживает неровности. Шпатлевку наносят тонкими слоями специальным инструментом — шпателем. Для придания окрашиваемому участку термостойкости и механической прочности в шпатлевку часто добавляют, помимо традиционных напол­нителей и пигментов, специальные ингредиенты — алюминиевую пу­дру или измельченное стекловолокно. При помощи последнего можно заделать даже сквозное ранение в теле машины.

Наконец мы дошли до того, ради чего все, собственно, и затева­лось. Пора наносить эмаль. Знающий дело автохудожник в краско­распылитель заряжает акриловую. Наносит ее несколькими слоями с просушкой после каждого этапа работы.

С выбором материала проблем возникнуть не должно. Вообще-то всякая акриловая эмаль хороша: и блестит, и держится долго, и вред­ная для простой краски «химия» ее не берет. Однако, в отличие от импортных акриловых материалов, наши гораздо пригоднее для ис­пользования именно в наших неблагоприятных условиях (поясняю: «неблагоприятные» — это про наши гаражи!).

Отечественная «Vika» быстро высыхает при нормальной темпера­туре, что «повышает возможность получения качественного покрытия в не приспособленных для окраски условиях». Но имейте в виду: пре­имущество может переродиться и в недостаток: уже при 25° по Цель­сию эмаль надо разбавлять средством 1301М, чтобы из-за слишком быстрого высыхания не сбраковать (профессионалы называют такой брак чудовищным словом «переопыл»).

На самом деле, самостоятельная покраска машины — увлекательней­шая процедура. Настоящее творчество для умелого. Но стоит иметь в виду, что процесс это непростой, требующий серьезного и ответст­венного отношения.

479

 

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ

Необходима, если при движении вы стали замечать характерные стуки в передней подвеске, особенно в момент попадания переднего колеса во впадину (ямку) на дороге. Устойчивость автомобиля на дороге, осо­бенно на средней скорости при поворотах стала хуже, автомобиль ста­ло «кидать» и при осмотре передних амортизационных стоек стали заметны масляные подтеки на них, то, по всей видимости, пришло время замены передних амортизаторов.

Для работы из специального инструмента понадобятся лишь стяжки пружин, которые представляют из себя шпильки с нарезанной с обе­их концов резьбой. С одной стороны нарезана левая, а с другой пра­вая резьба. На шпильки с обеих концов навинчены гайки, к которым приварены мощные крючки для захвата витков стягиваемой пружи­ны. Для работы понадобятся две такие стяжки. Их можно приобрести в любом автомагазине или авторынке.

1.  В первую очередь вывешивают необходимое колесо и ставят надежную подставку.

2.  Снимают колесо.

3.  Зубилом ставят засечку на верхнем болте крепления амортизаци­онной стойки к поворотному кулаку, для того чтобы в дальнейшем при сборке хотя бы примерно сохранить данные «развала» (геометрии) передних колес.

4.  Откручивают и вынимают оба болта крепления амортизацион­ной стойки к поворотному кулаку.

5.  Вынимают шплинт и откручивают гайку крепления рулевого наконечника к амортизационной стойке и при помощи съемника от­соединяют рулевой наконечник от стойки. Если у вас нет съемника, то эту работу можно выполнить с помощью небольшого ломика, встав­ленного на излом, между рулевым наконечником и корпусом аморти­зационной стойки, как бы пытаясь выдернуть рулевой палец из своего отверстия. В этот момент следует тяжелым молотком нанести несколь­ко крепких ударов по месту сочленения рулевого пальца со стойкой. Как правило, после такой операции всегда удается рассоединить руле­вой палец от стойки.

6.  Отсоединяют тормозной шланг от стойки.

480

Эксплуатация и ремонт автомобиля

7.  Откручивают три гайки крепления верхней амортизационной подушки к кузову автомобиля.

8.  Вынимают амортизационную стойку в сборе из арки переднего колеса.

9.  Накидывают одну против другой стяжки-пружины и стягивают пружину до того момента, пока она заметно не отпустит верхнюю опорную чашку пружины. Причем данную работу следует выполнять с особой аккуратностью: возможны сползания стяжек с витков пружи­ны и их соскакивание, что может привести к травматизму.

 

10.  После этого при помощи глубокой накидной головки на «22» откручивают центральную гайку амортизатора. Как правило, при этом происходит одновременное проворачивание и штока амортизатора. Для его фиксации можно применить газовый ключ с единственной оговоркой: чтобы не повредить хромированное покрытие штока амор­тизатора, следует подложить под губки ключа медную полоску или старый шатунный вкладыш коленчатого вала.

11.  После этого снимают подушку, пылезащитник, отбойник и пру­жину с амортизационной стойки. Не следует пробовать восстановить вышедший из строя амортизатор способом заливки новой жидкости и замены сальников, как правило, после этого амортизатор прослужит недолго, так как основным источником выхода из строя амортизато­ра является появление задиров и коррозии на штоке амортизатора из-за попадания на него агрессивной влаги и песка, после чего проис­ходит повреждение сальника, вытекание масла и как следствие разру­шения от чрезмерных ударных нагрузок внутренностей амортизатора (клапанов).

Лучше купить новый амортизатор

При покупке нового амортизатора следует особо обратить внимание на его качество. Покупку лучше осуществлять в крупном солидном ма­газине.

Если вы решили произвести покупку на рынке, то особо обратите внимание на те места стойки, где будут находиться болты ее крепления к поворотному кулаку, как правило, на восстановленных стойках (а вы, видимо, такие покупать не собираетесь) от них остались следы. (Зара­нее для практики осмотрите свои старые стойки.) Возле клейма заво-

481

 

да (СААЗ) Скопинский автоагрегатный завод, Рязанская область, стоит клеймо даты производства в виде шифра: 9А или 9В, что обозначает 1999 год (9) и месяц январь (А). Так, кстати, клеймят практически все металлические запчасти на ВАЗе.

Если продавец позволит, снимите верхний защитный жестяной колпачок и посмотрите, не осталось ли следов на гранях гайки от не­качественного инструмента поддельщиков автозапчастей.

При заводской сборке, как правило, на гайке не видно ника­ких следов от инструмента. Сборку осуществляйте в обратной после­довательности с одним условием. Если вы решили верхние опорные подушки поставить от ВАЗ-2110, то следует между верхней опорной чашкой пружины и подшипником опорной подушки установить шай­бу подходящего диаметра и толщиной около двух миллиметров, так как после того, как резиновая начинка подушки ужмется, неподвиж­ный корпус опорной подушки станет задевать за верхнюю опорную чашку пружины и значительно затруднять управление автомобилем (поворот руля).

РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРОВ НА МИНИМАЛЬНЫЙ

РАСХОД ТОПЛИВА

Все изготавливаемые на заводском конвейере карбюраторы проходят тщательный контроль в отношении характеристик топливоподачи с использованием специальных безмоторных вакуумных установок. Од­нако даже при таком контроле не удается обеспечить полную идентич­ность характеристик всех без исключения карбюраторов — это было бы слишком дорого для массового производства. В результате отдель­ные образцы карбюраторов могут отличаться от среднего «эталонно­го» на 5–8% по расходу топлива, т.е. до 10–16% друг от друга. Поэтому в эксплуатации имеется возможность за счет индивидуальной регули­ровки дозирующих систем заметно снизить расход топлива на подав­ляющем большинстве серийных карбюраторов.

Индивидуальную регулировку дозирующих систем нужно проводить в определенной последовательности, чтобы исключить необходимость повторной регулировки ранее отрегулированной системы после вме-

482

Эксплуатация и ремонт автомобиля

шательства в регулировку другой системы. С этой целью, прежде всего, постепенно обедняют регулировку главной дозирующей системы пер­вичной камеры, затем регулируют систему холостого хода и лишь по­сле этого проверяют работу карбюратора на больших нагрузках с открытием вторичной камеры.

Чтобы не изготавливать топливные жиклеры уменьшенной произ­водительности, можно достигнуть обеднения регулировки главной дозирующей системы первичной камеры увеличением воздушного жик­лера. В большинстве случаев бывает достаточно увеличить сечение воздушного жиклера карбюраторов 2105 с 1,7 до 1,9 мм и с 1,5 до 1,7 мм у карбюраторов 2107.

Если после увеличения воздушного жиклера при плавном разгоне автомобиля с 60 км/ч на прямой передаче с открытием заслонки толь­ко первичной камеры появляется явно ощутимая длительная (2–3 с) задержка увеличения частоты вращения коленчатого вала, то при уве­ренности в исправной работе ускорительного насоса следует устано­вить воздушный жиклер с несколько меньшим (на 0,05 или на 0,1 мм) сечением. Отметим, что на этом этапе не следует обращать внимание на возможное появление рывков и провалов при плавном трогании с места и движении на пониженных передачах с минимальной ско­ростью.

Подобрав регулировку главной дозирующей системы, приступают к проверке и регулировке системы холостого хода. Задача индивиду­альной регулировки системы холостого хода заключается в том, чтобы обеспечить предельно обедненный состав смеси как на минимальной частоте вращения, так и на переходном режиме, когда кромка дрос­сельной заслонки находится вблизи переходных отверстий, через ко­торые протекает топливо. Применяя вышеописанные меры, вы можете с достаточной точностью провести такую регулировку на хо­лостом ходу, располагая лишь тахометром. Дальнейшая регулировка системы холостого хода заключается в выборе положения подстроеч-ного винта (в тех моделях карбюраторов, где он имеется), который определяет состав смеси на переходном режиме. Так как доступ к этому винту закрыт заглушкой, ее удаляют металлическим крючком, высвер­лив предварительно сквозное отверстие в ее крае сверлом диаметром 2–3 мм.

483

 

Первоначально переходной режим регулируют при работе двигате­ля на холостом ходу без нагрузки. При этом плавно и очень медленно вручную откройте дроссельную заслонку первичной камеры, внима­тельно следя по тахометру за характером изменения частоты вращения коленчатого вала. (Для удобства заслонку можно переворачивать не непосредственно за приводной рычаг, а длинной тонкой отверткой, вложив ее лезвие под бобышку рычага.) Постоянное равномерное по­вышение оборотов двигателя по мере открытия заслонки свидетель­ствует об отсутствии недопустимого переобеднения состава смеси на переходном режиме. Если частота вращения в одном из положений дросселя больше не повышается, то значит регулировка переходного режима «переобеднена».

Такой способ оценки состава смеси на переходном режиме не поз­воляет по одному только характеру изменения частоты вращения ко­ленчатого вала от угла открытия дроссельной заслонки обнаружить переобогащение состава смеси. Поэтому регулировку переходного ре­жима последовательно в несколько приемов «обедняют», добиваясь появления признаков обеднения (т.е. провала в работе двигателя при открытии заслонки, которое фиксируется при помощи тахометра или просто на слух), а затем минимально «обогащают» лишь до устранения провала.

Состав смеси на переходном режиме обедняют посредством подстроечного винта системы холостого хода, при выворачивании которого из корпуса карбюратора в канал системы холостого хода на­чинает поступать дополнительный объем воздуха. При этом следует учитывать, что если положение подстроечного винта меняется, ме­няется и регулировка состава смеси на минимальной частоте враще­ния. Поэтому после каждого очередного поворота подстроечного винта необходимо винтом качества при неизменном положении вин­та количества восстановить первоначальную частоту вращения, вер­нувшись тем самым к ранее выбранной регулировке состава смеси на холостом ходу.

После выбора положения подстроечного винта, исходя из отсут­ствия провала при повышении оборотов двигателя на холостом ходу, проверяют работу карбюратора на переходном режиме под нагрузкой, плавно трогаясь с места и двигаясь с небольшой скоростью на каждой

484

Эксплуатация и ремонт автомобиля

из передач. Если в результате такой проверки явно выраженных рыв­ков и провалов двигателя не обнаружено, то регулировку системы холо­стого хода считают законченной и фиксируют краской или клеем подстроечный винт, который при дальнейшей эксплуатации без необ­ходимости уже не трогают.

Если в каком-либо режиме работы двигателя с минимально откры­тыми дроссельными заслонками отмечены неудовлетворительные ездовые качества автомобиля, скорректируйте положение подстроеч-ного винта, заверните его на минимальное число оборотов лишь до исчезновения провалов, не забывая каждый раз корректировать поло­жение винта качества.

Иногда после обеднения регулировки главной дозирующей системы, даже если подстроечный винт завернут до упора, не удается обеспечить беспровальную работу карбюратора при переходе от малых к средним нагрузкам. В этом случае требуется немного увеличить сечение топ­ливного жиклера холостого хода (не более чем на 0,05 мм за один при­ем), после чего все операции по регулировке системы холостого хода нужно повторить.

Для того чтобы, не прибегая к рассверливанию калиброванного отверстия имеющегося жиклера, убедиться в возможности за счет уве­личения его сечения устранить провал, отверните держатель жиклера, обмотайте его резьбу несколькими витками нитки и вновь вверните в гнездо до упора. Затем на работающем на холостом ходу двигателе при максимально отвернутом подстроечном винте приотворачивайте держатель до минимально ощутимого изменения характера работы двигателя, указывающего на то, что топливо в систему холостого хода начало поступать через кольцевую щель между конической головкой приотвернутого жиклера и седлом в корпусе карбюратора.

После чего, оставив в этом положении туго сидящий на нитке держа­тель жиклера, проведите все описанные операции при регулировке системы холостого хода в различных режимах. При необходимости, если провалы до конца не устраняются, еще раз приотверните жиклер и еще раз отрегулируйте холостой ход. Если в результате этих опера­ций систему холостого хода удается отрегулировать, можно с уверен­ностью в успехе приступать к увеличению сечения топливного жиклера холостого хода.

485

 

После индивидуальной регулировки главной дозирующей системы и холостого хода приступайте к проверке работы карбюратора на боль­ших нагрузках с включенной вторичной камерой. Так как основное назначение вторичной камеры — создавать хорошую динамику автомо­биля, ее дозирующие системы должны обеспечивать приготовление обогащенной горючей смеси.

Отметим, что в эксплуатации почти не встречаются случаи, когда после доводки регулировки первичной камеры было бы необходимо корректировать регулировку вторичной камеры. Лишь иногда, когда при плавном нажатии (в течение 1,5–2,0 с) на педаль акселератора до упора на скорости движения автомобиля 60–70 км/ч в момент начала открытия заслонки вторичной камеры отчетливо ощущается провал, следует «обогатить» регулировку переходной системы вторичной каме­ры, установив ее топливный жиклер с большим сечением (например, 0,7–0,8 мм вместо 0,6 мм у серийного).

Проверить, можно ли устранить этот дефект, увеличив сечение топливного жиклера переходной системы, легко таким же способом, что и при проверке целесообразности увеличения сечения жиклера холостого хода, т.е. приотворачивая плотно сидящий на нитке держа­тель жиклера не более чем на 1/8 оборота за один прием.

В результате индивидуальной доводки карбюратора удастся полно­стью реализовать все резервы повышения экономии топлива. Кроме того, одновременно обеспечивается соответствие действующим нор­мам содержание окиси углерода в отработавших газах. Так, опыт эксплуатации автомобилей ВАЗ с индивидуально отрегулированным карбюратором показывает, что при оптимальной установке зажигания расход топлива в летний период при движении по шоссе со скоростью до 90 км/ч может составлять не более 7,0–7,5 л/100 км, а при движе­нии в городе — 8,5–9,0 л/100 км. У автомобилей ВАЗ-2105 и -2107, оборудованных карбюратором с экономайзером принудительного хо­лостого хода, «городской» расход может быть еще, по крайней мере, на 0,3–0,5 л/100 км ниже. При этом содержание окиси углерода в от­работавших газах не превышает 0,3–1,5% на минимальной частоте вращения коленвала и 0,3–0,5% — на повышенной.

486

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Неотвратимо действие коррозии на кузов автомобиля, стоит ли он в гараже или мчится по дороге. Существует несколько способов защи­ты металла от атмосферной коррозии.

· пассивный, заключающийся в том, чтобы изолировать металл
от контакта с атмосферным воздействием воздуха;

· активный, при котором защитной средство образует на поверх­
ности металла устойчивый против атмосферной коррозии слой;

· преобразующий, который переводит уже успевший окислиться
слой металла в грунт, устойчивый против воздействия кислорода,
воды и солей, покрывающих дорогу.

К пассивным средствам защиты относятся также различные масти­ки для защиты днища кузова. От лакокрасочных покрытий мастики отличаются тем, что готовятся на битумной основе, а иногда на кау­чуковой или смоляной. Кроме того, в них добавляют графит, волок­нистые вещества, масла. Мастику наносят на днище кузова автомобиля толстым слоем. Это обеспечивает устойчивость покрытия к механи­ческим воздействиям летящих из-под колес камней и, что не менее важно, снижает шум из-за амортизирующего эффекта мастики. Однако следует знать, что мастика в щели не попадает, и поэтому до ее нане­сения щели необходимо обработать каким-либо антикоррозионным составом, например «Мовилем», НГМ-МЛ.

Наибольшее распространение получили мастики «Автоантикор эпоксидный для днища», «Автоантикор для днища резинобитумный», «Антикор битумный для днища», «Мастика битумная антикоррозион­ная», «Мастика сланцевая автомобильная МСА-2». Наиболее прочное покрытие обеспечивается первой мастикой («Автоантикор эпоксид­ный для днища»), однако ее нанесение связано с большими трудоза­тратами. В то же время применение МСА-2 легче, но не дает такого эффекта — защитные свойства ее в 1,5-2 раза слабее.

Опыт эксплуатации показал, что вопреки ранее распространенному мнению о невозможности применения эпоксидных и битумных мастик для ремонта современных диплазольных покрытий они вполне пригод-

487

 

ны. Однако при ремонте дефектные участки необходимо полностью очистить до металла, загрунтовать «Автогрунтом» или ГФ-200, ГФ-021 или «Автогрунтом цинконаполненным» и только затем осуществить покрытие мастикой вперехлест.

Нанесение мастики на заводское покрытие является хорошей защи­той кузова от неизбежной коррозии в процессе эксплуатации автомо­биля. Заметим, что эти покрытия не заменяют, а дополняют друг друга. Однако следует знать, что пассивная защита будет бесполезной, если под слоем мастики останется влажная грязь: вода и растворенные в ней соли будут творить свое черное дело при видимом наружном бла­гополучии — электрохимическая коррозия станет разъедать металл под слоем препарата. Покрытия, применяемые для защиты основания кузова, очень эластичны даже при минусовых температурах, они прак­тически не впитывают влагу, но подвержены эрозии, и поэтому их пе­риодически необходимо обновлять. Это намного дешевле и доступнее, чем окраска, тем более что лакокрасочные покрытия, хотя и облада­ют большей устойчивостью против эрозии, имеют плохую эластич­ность, из-за чего быстрее повреждаются от вибрации.

Из активных препаратов защиты от коррозии известен чудодей­ственный «Мовиль», созданный учеными городов Москвы и Вильнюса, от первых букв городов и получивший свое название.

У «Мовиля» был предшественник — Тектил-309 (141) В, выпуска­емый шведской фирмой «Вальволин Ойл», который применялся ВАЗом для защиты внутренних полостей кузовов автомобилей. И все же «Мовиль» не только не уступает своему знаменитому предшествен­нику, а даже во многом его превосходит.

«Мовиль» хорош тем, что, изолируя поверхность металла от воздуха и влаги, благодаря содержащемуся в нем ингибитору коррозии ведет также активную химическую борьбу с начавшимся ржавлением. Кроме того, он содержит добавки, придающие ему свойства текучести, а также способность вытеснять остатки влаги с окрашенных и неокрашенных поверхностей.

«Мовиль» — прекрасное средство для защиты внутренних полостей кузова. Оно даже иногда используется и для защиты днища автомобиля, при этом снимать предыдущую изоляцию мастики или покрытие не обязательно. Кстати, эту операцию рекомендуют производить, когда

488

Эксплуатация и ремонт автомобиля

автомобиль ставят на консервацию. Если «Мовиль» наносится на по­верхность, обработанную битумной мастикой, то он уплотняет ее сна­ружи и проникает в поврежденные места, надежно консервируя металл. Однако следует учесть, что с синтетическими мастиками «Мо-виль» несовместим, особенно новыми, которые он может разрыхлить и отслоить от поверхности металла. И еще, при работе с «Мовилем» не допускайте его попадания на резиновые тормозные шланги и защит­ные чехлы — он быстро их приводит в негодность.

Из других защитных средств, выполняющих ту же функцию, следу­ет отметить графитовую жидкость «Глобо», консервационные масла К-17, НГ-208, НГ-216-Б, концентрированный раствор нитрита натрия с добавлением 5–15% глицерина. Однако практика показала, что они во многом уступают «Мовилю».

Если же автолюбитель опоздал и своевременно не обработал вну­тренние полости или днище кузова, а коррозия уже началась, то следу­ет обработать эти места преобразователями ржавчины в грунт. Обычно преобразователи, например «Омега-1», готовят на основе ортофосфор-ной кислоты, обладающей высокой чистящей способностью, преобра­зующей ржавчину в твердый грунт, по которому можно наносить краску или мастику без какой-либо дополнительной обработки. Однако учти­те, что следы оставшегося препарата «Омега-1», не прореагировавшего с ржавчиной, требуется тщательно удалить, иначе они спровоцируют коррозию дальше.

Несколько слов о новом средстве «Феран», изготавливаемом на ос­нове лака специального состава (лак пропитывает ржавчину, та теря­ет активность, становясь подобием пигмента в краске). Кроме того, «Феран» содержит набор ингибиторов коррозии, по действию подоб­ных тем, что имеются в «Мовиле». Следовательно, при нанесении «Фе-рана» образуется слой, химически защищающий поверхность металла. И самое главное, при применении «Ферана» не надо никакой предва­рительной подготовки и последующего удаления остатков препарата. Если же место, обработанное «Фераном», подвергается бомбардировке песком и камнями, вылетающими из-под колес, нужно дополнительно сверху нанести слой мастики опять же без какой-либо подготовки.

Во время эксплуатации автомобиля зимой, когда дороги посыпают солью, или в период зимней консервации для предохранения от корро-

489

 

зии деталей кузова, покрытых хромом, применяют лак «Антикор». Нанесенный на поверхность хромированных деталей лак образует бле­стящую пленку, защищающую металлическое покрытие от атмосферно­го влияния и не ухудшающую внешний вид хромированных деталей. Хромированные поверхности перед покрытием этим лаком предвари­тельно очищают мягкой ветошью с зубным порошком или мелом. Ве­тошь, на которую наносят зубной порошок или мел, предварительно слегка смачивают скипидаром или спиртом. Известен еще один пре­парат «Хромофикс», почти не уменьшающий блеск хрома, но предот­вращающий коррозию.

Автолюбителю следует знать, что срок службы резиновых уплотни­телей удается существенно продлить, если в течение года покрывать их специальной черной пастой «Суодис», которую наносят тонким слоем при помощи поролонового тампона, а затем сушат в течение суток. Нанесенная паста восстанавливает цвет резиновых деталей, придает им первоначальный блеск. При отсутствии пасты рекомен­дуется протирать резиновые уплотнения мягкой ветошью, смоченной глицерином.

При безгаражном хранении автомобиля не рекомендуется приме­нять чехлы из промокаемой ткани. Намокший чехол вызывает набуха­ние лакокрасочного покрытия, на котором через некоторое время образуются светлые пятна, а затем появляется и коррозия. Зимой мок­рая ткань примерзает к кузову автомобиля, и снятие промерзшего чех­ла иногда приводит к отслоению лакокрасочного покрова, в результате чего приходится перекрашивать автомобиль. При безгаражном хране­нии рекомендуется применять чехлы из непромокаемой ткани или пленки, а также устанавливать между кузовом и тентом подпорки, чтобы создать воздушную прослойку.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ИНЖЕКТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕ

Автомобиль всегда был довольно сложным устройством. Ну, а в послед­ние десятилетия в нем появилось множество систем, работу которых не так просто понять даже автослесарю. Что уж говорить о ремонте. Теперь, чтобы привести в порядок автомашину конца 90-х, простым

490

Эксплуатация и ремонт автомобиля

умением крутить гайки не отделаешься. Возьмем, к примеру, современ­ные системы впрыска топлива. Они и сами по себе «крепкий орешек», а ведь есть еще и управляющий всем процессом компьютер…

За границей (имеются в виду, конечно, развитые страны) эту про­блему решают легко. Вышедший из строя элемент топливной системы просто заменяют новым. И наверняка большинство западных ремонт­ников слабо представляют, что находится внутри топливного насоса или форсунки, не говоря уж об управляющем компьютере.

Подобным путем идут и наши крупные фирменные (и почти фир­менные) станции техобслуживания. И это неудивительно. Ведь «кру­тым» ремонтникам гораздо выгоднее и проще заменить, например, ту же форсунку на новую, чем заниматься ее ремонтом. Однако такой по­рядок вещей не слишком-то играет на руку автовладельцам — стоимость форсунок (имеются в виду форсунки бензиновых моторов) лежит в пределах от 120 до 350 условных единиц. Уж в пору подумать о том, как избежать подобных неприятностей.

И тут следует заметить, что добрая половина всех выходов из строя элементов системы питания (в том числе и компьютерной ее части) случается вовсе не по вине техники. Прежде всего, и это не будет большой новостью, много хлопот для инжекторов доставляет наше «родимое» топливо. С его помощью форсунки системы впрыска да­же на новых авто быстро закоксовываются, что приводит к необхо­димости их промывки. Такая «процедура» разработана многими известными фирмами — Wyns, Dypon, Liqui Moly. К двигателю под­ключается промывочный аппарат, автомобиль заводится и работает «на промывке», что позволяет также произвести очистку камеры сго­рания, выпускного коллектора и прочего. Правда, при этом попутно «убиваются» датчики — лямбда-зонды, но это уже другой вопрос. Кста­ти, стоит промывка довольно недешево. Но и она помогает только на первых порах. После пяти лет эксплуатации никакое промывание уже не даст эффекта, так как идет физический процесс деформации седла клапана форсунки.

Сами владельцы автомобилей тоже зачастую создают условия для возникновения неисправностей в топливной системе. Например, мно­гие любят ездить на трех-пяти литрах бензина в баке. Топливо закончи­лось — следует небольшой долив. И так все время! При этом забывают

491

 

(или не знают), что насос, качающий топливо из бака, охлаждается бензином. А трех литров для охлаждения явно недостаточно. Резуль­тат — внутренности топливного насоса элементарно расплавляются. Экономят автомобилисты и на фильтрах. При норме замены топлив­ного фильтра через 10 тыс. километров его меняют через все 50 тыс. А ведь топливный фильтр не забивается, он просто-напросто теряет свои фильтрующие способности. Это приводит к тому, что вся гадость, которой в полной мере насыщено отечественное топливо, без особого труда попадает в другие узлы топливной системы (очень «ранимые», кстати).

Без труда можно собственноручно повредить и электронную систе­му управления двигателем (как, впрочем, и другую электронику). Для этого, к примеру, необходимо лишь отключить аккумулятор при рабо­тающем моторе. Произойдет большой бросок напряжения (около 80 В), который моментально «убивает» управляющий компьютер. С электроникой надо быть особо щепетильным и при ремонте. Ведь даже при работах, не касающихся компьютера (например, при капре­монте двигателя), неправильное подсоединение разъемов при сборке может плачевно закончиться для «электронных мозгов».

Хотя, конечно, ломается топливная аппаратура не только из-за неправильного с ней обращения. Существуют автомобили, в топливной системе которых есть заводские недоработки, что приводит к неис­правностям. Вообще, как сказали нам люди, занимающиеся ремонтом современных систем впрыска топлива, «мы осуществляем устранение недостатков, заложенных производителями». Наверное, после этого не стоит рассказывать о «высококачественных» топливных насосах из Турции или Китая, которые часто оказываются на месте вышедших из строя «родных».

Впрочем, при таком раскладе вещей было бы странным, если бы в нашей стране кто-нибудь не занялся ремонтом форсунок, топливных насосов и компьютеров. Ведь, согласитесь, гораздо выгоднее ремонти­ровать форсунку за 25 долл., нежели заменять ее на новую за цену, в 5–10 раз большую. Да и компьютерную систему управления впрыс­ком приобрести за 500–1500 долл. для многих будет накладно. Поэто­му в Казани, в отличие от благополучной Европы, появляются СТО, занимающиеся капремонтом элементов топливной аппаратуры, в том

492

Эксплуатация и ремонт автомобиля

числе и электронной ее части. Создаются свои методики ремонта, которые со временем нарабатываются и совершенствуются. И без про­блем производится ремонт «неразборных» форсунок, топливных насо­сов и «неремонтируемых» управляющих компьютеров. Как нетрудно догадаться из всего вышесказанного, недостатка клиентов у таких орга­низаций нет. Особенно если работы проводятся качественно. Другое дело, что таких станций единицы по всей стране. А в «обычных» ре­монтных мастерских к топливной аппаратуре подходят по-западному. Вот только живем мы, увы, не на Западе.

Неоднозначно отношение потребителей и к присадкам для инжек­торов. С одной стороны, они содержат так называемый «победитель трения» и поэтому мягко и безопасно очищают всю систему питания от нерастворимых в бензине отложений. Вроде бы полностью устра­няет проблемы, возникающие при использовании бензина среднего качества, а также неравномерность и «провалы» в работе двигателя. Доказано, что их использование сокращает расход бензина на 5–7% и при этом предотвращают образование нагара в камере сгорания и губчатых отложений на впускных клапанах, а также устраняют детона­цию, повышают приемистость, облегчают пуск двигателя.

Тесты Казанских техцентров показали, что присутствие ER суще­ственно усиливает очищающие свойства состава и при регулярном использовании значительно увеличивают срок службы инжекторов и деталей цилиндро-поршневой группы. Однако, как подобрать подхо­дящую присадку для своего инжектора, не знают не только потребите­ли, но и многие специалисты техцентров, в результате чего возникают определенные проблемы с выбором необходимого состава.

Как будут бороться с этой проблемой казанские специалисты, пока­жет время, а пока что автолюбителям остается только ждать и верить в светлое будущее их инжекторов.

ПРОМЫВКА ДВИГАТЕЛЯ

На первый взгляд может показаться, что сомнений быть не должно, конечно, надо мыть. Ведь известно, что со временем в масляной систе­ме двигателя образуются твердые и желеобразные отложения, которые

493

 

пользы для работы двигателя вряд ли окажут, а вот вреда ждать от них приходиться.

Но поверьте, кажущаяся простота на самом деле весьма обманчива.

Припомните, много ли вы видели промывочных масел, выпущен­ных крупными зарубежными производителями? Нет. А почему? Ответ прост. Современное качественное масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные — моющие. Которые полностью справля­ются с возложенными на них обязанностями. Поэтому использование качественного масла и своевременная его замена проблему промывки решает полностью.

Но, тем не менее, некоторые, покупая дорогое качественное масло, руководствуясь благими намерениями, льют промывочное масло или пятиминутную присадку с мыслями: «В чистый двигатель — хорошее масло». Интересно, а если такому человеку предложить после замены масла влить в двигатель еще грамм 250 неизвестной жидкости, по сво­ему составу похожей на масло? Нетрудно представить его реакцию. А ведь именно столько, в конкретном случае несколько меньше или больше, остается в масляной системе двигателя после, как может по­казаться, полного слива масла. Особенно это характерно для двига­телей с гидравлическими толкателями клапанов.

Некоторые применяют промывку при переходе с одного масла на другое, дабы остатки старого масла не мешали работать в полной мере всем присадкам, входящим в состав нового. А что получается на деле? Остаткам промывочного масла, в большинстве своем сомни­тельного происхождения, предлагается дополнить полностью сбалан­сированный состав моторного масла. Так и приходят на ум слова известного политика: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Поэтому если вы все-таки решили промыть двигатель, то настоятель­но рекомендуем использовать для этой цели только проверенную про­дукцию известного производителя. Хорошо, если промывочное и моторное масло будут одной фирмы-изготовителя, а еще лучше про­мыть двигатель обычным, но качественным маслом, проехать на нем около полутора тысяч километров, после произвести замену на мас­ло, которое будет эксплуатироваться постоянно. Возможно, этот ва­риант покажется несколько дороговатым, но поверьте, в сравнении со стоимостью ремонта двигателя это практически даром.

494

Эксплуатация и ремонт автомобиля

СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ БЕНЗОНАСОС

Находится в бензобаке. Доступ к нему из багажника. Под ковриком есть круглый черный люк, диаметром примерно 15 см. Люк прикручен тремя шурупами.

Люк открутили, увидели крышку бензобака. К ней подходит три «шланга»:

· выпускной бензина (ключ на 17);

· обратка. По ней лишний бензин попадает обратно в бак (хомут);

· разъем питания насоса. Он же контакты датчика топлива (просто
снимается чуть покачивая).

Сняли все три шланга. Не забыли тряпку, когда снимали выпуск­ной топливопровод — там бензин под давлением. Отвели шланги ку­да-нибудь в сторону, замотав их тряпкой, чтобы грязь не попала потом.

Теперь заметили черную «гайку» примерно 13 см в диаметре. Про­тив часовой стрелки ее скручиваем (пяток оборотов, пока не сняли). Чтобы лучше пошла — стучим по отвертке, упертой в ребра этой гига-гайки.

«Гайку» открутили, осторожно покачивая сняли крышку бака (белая пластиковая, диаметром примерно 13 см). Далеко ее не отводим, т.к. от крышки в бак идут те самые два бензопровода (прямой и об­ратный) и 4 провода — два на мотор насоса, два на датчик уровня топлива. Увидели «стакан» — пластиковое желто-белое сооружение, по­стоянно живущее в бензине (бошка будет потом долго болеть от бен­зина, лучше хорошенько проветривать машину в процессе работы).

В стакане серебристый металлический насос — к нему идет один бен­зопровод (тот, что подает бензин под давлением под капот) и два про­вода (провода обмотаны вокруг бензопровода). Отводим две крепежные пластиковые пластины, аккуратно по чуть-чуть поворачивая насос, вынимаем его.

Снимаем хомут с бензопровода. Тут можно случайно сломать выпу­скной штуцер, т.к. хомут на нем может не возжелать сниматься. Этого делать не стоит. Хомут лучше аккуратно перекусить, если он защелки-

495

 

вающийся. Откручиваем две гаечки (на 9 и 8) с проводов +12. Прово­да никак не маркированы, но перепутать их невозможно — у одного клемма больше, у другого меньше.

Ставится насос в обратной последовательности. Важное в установ­ке только до конца вставить насос (до щелчков пластиковых защелок стакана), иначе некоторое количество бензина в баке не будет исполь­зоваться никогда.

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА В АВТОМОБИЛЕ

Ржавчина и грязь формируются не только в двигателе: ваша система охлаждения тоже может пасть жертвой этого. Поэтому регулярная про­мывка радиатора — это жизненно важный элемент, который владель­цы автомобилей часто упускают из виду. Система охлаждения двигателя защищает машину от перегрева, вызываемого его работой, и заставля­ет сам двигатель работать в пределах температурных норм. Очищение системы охлаждения от ржавчины и накопившейся грязи поможет вашему двигателю работать на пике своих возможностей.

К счастью, промывать радиатор так же часто, как менять масло, не нужно (достаточно делать это каждые 2 года). Это нетрудная работа. Просто следуйте инструкциям!

Что вам понадобится:

· Антифриз (4-8 литров)

· Дистиллированная вода (4-8 литров) или готовая Охлаждающая
жидкость -37° С

· Средство  для  промывки   радиатора,   например  DETARTRANT
RADIATEUR.

· Дренажная кастрюля или ведро.

· Садовый шланг.

· Пара рабочих перчаток (лучше водоустойчивых).

· Нейлоновая кисть с мягкой щетиной.

496

Эксплуатация и ремонт автомобиля

· Ведро с мыльной водой.

· Очки для безопасности.

· Контейнеры (канистры) для мусорных отходов, которые можно
легко запечатать (антифриз обладает высокой токсичностью,
и его нужно хранить или выбрасывать очень осторожно).

· Тряпки.

· Набор гаечных ключей и отверток.

Шаг 1 — Начало

Прежде всего убедитесь, что двигатель на вашем автомобиле остыл. При горячем двигателе жидкость находится в радиаторе под очень высоким давлением, и вы можете обвариться, когда снимете крышку радиатора. Холодная вода может повредить горячий двигатель.

Шаг 2 — Вычистите радиатор

Поднимите и надежно закрепите капот двигателя, чтобы избежать его случайного падения. Затем используйте нейлоновую кисть и мыльную воду, чтобы аккуратно соскрести грязь с решетки радиатора. Скрести надо по направлению радиаторных креплений, а не против, потому что хрупкий металл можно повредить. Когда решетка будет вычищена, направьте прямую струю воды из шланга, чтобы окончательно вымыть все загрязнения. Хотя прочищать радиатор полностью надо раз в 2 го­да, мыть радиаторную решетку лучше всего каждые 20 000 километров или около того.

Шаг 3 — Поставьте дренажную кастрюлю

Правильный вывод использованного «охладителя» очень важен. Жид­кость токсична, но она обладает сладковатым запахом, что привлекает детей и животных. Нельзя оставлять эту процедуру без присмотра и ни в коем случае нельзя сливать отходы на землю. Убедитесь, что кас­трюля, которую используете вы, потом не попадет на кухню. Кастрюля также должна быть маленького размера, чтобы она могла спокойно поместиться под машину. Когда вы нашли подходящую тару, подставьте ее под вентиль радиатора.

497

 

Шаг 4 — Проверьте крышку радиатора

Крышка радиатора держит «охладитель» внутри, чтобы защищать двигатель от перегрева. Давление варьируется в зависимости от типа двигателя, а показатель давления написан на самой крышке. Крышка радиатора состоит из пружинного кольца, прикрепленного между пло­ской металлической верхушкой и маленьким резиновым креплением снизу. Напряжение между пружиной и резиновым креплением — это как раз то, что помогает крышке сохранять давление. Так что если ее легко сжать, значит, пора ее заменить. Еще один знак того, что крыш­ка износилась, — это ржавчина на креплении. В общем, крышку нужно заменять, по крайней мере, каждые 2 года, так что вы можете делать это одновременно с прочисткой радиатора. Помните, что для разных показателей давления существуют разные крышки.

Шаг 5 — Проверьте зажимы и шланги

Следующий шаг — проверить радиаторные зажимы и шланги. Суще­ствует 2 шланга: один расположен на крышке радиатора, он выводит горячую жидкость из двигателя. Второй находится снизу, он подводит холодную жидкость к мотору. Чтобы заменить шланги, радиатор дол­жен быть высушен, так что проверьте их перед тем, как приступить к работе. Если вы заметите, что на шлангах есть трещины или протеч­ки, или зажимы покрылись ржавчиной, вы можете заменить их перед наполнением радиатора. Мягкая консистенция говорит о том, что вам нужны новые шланги, и если вы заметите это только в одном, лучше сразу заменить оба.

Шаг 6 — Удалите остатки старой жидкости

Радиаторный вентиль должен иметь ручку, чтоб его было легко открыть. Отверните вентиль (не забудьте про перчатки — охладитель токсичен!) и дайте жидкости вытечь в кастрюлю, поставленную под машину (Шаг 4). Когда вся жидкость вытечет, закройте вентиль и поме­стите все отходы в контейнер, который вы приготовили заранее. Затем поставьте кастрюлю обратно под вентиль радиатора.

498

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Шаг 7 — Промойте радиатор

Вариант 1. Теперь вы готовы для самой промывки! Возьмите садовый шланг, направьте струю воды в радиатор и дайте ему наполниться. Затем откройте вентиль и дайте воде полностью вытечь в кастрюлю. Повто­ряйте эти действия, пока вода не станет чистой, и убедитесь, что вся использованная вода также будет помещена в контейнер, точно так же, как и использованная радиаторная жидкость. Если нужно, замените все изношенные шланги и зажимы.

Вариант 2. Используйте этот вариант промывки в случае сильного загрязнения системы охлаждения или в случае, когда вы не уверены в предыдущем обслуживании (например, при покупке пользованного автомобиля). Залить содержимое флакона DETARTRANT RADIATEUR в радиатор. Завести мотор на 15–20 минут, чтобы улучшить проникновение препа­рата в систему охлаждения. Опорожнить систему и хорошо прополо­скать, открыв все краны слива при работающем двигателе.

Шаг 8 — Добавьте охлаждающую жидкость.

Идеальная охлаждающая смесь состоит наполовину из антифриза, а наполовину из воды. Должна быть использована дистиллированная вода, так как в ней нет минеральных веществ, способных изменить свойства охладительной смеси, которая не будет работать как следу­ет. Вы можете смешать компоненты заранее в чистом контейнере или налить сразу в радиатор. Вы можете также использовать готовую Ох­лаждающую жидкость, например ELF или AUTOMAX. Главное, на что необходимо обратить внимание при покупке, это наличие междуна­родных стандартов. Почему? Об этом вы можете прочитать в одной из наших публикаций. Большинство радиаторов могут вместить не больше восьми литров жидкости, так что лучше сразу определить коли­чество, которое вам нужно.

Шаг 9 — Откачка воздуха из системы охлаждения

Необходимо откачать воздушные пробки, которые могут образоваться в системе охлаждения. Заведите двигатель с открытой крышкой ради­атора (чтобы избежать повышенного давления) и дайте ему поработать

499

 

приблизительно 15 минут. Затем включите обогреватель на максимум. Эти действия заставят охладитель циркулировать, а воздух — исчезнуть. Когда воздушные пробки будут убраны, место, которое они занимали, освободится под небольшое количество охлаждающей жидкости, кото­рое вы сможете добавить. Будьте осторожны, воздух из радиатора мо­жет быть очень горячим. Затем просто закройте крышку и вытрите лишнюю жидкость тряпкой.

Шаг 10 — Уборка

Проверьте любые утечки или брызги из-под вентиля, выбросьте тряпки и использованную кастрюлю. Теперь вы почти готовы ехать. Также важно избавиться от использованного «охладителя», и сделать это надо очень аккуратно. Опять же, запах и цвет жидкости привлекает детей, так что не позволяйте им находится рядом долго. Отвезите контей­неры с отходами в ближайший центр переработки.

Внимание! Если вы не уверены в том, что справитесь с описанной выше работой или вам не удается обнаружить какие-либо компоненты системы охлаждения (сливной кран, крышку и т.д.), обратитесь к про­фессионалам для выполнения ими этой работы.

РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Через двигатель проходят тонны топлива. Часть несгоревшего топлива просачивается в зазор между поршнем и цилиндром. В свою очередь, сгоревшее масло, всегда присутствующее на стенках цилиндра, сни­мается поршневыми кольцами. Эта смесь углеводородов неизбежно попадает в зазоры между кольцами и поршневыми канавками. Под дей­ствием высоких температур топливо и масло преобразуются в более вязкие и даже твердые трудноудаляемые смолисто-коксовые отложе­ния. Вредные смолисто-коксовые отложения «прихватывают» поршне­вые кольца, нарушая их работоспособность. Как вы понимаете, это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндро-поршневого комплекта.

500

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Инструкция по применению

· Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить авто­
мобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли верти­
кальное положение.

· Для бензинового двигателя — выкрутить свечи зажигания,
для дизеля — форсунки или свечи накаливания.

· Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в по­
ложение, близкое к среднему.

· Залить в каждый цилиндр по 45 миллилитров жидкости, после
чего сразу же закрыть технологические отверстия, например,
наживив свечи зажигания, для образования «паровой бани» в ка­
мерах сгорания.

· Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика
Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного про­
вода на массу, либо другим способом во избежание искрения и
возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости,
а также выхода из строя приборов системы зажигания.

· Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксо-
вывания рекомендуется в течение часа два-три раза попереме-
щать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый
вал в пределах 5-10 градусов. По истечении времени освободить
технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необхо­
димые меры предосторожности от попадания остатков очисти­
теля на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером
2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселе­
ратора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.

· Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в пра­
вильности совершенных операций.

· Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме пере­
менных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекоменду­
ется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально
допустимых. При необходимости можно проехать на автомобиле
не более 10-15 км.

501

 

·  Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты
«ЛАВР» для очистки масляной системы двигателя.

·  При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт
заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.

Расход препарата — около 200 мл на четырехцилиндровый двига-теля легкового автомобиля объемом до 2000 см . В случае, если ось цилиндров наклонена (например, V-образный двигатель) или же каме­ра сгорания сформирована значительной выемкой в днище поршня — объем заливаемой жидкости необходимо соответственно увеличить.

Процедуру очистки целесообразно совмещать с текущим техниче­ским обслуживанием, включающим промывку системы смазки, замену масла и фильтра, профилактику свечей зажигания и т.п. Правильная замена масла позволит существенно повысить эффективность очистки, так как при этом интенсивно промывается система смазки и поршневая группа.

Раскоксовывание двигателя не компенсирует износ цилиндро-пор-шневого комплекта, поэтому в случае предельного износа вы можете не достичь положительных результатов.

НЕОБЫЧНЫЙ СТУК В ДВИГАТЕЛЕ

Стук коленчатого вала возникает из-за больших зазоров в шатунных или коренных подшипниках, образовавшихся вследствие износа вкла­дышей или (и) шеек вала. В исправном двигателе зазор небольшой и составляет примерно 0,020-0,040 мм, увеличение зазора до 0,070 мм для современных высокооборотных двигателей является неприемле­мым и говорит о необходимости ремонта. Причиной увеличения зазо­ра могут быть:

·  механические примеси, попадающие в подшипник с маслом. Мас­
ляные фильтры со своей задачей справляются довольно хорошо,
но если фильтр долго не менять, то он забьется и сработает кла­
пан, который открывает обводной канал для масла в случаях, ког­
да пропускная способность фильтра становится недостаточной

502

Эксплуатация и ремонт автомобиля

для прохождения необходимого количества масла (такой клапан есть не на всех масляных фильтрах, имеющихся в продаже);

· некачественное масло. К сожалению, сейчас можно купить под­
делку под марки масел, известные во всем мире и не вызывающие
сомнения в их качестве;

· недостаточное количество смазки, подаваемое на подшипники.
Это может происходить из-за неисправного масляного насоса, за­
соренного масляного фильтра, не имеющего обводного клапана,
или засоренного масляного канала (что маловероятно). При та­
ких неисправностях загорается лампочка, сигнализирующая о не­
достаточном давлении масла, подаваемого к подшипникам;

· недопустимая шероховатость или царапины на шейках вала после
ремонта или в результате неправильного хранения;

· недопустимая овальность шеек вала (или постелей вкладышей),
например, после замены коленчатого вала на якобы хороший,
оказавшийся со «стуканутого» двигателя или двигателя, который
должен вот-вот начать стучать. По этой причине, покупая колен­
чатый вал, обязательно обмеряйте все шейки вала микрометром
на предмет овальности (допускается до 0,005 мм, в крайнем слу­
чае до 0,010 мм, но тогда подшипники прослужат очень мало —
5000-15 000 километров);

· наличие воды или тосола в масле;

· работа двигателя без масла.

Эти стуки отчетливо слышны при запуске холодного двигателя, когда масло еще не дошло до подшипников; в некотором диапазоне частот вращения коленчатого вала стук может пропадать, если двига­тель только начал стучать.

По тональности стук коленвала глухой на холостом ходу и стано­вится более звонким по мере возрастания частоты вращения и очень частый, даже если стучит только один подшипник.

Стук распределительного вала глухой и появляется из-за износа подшипников распредвала, причинами которого могут быть: некачест­венное масло, наличие механических примесей или воды в масле, недо-

503

 

статочное количество масла, подаваемое на подшипники, работа двига­теля без масла, царапины, недостаточная шероховатость или оваль­ность шеек (что иногда также встречается).

О том, что распредвал застучал, узнают по глухому стуку при запу­ске холодного двигателя, который пропадает после начала поступле­ния масла на подшипники (примерно 1–2 секунды). На таком двигателе можно еще смело проехать до 50 000 км, если только клапана без гид­рокомпенсаторов, т.к. при стуке распредвал совершает перемещения (хоть и очень небольшие) вверх-вниз. Когда вал переместится вверх, образуется зазор между окружностью кулачка (при закрытом клапане) и толкателем, и гидрокомпенсатор «выберет» этот зазор, а когда вал займет нижнее положение, он приоткроет клапан (ведь зазора больше нет), отсюда падение компрессии и, как следствие, падение мощно­сти, увеличение расхода топлива, ухудшение пусковых качеств двигате­ля, отложение нагара на седле клапана, перегрев клапана и, возможно его прогорание.

По мере износа стук будет уже не только при запуске холодного двигателя, но и при запуске теплого двигателя, а также при работе непрогретого двигателя. Частота стука распредвала в два раза меньше частоты стука коленвала.

При раннем впрыске топлива на дизельных или раннем зажигании на бензиновых двигателях происходит детонационное сгорание топ-ливовоздушной смеси, сопровождаемое стуками. Для бензиновых — говорят «пальцы стучат», для дизельных — жесткая работа дизеля.

Стук клапанов появляется вследствие больших зазоров или на дви­гателях с гидрокомпенсаторами из-за их ненаполнения маслом. Такой стук по частоте совпадает со стуком распредвала, по тональности — звонкий.

На дизелях может стучать ТНВД (топливный насос высокого дав­ления).

Может стучать поршень, доставая клапана при сбитых фазах газо­распределения.

Следующий тип стука, на наш взгляд, является необычным и затруд­няющим выявление неисправности — это стук поршня о головку вслед­ствие того, что головка стала немного ближе к поршню. Это случается из-за установки под головку прокладки меньшей толщины, чем должна

504

Эксплуатация и ремонт автомобиля

быть, или ее сильного выжимания. Такая неисправность была у одного знакомого водителя.

Купил он автомашину TOYOTA CROWN 91 года выпуска с 3-летним пробегом. Все было нормально, как вдруг, после 3 с половиной меся­цев эксплуатации, появился звонкий частый стук в двигателе (двиг. 1G-GZE), по мере прогрева он становился немного слабее, но полно­стью не исчезал. Были подозрения на коленвал, но все-таки смущало то, что звук был звонкий. Разобрал двигатель — вкладыши и коленвал в отличном состоянии, проверил клапана и распредвал — все в порядке. Кто-то из соседей по гаражу сказал ему, что может стучать поршень о головку, а для выяснения этого надо внимательно осмотреть поршня, в месте контакта не будет нагара.

Так и сделал — все просмотрел и, на удивление, обнаружил неболь­шое пятнышко без нагара на поршне 4-го цилиндра. На головке напро­тив поршня в том же месте было аналогичное еле заметное пятнышко. Даже не верилось, что такой сильный стук был из-за такой ерунды. Обработал слегка поршень напильником, купил новую прокладку, собрал и … нет стука!!!

Как позже выяснилось, предыдущий хозяин два раза перегревал двигатель и после этого обжал «головку», в результате прокладка силь­но выжалась и, видимо, на поршне был небольшой дефект в виде выступа, что и послужило причиной стука.

Если в работе двигателя вашего автомобиля появились посторон­ние стуки и вы не уверены в их природе, посоветуйтесь со знакомы­ми и со специалистами (лучше — если оба в одном лице), и, может быть, для его устранения не придется разбирать весь двигатель, а удаст­ся обойтись легким и недорогим ремонтом, например, регулировкой тепловых зазоров клапанов.

ПЯТНА ПОД МАШИНОЙ

В агрегаты автомобиля заливаются различные рабочие жидкости — антифриз, масла (моторное, трансмиссионное), и вытекать наружу они могут по разным причинам. Очень часто источником лужи под маши­ной является кондиционер (система климат-контроля). Дело в том,

505

 

что под радиатором-испарителем установлена специальная ванночка. Влага, содержащаяся в воздухе, при прохождении через этот радиатор конденсируется, вода стекает в ванночку, а потом по специальной во­доотводной трубке — под автомобиль. Именно из-за этого во время стоянки, когда кондиционер не работает, а изморозь на радиаторе от­таивает, под автомобилем образуется лужа. Это нормально и не требу­ет никакого вмешательства.

Теперь вернемся к рабочим жидкостям. Антифриз обычно «уходит» из-за негерметичности патрубков, при повреждениях радиатора или трещинах в блок-картере. Если проблема в патрубках, можно попробо­вать подтянуть хомуты или наложить «шину» из жгута на соответству­ющий участок. При несущественных повреждениях радиатора или блок-картера двигателя иногда спасают специальные присадки, кото­рые добавляются в охлаждающую жидкость. Заделать трещину в блоке или отверстие в радиаторе можно препаратами из серии «Холодная сварка» или эпоксидной смолой. Если это не поможет, придется делать более серьезный ремонт и менять детали.

В свою очередь, причиной течи масла может быть потеря герме­тичности сальников коленвала, первичного-вторичного вала коробки передач, ведущего вала или полуосей редуктора заднего моста. Экс­пресс-ремонт в данной ситуации прост — нужно добавить в масло спе­циальную присадку, хотя это помогает не всегда. Более надежный способ, но при этом требующий больших затрат времени и средств — заменить сальник. Часто масло «уходит» и через прокладки поддона двигателя, КПП, заднего моста. В этих случаях прежде всего надо под­тянуть крепежные болты (гайки). Если это не помогло, придется либо заменить прокладку, либо установить старую, на обе стороны которой предварительно нужно нанести герметик.

Иногда мокрое пятно под машиной может образовать топливо, вытекающее из разгерметизированной системы питания. Утечки топли­ва подчас являются следствием трещин топливных шлангов и трубок, ослабления хомутов, повреждений топливного бака. Для экспресс-ре­монта в этом случае также можно использовать препараты из серии «Холодная сварка».

Вытекать жидкость может и из тормозной системы или омывателя стекол. К слову, если течет «тормозуха», это сразу же отразится на эф-

506

Эксплуатация и ремонт автомобиля

фективности работы тормозной системы. Жидкость для мойки стекол обычно вытекает при негерметичности пластмассового бачка стекло-омывателя. Отремонтировать его можно даже с помощью паяльника. Чтобы выяснить, что именно вытекает, нужно тщательно осмо­треть моторный отсек. Кроме того, отличить пятно воды от жирного масляного или специфически пахнущего антифризного или бензино­вого наверняка сможет каждый.

АМОРТИЗАТОРЫ

Задачи амортизаторов

Амортизаторы появились на автомобилях задолго до широкого внедре­ния известных на сегодняшний день цилиндрических конструкций с перемещающимся поршнем. Первоначально почти повсеместно рас­пространенные рессоры совмещали в себе одновременно и пружину, и амортизатор. Пружинили листы, они же и терлись друг о друга, стя­нутые для этого в пакеты, переводя кинетическую энергию в тепловую и гася вертикальные колебания.

Идея разделить функции пружин и демпфирующих устройств была вынужденной. Широкое внедрение независимой подвески, значитель­но повышающей комфорт и управляемость, подвело к этому чисто кон­структивно. С приходом винтовых пружин вместо рессор рядом с ними так и просилось что-нибудь цилиндрическое. К тому же разболтанную рессору приходилось менять целиком или перетягивать, что по тру­доемкости значительно превосходило замену пары амортизаторов, закрепленных двумя гайками каждый.

Механическое трение заменили на гидравлическое. Первое было очень трудно контролировать, по мере быстрого износа трущихся по­верхностей характеристики всей системы так же быстро менялись. Кроме того, все это сопровождалось обычно скрежетом и скрипом, что, как вы понимаете, не добавляло комфорта пассажирам. Гидрав­лическая система с маслом, прогоняемым через тонкие калиброванные отверстия клапанов, служила на несколько порядков дольше, не меняя существенно своих характеристик. К тому же появилась возможность достаточно четко дозировать эти характеристики, простой сменой

507

 

двух или четырех амортизаторов делать один и тот же автомобиль более комфортабельным или более спортивным.

Гидравлическое трение имело перед механическим еще одно бес­спорное преимущество. Клапаны, через которые протекает масло, можно настроить так, что сопротивление амортизатора будет разным в зависимости от направления работы подвески. Обычные амортизато­ры имеют усилие при отбое в два-четыре раза больше, чем усилие при сжатии. Это означает, что когда колесо наезжает на препятствие, оно с легкостью идет вверх, а затем, уже при возврате его назад, пружинам, и приходится работать, тратя накопившуюся при сжатии кинетиче­скую энергию. Меняя характеристики сопротивления ходов, получают «более спортивные» или «более комфортные» подвески, не меняя принципиально их конструкции.

Автомобиль построен вокруг человека. Если рассматривать его кон­струкцию с этой точки зрения, то окажется, что между этим самым человеком и кузовом находится сиденье, которое установлено на полу, вместе с порогами и боковинами образующими упругую балку, далее следуют пружины, амортизаторы и шины. Каждый из этих элементов пружинит и каждый имеет свои характеристики, включая характерные только для него значения резонансных частот. Ну, а резонансные коле­бания, как мы хорошо помним из учебника физики, разрушают даже мосты, поэтому солдаты через них «в ногу» не ходят. Поэтому-то и все механические системы автомобиля подбираются в процессе его разра­ботки так, чтобы избежать вредных или неприятных колебаний.

Не только избежать разрушительных в прямом и переносном смыс­ле резонансных колебаний, но и сделать передвижение в автомобиле максимально комфортным призваны элементы подвески.

Исторически человек связан с автомобилем и другими механиче­скими средствами передвижения только последние 100–200 лет. Все ты­сячелетия до этого он передвигался пешком, и поэтому заложенная в него природой комфортная частота колебаний составляет 1–2 в секун­ду при амплитуде, равной примерно 1/8 длине тела. Все остальные колебания либо слишком часты (автомобиль «трясет»), либо укачивают и вызывают морскую болезнь (автомобиль плывет, как «баржа»). Имен­но характеристики амортизаторов являются последним самым мощ­ным инструментом для достижения оптимального комфорта в машине.

508

Эксплуатация и ремонт автомобиля

Конструкции амортизаторов

Гидравлические амортизаторы демпфируют мягче, потому что у них две системы клапанов, в отличие от однотрубных газовых, у которых только одна, расположенная на штоке, плюс газ у них под более низ­ким давлением. Вместе с этим, они максимально инертны, медленно реагируют на перемещения колеса, особенно при низкочастотных коле­баниях небольшой амплитуды. Чем выше давление газа, подпирающе­го масло, тем выше «быстрота реакции» амортизатора. В амортизаторах высокого давления и масло, и газ расположены последовательно в од­ном цилиндре и разделены плавающим клапаном. Газ (обычно это азот) находится под давлением около 25 атмосфер. Таким образом, клапан штока находится все время в «поджатом», «подпружиненном» состоя­нии и гораздо быстрее реагирует на выбоины и ухабы дороги.

Гидравлические двухтрубные амортизаторы имеют еще несколько особенностей, становящихся недостатками при определенных режи­мах эксплуатации автомобиля. При резком перемещении поршня на обратной стороне клапана создается разряжение и могут образоваться кавитационные пузырьки. Это резко изменяет характеристики демпфирования. При часто повторяющихся резких перемещениях, на­пример при прохождении раллийной трассы, амортизатор просто «вскипает» — кавитационные пузырьки и газ компенсационного объема смешиваются с маслом в подобие эмульсии, при этом демпфирование практически исчезнет.

Газонаполненные амортизаторы высокого давления появились в основном как ответ на необходимость решения этой проблемы. Подп­ружиненное масло практически не вспенивается, а отделение компен­сационного объема плавающим поршнем снимает вопрос о возможном смешивании газа с маслом. Именно поэтому амортизаторы высокого давления можно переворачивать «вниз головой», например в стойках Макферсона, а гидравлические — нет.

Двухтрубные амортизаторы тяжелее однотрубных. Установка первых на автомобиле ведет к увеличению неподрессоренной массы подвески и, как следствие, увеличению ее инертности. При частых пе­ремещениях вверх-вниз на характерных участках дороги (типа раллий-ная   трасса)   инерция   заставляет   подвеску   как   бы   «задумываться»

509

 

поочередно то в верхней, то в нижней точке и пропускать очередное летящее на нее препятствие или яму. В этом заключается еще одна причина всеобщей любви спортсменов к однотрубным газонаполнен­ным амортизаторам.

Исправные и неисправные амортизаторы

Автомобиль, колесо которого вывешено в воздухе, не может тормо­зить, разгоняться или поворачивать, т.е. становится неуправляемым. Пружины стремятся вернуть колесо на землю, но, ударившись о покры­тие, оно так же быстро отскакивает назад. Колебания повторяются, автомобиль встречает новые препятствия и ямы, и если бы не амор­тизаторы, при скоростях больше 20–30 км/час управлять им стано­вилось бы практически невозможно. Характеристики же исправного амортизатора рассчитаны так, что колесо делает только одно «полно­ценное» движение вверх, возвращается вниз, и после этого 80% энер­гии удара погашено амортизатором — превращено в тепло и рассеяно в воздухе.

Исправные амортизаторы являются ведущим элементом активной безопасности.

Опасность ситуации заключается в том, что, во-первых, водители этого не осознают, а во-вторых износ амортизаторов происходит посте­пенно, часто без видимых или слышимых признаков. Водитель привы­кает к «новому» поведению автомобиля, но в тот момент, когда нужно будет перестроиться и уйти от неожиданно появившегося встречного автомобиля или поворот окажется круче, чем он выглядел при входе в него… Виноваты будут не амортизаторы, а водитель, не справивший­ся с управлением.

Чем более неисправны амортизаторы, тем больше времени колесо проводит в воздухе, а не в контакте с дорогой. В результате увеличива­ется тормозной путь, особенно нагруженного автомобиля и с прице­пом, снижается скорость безопасного прохождения поворотов и порог начала аквапланирования, происходит интенсивный износ шин, узлов ходовой части, ухудшается освещение дороги и происходит ослепле­ние встречных водителей. Особенно не любят неисправные амортиза­торы системы АБС, ПБС и Traction Control. Их датчики настроены на отслеживание поведения колес, катящихся по земле, а не вращающих-

510

Эксплуатация и ремонт автомобиля

ся со страшной силой в воздухе. Электронные «мозги» этих систем путаются и дают неверные указания исполнительным механизмам.

Самое же главное — ухудшается управляемость, автомобиль начи­нает рыскать, особенно при изменении скорости (разгоне или тормо­жении). Самое же последнее, но то, что принято замечать сразу, — значительно снижается комфортность поездки, машину трясет, вибра­ция становится неравномерной и часто сопровождается стуками. Это первый очевидный признак неисправности амортизаторов. Значит, пришло время для их осмотра и диагностики.

Диагностика амортизаторов

Выделяют четыре способа диагностики амортизаторов — от самого поверхностного до «глубинного» с применением, конечно же, микро­процессоров и компьютеров.

1. Визуальный осмотр

Несмотря на то, что амортизатор как будто специально располо­жен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизато­ре может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подте­ков. Подтеки масла свидетельствуют о потере герметичности и о том, что амортизатор уже «кончен» или недалек от этого. Если при провер­ке у вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы.

Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность, не только говорит о проблемах аморти­затора, но и приводит к их очень быстрому разрушению. Это еще бо­лее ускорит выход из строя всего амортизатора — своеобразный эффект снежного кома.

Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке, наблюда­ются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, что­бы заметить, если оно «скачет», и что амортизатор неисправен.

Еще одним «визуальным» тестом является осмотр штока. Визуаль­ным в кавычках, потому что, в отличие от всего сказанного выше,

511

 

амортизатор нужно снимать. Тем не менее, если на полированной поверхности вы обнаружили следы от зажимов или пятна ржавчины — меняйте амортизатор. Другим печальным сигналом может быть износ хромового покрытия в виде пятна с одной стороны. Это следствие не­правильной затяжки при установ